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Bien reçu Laurent. Si les portées du joint sont bien propres et que la bride est bien serrée il n'y a pas de risque de fuite.
L’essai d'étanchéité consisterait à fermer avec un bouchon l'entrée eau froide en bas, puis de remplir avec un entonnoir par la sortie en haut avec 10 à 20 litres d'eau (la sortie est souvent en haut).
On met un mouchoir papier en dessous et il doit rester sec. Il vaut mieux travailler dehors.
Vous pourriez en profiter pour changer le thermostat électromécanique qui est une pièce d'usure.
Il n'y a plus qu'à...
L’essai d'étanchéité consisterait à fermer avec un bouchon l'entrée eau froide en bas, puis de remplir avec un entonnoir par la sortie en haut avec 10 à 20 litres d'eau (la sortie est souvent en haut).
On met un mouchoir papier en dessous et il doit rester sec. Il vaut mieux travailler dehors.
Vous pourriez en profiter pour changer le thermostat électromécanique qui est une pièce d'usure.
Il n'y a plus qu'à...
12 juin 2013 à 19:49

Bien reçu Marc. J'adhère bien entendu à ce que vous dites. Chaque lecteur prend ce qu'il veut dans les explications. Et à la fin, une synthèse simple permet à celui ci de cerner ce qu'il y aurait à faire.
Pour l'internaute en difficulté, il sait que son interrupteur différentiel peut être suspect et l’électricien doit s'en occuper, il a une plaque Candy en défaut, la Rosières on ne sait pas trop.
Mais dites moi ce qui vous parait obscur dans les explications, j'essaierai alors d'être plus clair et d'apporter quelques précisions d'ici la fin de la journée.
L'idée du verre serait à creuser.
Cordialement.
Pour l'internaute en difficulté, il sait que son interrupteur différentiel peut être suspect et l’électricien doit s'en occuper, il a une plaque Candy en défaut, la Rosières on ne sait pas trop.
Mais dites moi ce qui vous parait obscur dans les explications, j'essaierai alors d'être plus clair et d'apporter quelques précisions d'ici la fin de la journée.
L'idée du verre serait à creuser.
Cordialement.
12 juin 2013 à 15:01

Bonjour. Il faudrait en connaitre davantage sur ce LL. Notamment, est-il de type industriel ? Est-il vendu et à installer en France ou ailleurs ? Est-il neuf ou a-t-il déjà fonctionné quelque part ?
Dans l'attente vous ne branchez rien.
Avec la notice de l'appareil sous les yeux ou des photos explicites, les contributeurs pourront vous indiquer la meilleure voie à suivre si vous n'avez pas d'électricien sous la main.
Dans l'attente vous ne branchez rien.
Avec la notice de l'appareil sous les yeux ou des photos explicites, les contributeurs pourront vous indiquer la meilleure voie à suivre si vous n'avez pas d'électricien sous la main.
12 juin 2013 à 14:14

Bonjour. Quelques précisions technologiques.
Tout d'abord, il faut effectivement que la plaque puisse respirer comme précisé par Marc. Ensuite, la présence de la boite métallique en dessous ou des couverts n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la plaque. Il y a bien un champ rayonné alternatif quand un feu fonctionne, mais il est canalisé vers le récipient par le circuit magnétique de chaque inducteur quand un récipient ferromagnétique est posé au dessus. En l'absence de récipient à faire chauffer, chaque inducteur est à l'arrêt. Des champs rayonnés peuvent émaner de l'environnement latéral et au dessus de chaque plaque en fonctionnement, et c'est pour cela qu'il est déconseillé d'être très près quand elle fonctionne (femmes enceintes etc.).
Ce qui signifie qu'à part une bonne couche d'air juste en dessous, vous pouvez mettre n'importe quoi dans le tiroir.
Pour ce qui concerne le défaut : il s'agit du déclenchement d'un interrupteur différentiel lors d'un défaut d'isolement. Il peut s'agir effectivement d'un défaut de la plaque, ou bien d'un écoulement transitoire normal de courant vers la terre en période de fonctionnement. Il en est ainsi de même quand on met en service un ensemble de PC.
Pour remédier au problème, on change alors l'interrupteur différentiel classique par un modèle super immunisé adapté pour laisser passer ces courants normaux et brefs sans déclencher..
Ce que peut faire l'électricien : mesurer le courant de fuite de la plaque avec une pince ampèremétrique destinée à cet usage. Puis dans un deuxième temps, si ce courant transitoire ne dépasse pas quelques mA, changer l'interrupteur différentiel (ID) pour un modèle SI. Si le courant de fuite dépasse 15 à 20 mA environ, il faut incriminer la plaque. Mais la mesure d'un courant transitoire est difficile pour qui n'a pas les matériels de mesure adaptés.
Il peut également brancher le circuit de cuisson en aval d'un autre ID, ou carrément sur les borniers phase et neutre du tableau. Ensuite, on observe s'il y a déclenchement du DJ différentiel de branchement (500 mA).
Si la plaque Candy fonctionne à moitié, elle est en défaut franc.
La connaissance de la marque de l'interrupteur différentiel 30 mA serait nécessaire. En effet, on fait confiance aux grandes marques régulièrement conseillées sur le forum ; les autres même marquées CE, non.
Conclusion :
1. Il y a des vérifications à effectuer au niveau de l'interrupteur différentiel.
2. La plaque Candy semble en défaut franc.
3. Ces deux défauts semblent indépendants, puisque la plaque Rosières ne provoquait que le déclenchement de l'ID.
Tout d'abord, il faut effectivement que la plaque puisse respirer comme précisé par Marc. Ensuite, la présence de la boite métallique en dessous ou des couverts n'a aucune incidence sur le fonctionnement de la plaque. Il y a bien un champ rayonné alternatif quand un feu fonctionne, mais il est canalisé vers le récipient par le circuit magnétique de chaque inducteur quand un récipient ferromagnétique est posé au dessus. En l'absence de récipient à faire chauffer, chaque inducteur est à l'arrêt. Des champs rayonnés peuvent émaner de l'environnement latéral et au dessus de chaque plaque en fonctionnement, et c'est pour cela qu'il est déconseillé d'être très près quand elle fonctionne (femmes enceintes etc.).
Ce qui signifie qu'à part une bonne couche d'air juste en dessous, vous pouvez mettre n'importe quoi dans le tiroir.
Pour ce qui concerne le défaut : il s'agit du déclenchement d'un interrupteur différentiel lors d'un défaut d'isolement. Il peut s'agir effectivement d'un défaut de la plaque, ou bien d'un écoulement transitoire normal de courant vers la terre en période de fonctionnement. Il en est ainsi de même quand on met en service un ensemble de PC.
Pour remédier au problème, on change alors l'interrupteur différentiel classique par un modèle super immunisé adapté pour laisser passer ces courants normaux et brefs sans déclencher..
Ce que peut faire l'électricien : mesurer le courant de fuite de la plaque avec une pince ampèremétrique destinée à cet usage. Puis dans un deuxième temps, si ce courant transitoire ne dépasse pas quelques mA, changer l'interrupteur différentiel (ID) pour un modèle SI. Si le courant de fuite dépasse 15 à 20 mA environ, il faut incriminer la plaque. Mais la mesure d'un courant transitoire est difficile pour qui n'a pas les matériels de mesure adaptés.
Il peut également brancher le circuit de cuisson en aval d'un autre ID, ou carrément sur les borniers phase et neutre du tableau. Ensuite, on observe s'il y a déclenchement du DJ différentiel de branchement (500 mA).
Si la plaque Candy fonctionne à moitié, elle est en défaut franc.
La connaissance de la marque de l'interrupteur différentiel 30 mA serait nécessaire. En effet, on fait confiance aux grandes marques régulièrement conseillées sur le forum ; les autres même marquées CE, non.
Conclusion :
1. Il y a des vérifications à effectuer au niveau de l'interrupteur différentiel.
2. La plaque Candy semble en défaut franc.
3. Ces deux défauts semblent indépendants, puisque la plaque Rosières ne provoquait que le déclenchement de l'ID.
12 juin 2013 à 14:06

C'est bien si vous avez réussi à approvisionner les pièces nécessaires dont le joint.
Pour vidanger, vous avez fait comme il faut, et ensuite devez ouvrir la vidange au niveau du groupe. Puis on attend.
Vous faites un essai d'étanchéité préalable dehors en remplissant par le haut.
Pour 75 €, cela vaut la peine de faire quelques efforts.
A bientôt pour le compte rendu de l'opération !
Pour vidanger, vous avez fait comme il faut, et ensuite devez ouvrir la vidange au niveau du groupe. Puis on attend.
Vous faites un essai d'étanchéité préalable dehors en remplissant par le haut.
Pour 75 €, cela vaut la peine de faire quelques efforts.
A bientôt pour le compte rendu de l'opération !
12 juin 2013 à 12:21

Bonjour.
Citation :S'agit-il du disjoncteur différentiel de branchement ? D'un disjoncteur modulaire qui alimente la ligne cuisson ? Éventuellement d'une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition ?
fait sauter le disjoncteur
12 juin 2013 à 09:03

Bonjour. Le plus simple et le plus sûr est de multiplier les points de fixation ; tout dépend du type de meuble.
On conjugue vis à placo dans les ferrures (après avoir fait un avant trou précisément positionné de diamètre 1,5 mm) et Molly dans le BA13. Mais pas de Molly dans la ferrure.
Quand on pose des cloisons dans lesquelles il y aura des matériels à fixer, dans la mesure du possible on prévoit des planches vissées à l'envers du placo au montage.
On conjugue vis à placo dans les ferrures (après avoir fait un avant trou précisément positionné de diamètre 1,5 mm) et Molly dans le BA13. Mais pas de Molly dans la ferrure.
Quand on pose des cloisons dans lesquelles il y aura des matériels à fixer, dans la mesure du possible on prévoit des planches vissées à l'envers du placo au montage.
11 juin 2013 à 23:02

Citation :Certes Laurent, mais la couleur de l'eau va changer de temps en temps, puis un matin où vous pensiez que ce n'était pas grave, la fuite sera générale ; les pieds dans l'eau, ce qui permet de faire un peu de vide et de rangement en urgence.
Cela a bien fuité couleur rouille au début mais ce n'est plus le cas.
Sans vouloir être oiseau de mauvaise augure, il faudrait songer à changer votre vieux cumulus en fin de vie.
Un Atlantic vertical stéatite 300 litres ACI+ coute moins de 600 € HT, avec éventuellement le module Facilitri à moins de 40 € HT.
La sortie est en haut, l'entrée en bas sur le côté.
Vous pouvez modifier la tubulure éventuellement en soudant, ou en utilisant des raccords olive. On met une vanne à bille en sortie de raccord isolant en sortie du chauffe-eau. Des raccords flexibles sanitaires peuvent faciliter le montage (à approvisionner chez un grossiste)
Si un professionnel approvisionne et pose l'appareil, vous bénéficiez d'une TVA réduite et de la garantie ; ce qui ne sera pas le cas si vous approvisionnez vous même auprès d'un grossiste.
Il faut faire les additions et soustractions puis faire le bon choix.
11 juin 2013 à 22:41

Bonjour Laurent. Juste un avis en passant.
C'est le commencement de la fin, et la mort est peut-être imminente, qui pourrait se traduire par une inondation généralisée. Un signe précurseur est l'eau chaude teintée couleur rouille.
Sur un chauffe-eau de 15 ans on ne fait pas de frais, le plus sage étant d'en changer pour un modèle plus moderne de type ACI+ par exemple. C'est assez facile à changer si vous avez un minimum d'outillage.
Vous gardez le groupe de sécurité que vous avez changé il y a quelques mois.
C'est le commencement de la fin, et la mort est peut-être imminente, qui pourrait se traduire par une inondation généralisée. Un signe précurseur est l'eau chaude teintée couleur rouille.
Sur un chauffe-eau de 15 ans on ne fait pas de frais, le plus sage étant d'en changer pour un modèle plus moderne de type ACI+ par exemple. C'est assez facile à changer si vous avez un minimum d'outillage.
Vous gardez le groupe de sécurité que vous avez changé il y a quelques mois.
11 juin 2013 à 17:51

Bien reçu. Si le chauffe-eau fonctionne sur une prise mono et qu'il ne fonctionne pas sur l'arrivée, c'est que le neutre ne semble pas être présent si au moins une phase l'est.
Le voltmètre numérique peut vous induire en erreur si une borne est "en l'air", donc non raccordée. Faites le test des tensions simples (phase neutre) avec une lampe témoin (lampe à incandescence + douille + 30 cm de fils rigides dénudés sur 4 mm à l'extrémité). Ainsi vous détecterez rapidement une coupure éventuelle de la liaison neutre.
Pour l'alimentation du chauffe eau, ils sont généralement équipés de résistances triphasées couplées en mono en sortie d'usine (soit en parallèle pour une alimentation 230 V). Alors, soit le chauffe-eau est commutable en tri d'origine, soit il faut acquérir un petit module de couplage, tel que le "facilitri" commun à certains modèles (avec couplage des trois résistances en étoile).
Le chauffe-eau précédent, fonctionnant en triphasé, n'avait certainement pas besoin d'être raccordé au neutre. C'est pour cela qu'il faut effectuer cette recherche.
Le voltmètre numérique peut vous induire en erreur si une borne est "en l'air", donc non raccordée. Faites le test des tensions simples (phase neutre) avec une lampe témoin (lampe à incandescence + douille + 30 cm de fils rigides dénudés sur 4 mm à l'extrémité). Ainsi vous détecterez rapidement une coupure éventuelle de la liaison neutre.
Citation :On voit que vous avez parcouru le forum.
Je me doutais que cette réponse arriverait
Pour l'alimentation du chauffe eau, ils sont généralement équipés de résistances triphasées couplées en mono en sortie d'usine (soit en parallèle pour une alimentation 230 V). Alors, soit le chauffe-eau est commutable en tri d'origine, soit il faut acquérir un petit module de couplage, tel que le "facilitri" commun à certains modèles (avec couplage des trois résistances en étoile).
Le chauffe-eau précédent, fonctionnant en triphasé, n'avait certainement pas besoin d'être raccordé au neutre. C'est pour cela qu'il faut effectuer cette recherche.
11 juin 2013 à 13:33

Bonjour. Un avis en passant.
"...depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur..."
Il faudrait voir quels changements ont été apportés à votre évacuation depuis deux mois, et localiser l'origine de ce qui s'apparente à une mise à l'air de la canalisation d'évacuation. Peut-être bien entre la sortie de la pompe et l'entrée du tout à l'égout.
Il faut donc rechercher l'origine de la fuite en inspectant les tubes, et déterminer ensuite les interventions à effectuer, dont peut-être la pose d'un siphon s'il n'y en n'a pas là où il devrait y en avoir un.
Les recherches sont à poursuivre.
"...depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur..."
Il faudrait voir quels changements ont été apportés à votre évacuation depuis deux mois, et localiser l'origine de ce qui s'apparente à une mise à l'air de la canalisation d'évacuation. Peut-être bien entre la sortie de la pompe et l'entrée du tout à l'égout.
Il faut donc rechercher l'origine de la fuite en inspectant les tubes, et déterminer ensuite les interventions à effectuer, dont peut-être la pose d'un siphon s'il n'y en n'a pas là où il devrait y en avoir un.
Citation :Il faut donc examiner avec attention l'installation au niveau du placard.
Cela provient essentiellement d'une aération que nous avons dans un placard
Les recherches sont à poursuivre.
11 juin 2013 à 08:43

Bonjour. Ce n'est pas bien étrange, sachant qu'il n'y a pas de miracle en électricité.
Il est possible que le neutre ne soit pas distribué, et c'est la première des vérifications à effectuer. En effet, lors de la mesure la tension est présente ou non et n'a pas à se stabiliser.
Il faut partir de l'amont du contacteur tétrapolaire, et même mieux, en amont de la protection triphasée tétrapolaire. Vous devez donc contrôler la présence du neutre ainsi avec un voltmètre ou une lampe témoin :
amont de la protection surintensité (DJ ou porte-fusibles tétrapolaire), aval, amont du contacteur tétrapolaire, aval du contacteur, arrivée sur bornier du chauffe-eau.
La lampe témoin est à utiliser pour visualiser les tensions entre phase et neutre supposé. Entre phases la lampe va griller. L'utilisation d'un voltmètre numérique est quelquefois délicate, la preuve chez vous.
Le changement pour un modèle monophasé n'est peut-être pas une bonne idée, sachant que l'équilibrage des intensités va être franchement modifié. Vous risquez des déclenchement du disjoncteur de branchement si une phase devient alors surchargée.
A suivre, avec le résultat de vos recherches.
Il est possible que le neutre ne soit pas distribué, et c'est la première des vérifications à effectuer. En effet, lors de la mesure la tension est présente ou non et n'a pas à se stabiliser.
Il faut partir de l'amont du contacteur tétrapolaire, et même mieux, en amont de la protection triphasée tétrapolaire. Vous devez donc contrôler la présence du neutre ainsi avec un voltmètre ou une lampe témoin :
amont de la protection surintensité (DJ ou porte-fusibles tétrapolaire), aval, amont du contacteur tétrapolaire, aval du contacteur, arrivée sur bornier du chauffe-eau.
La lampe témoin est à utiliser pour visualiser les tensions entre phase et neutre supposé. Entre phases la lampe va griller. L'utilisation d'un voltmètre numérique est quelquefois délicate, la preuve chez vous.
Le changement pour un modèle monophasé n'est peut-être pas une bonne idée, sachant que l'équilibrage des intensités va être franchement modifié. Vous risquez des déclenchement du disjoncteur de branchement si une phase devient alors surchargée.
A suivre, avec le résultat de vos recherches.
11 juin 2013 à 08:07

Bonsoir.
Cette question date de Mathusalem et les contributeurs étaient un peu "à côté" (même en mai 2012), en tout cas peu au fait de la chute de tension acceptable et de la justification des résultats.
Pour ne pas s'embêter à réinventer la roue, le plus simple est d'utiliser une calculette de chute de tension facilement disponible sur le net. Elle met en œuvre la formule pratique dite de l'UTE, largement suffisante dans la plupart des cas simples.
On prend une intensité de 25 A, un facteur de puissance cos(phi) de 1, une longueur de ligne monophasée de 12 m, une section de 16 mm². On trouve alors une chute de tension de 0,86 V en régime établi, soit plus de 7%.
Et c'est beaucoup.
Mais 300 W halogène en 12 V (si cela existe) n'est peut-être pas le meilleur choix de technologie.
Cette question date de Mathusalem et les contributeurs étaient un peu "à côté" (même en mai 2012), en tout cas peu au fait de la chute de tension acceptable et de la justification des résultats.
Pour ne pas s'embêter à réinventer la roue, le plus simple est d'utiliser une calculette de chute de tension facilement disponible sur le net. Elle met en œuvre la formule pratique dite de l'UTE, largement suffisante dans la plupart des cas simples.
On prend une intensité de 25 A, un facteur de puissance cos(phi) de 1, une longueur de ligne monophasée de 12 m, une section de 16 mm². On trouve alors une chute de tension de 0,86 V en régime établi, soit plus de 7%.
Et c'est beaucoup.
Mais 300 W halogène en 12 V (si cela existe) n'est peut-être pas le meilleur choix de technologie.
10 juin 2013 à 21:42

Bonjour Bricbroc.
Pour les fiches P17 63 A 16 mm² est le maximum ; voir cet extrait du e-catalogue Legrand : p 17 ip 66 67 legrand.pdf
Ne resterait alors que la solution 1.
Ou bien trouver une chute de section inférieure.
Pour les fiches P17 63 A 16 mm² est le maximum ; voir cet extrait du e-catalogue Legrand : p 17 ip 66 67 legrand.pdf
Ne resterait alors que la solution 1.
Ou bien trouver une chute de section inférieure.
10 juin 2013 à 18:10

Bonjour. On trouve bien le site de la marque sur le net, mais la référence ne mène à aucun renseignement.
Vous désirez savoir si la tension (pas le courant) est appliquée au bornier ; une simple lampe témoin ou un voltmètre suffisent, à condition d'être prudent. Le testeur à lampe néon est déconseillé.
Ensuite, il faut savoir si le courant passe dans la résistance ; le thermostat ne doit pas être hors fonction et la résistance non coupée. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement lors de la chauffe au niveau du compteur électromécanique (vitesse du disque avant puis pendant la chauffe) ou électronique. (mesure directe de l'intensité du courant absorbé ou de la puissance).
Si vous êtes en location il vaudrait mieux que vous demandiez au propriétaire ou à l'agence l'intervention d'un professionnel pour ce qui pourrait être une panne non à la charge du locataire.
On ne change aucun élément au hasard sans avoir fait un diagnostic certain.
Vous désirez savoir si la tension (pas le courant) est appliquée au bornier ; une simple lampe témoin ou un voltmètre suffisent, à condition d'être prudent. Le testeur à lampe néon est déconseillé.
Ensuite, il faut savoir si le courant passe dans la résistance ; le thermostat ne doit pas être hors fonction et la résistance non coupée. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement lors de la chauffe au niveau du compteur électromécanique (vitesse du disque avant puis pendant la chauffe) ou électronique. (mesure directe de l'intensité du courant absorbé ou de la puissance).
Si vous êtes en location il vaudrait mieux que vous demandiez au propriétaire ou à l'agence l'intervention d'un professionnel pour ce qui pourrait être une panne non à la charge du locataire.
On ne change aucun élément au hasard sans avoir fait un diagnostic certain.
10 juin 2013 à 13:41

Bonjour. Le plus simple est d'acheter une lampe de même modèle. Il s'agit certainement d'un modèle à culot à vis de type Edison de diamètre 14 mm, soit E14.
Soit vous regardez sur le net en tapant "culot lampe", ou allez voir directement dans une grande surface de bricolage. Les culots les plus courants sont à vis ou baïonnette..
"...le bricolage n'est vraiment pas ma passion. J." Pas besoin d'être passionné pour entretenir et équiper un minimum son habitat, mais il va falloir étudier certains problèmes de près ; sinon vous allez vous retrouver dans le noir, vos robinets vont fuir, la chasse d'eau sera bloquée etc.
Soit vous regardez sur le net en tapant "culot lampe", ou allez voir directement dans une grande surface de bricolage. Les culots les plus courants sont à vis ou baïonnette..
"...le bricolage n'est vraiment pas ma passion. J." Pas besoin d'être passionné pour entretenir et équiper un minimum son habitat, mais il va falloir étudier certains problèmes de près ; sinon vous allez vous retrouver dans le noir, vos robinets vont fuir, la chasse d'eau sera bloquée etc.
09 juin 2013 à 22:53

Bonjour. Sur cette ligne protégée par DJ 20 A on peut tirer 4,6 kW maximum par phase. A la limite, vous pouvez brancher le four seul sans plus.
De toute façon, pour ces matériels spécifiques supposés installés en cuisine ou salle de restauration, il faut une ligne dédiée pour chaque récepteur avec protection individuelle sur le tableau de répartition. Le tout en aval d'une protection différentielle 30 mA.
De toute façon, pour ces matériels spécifiques supposés installés en cuisine ou salle de restauration, il faut une ligne dédiée pour chaque récepteur avec protection individuelle sur le tableau de répartition. Le tout en aval d'une protection différentielle 30 mA.
09 juin 2013 à 21:37

Bien reçu. Rien d'inquiétant ; la seule source de fuite est dans ces raccords. Mais s'ils sont bien faits, on peut dormir tranquille. En plomberie, les fuites sont immédiates.
Cordialement.
Cordialement.
09 juin 2013 à 11:14

De bonnes nouvelles. Merci pour votre retour papagallo.
Le cloc correspond à un peu de dépôt calcaire qui peut bloquer plus ou moins la rotation de la volute après une longue période d'arrêt.
Le cloc correspond à un peu de dépôt calcaire qui peut bloquer plus ou moins la rotation de la volute après une longue période d'arrêt.
09 juin 2013 à 10:59

Bonjour. Ce n'est pas du matériel de grande marque ; au prix proposé il ne faut donc pas en attendre une fiabilité extrême.
09 juin 2013 à 10:50

Bien reçu. Le jour où vous aurez besoin de retirer le WC il suffira de découper le joint au cutter, et de changer éventuellement de pipe ou plutôt de joint si cela est possible. Mais d'ici là, de l'eau va couler... sous les ponts.
Dans le temps, normalement le joint caoutchouc est suffisamment souple pour absorber les variations dimensionnelles, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Par contre il faut être davantage vigilant vis à vis du raccordement de la cuve en eau froide (robinet + flexible).
Dans le temps, normalement le joint caoutchouc est suffisamment souple pour absorber les variations dimensionnelles, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Par contre il faut être davantage vigilant vis à vis du raccordement de la cuve en eau froide (robinet + flexible).
08 juin 2013 à 22:10

Bonjour. On peut penser que vous avez utilisé une pipe neuve, non de premier prix (donc avec caoutchouc épais et de diamètre adapté à la faïence), et que vous avez aidé au montage avec un peu de graisse, l'ajustement étant très serré.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment il pourrait se produire une fuite, et le joint silicone ne serait pas utile.
Vous pouvez contrôler l'étanchéité avec du papier toilette posé sur le carrelage en dessous de la pipe. De même, vous pouvez envelopper la pipe au niveau du caoutchouc avec du papier d'essuyage cuisine.
Vous constatez peut-être un peu de condensation de l'air humide au contact de la faïence froide. La pièce doit être ventilée.
Conclusion : il n'y a pas de quoi vous alarmer, juste quelques vérifications à effectuer.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment il pourrait se produire une fuite, et le joint silicone ne serait pas utile.
Vous pouvez contrôler l'étanchéité avec du papier toilette posé sur le carrelage en dessous de la pipe. De même, vous pouvez envelopper la pipe au niveau du caoutchouc avec du papier d'essuyage cuisine.
Vous constatez peut-être un peu de condensation de l'air humide au contact de la faïence froide. La pièce doit être ventilée.
Conclusion : il n'y a pas de quoi vous alarmer, juste quelques vérifications à effectuer.
08 juin 2013 à 21:05

Bonjour. Tout d'abord il s'agit d'une tension et non pas d'une puissance, ni même d'un courant.
En sciences physiques on a résolu ce dilemme entre grandeurs continues et grandeurs variables en inventant la valeur efficace d'une grandeur.
Une tension périodique de 100 V efficace produira les mêmes effets thermiques dans un même récepteur résistif et pendant le même temps si la tension continue appliquée est de 100 V.
Quand on dit que la tension secteur est de 230 V, il s'agit de la valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale dont la valeur maximum est 325 V (et ça peut faire très mal)..
Bien évidemment on ne peut rentrer dans les détails sur un forum d'entraide.
L'énoncé de votre question montre qu'il faudrait travailler les bases.
En sciences physiques on a résolu ce dilemme entre grandeurs continues et grandeurs variables en inventant la valeur efficace d'une grandeur.
Une tension périodique de 100 V efficace produira les mêmes effets thermiques dans un même récepteur résistif et pendant le même temps si la tension continue appliquée est de 100 V.
Quand on dit que la tension secteur est de 230 V, il s'agit de la valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale dont la valeur maximum est 325 V (et ça peut faire très mal)..
Bien évidemment on ne peut rentrer dans les détails sur un forum d'entraide.
L'énoncé de votre question montre qu'il faudrait travailler les bases.
08 juin 2013 à 17:11

Bonjour Mistinguette. Juste un avis en passant.
Il semble que vous ayez fait affaire avec un entrepreneur qui vous a établi un devis que vous avez signé, et peut-être avec un calendrier d'appel des fonds.
A la limite, vous n'avez pas à connaitre les sous-traitants, chacun étant en contrat avec lui, contrats dont la teneur et l'existence même ne vous ont pas été précisés. Il ne semble pas légal que vous ayez à régler chaque sous-traitant, et en vertu de quels documents d'ailleurs ?
Ce serait aller au devant d'ennuis qui, à vous lire, ont déjà commencé.
La réception des travaux nécessite le respect d'une procédure qui est régulièrement rappelée dans ce forum par l'ami MJD. Dans votre cas, il faut vous entourer d'un maximum de garanties face à la mauvaise foi éventuelle de votre entrepreneur. Il semble prendre quelques libertés avec l'aspect légal de son activité.
Vous pourriez peut-être contacter la Chambre syndicale du bâtiment de votre région, qui pourrait vous renseigner concernant les modalités précises de règlement, ainsi que de la santé économique de l'entreprise à laquelle vous avez affaire, en espérant qu'elle soit dument inscrite à la Chambre des métiers.
Votre assureur pourrait être de bon conseil, mais il n'y a rien de certain.
Attendons d'autres avis.
Il semble que vous ayez fait affaire avec un entrepreneur qui vous a établi un devis que vous avez signé, et peut-être avec un calendrier d'appel des fonds.
A la limite, vous n'avez pas à connaitre les sous-traitants, chacun étant en contrat avec lui, contrats dont la teneur et l'existence même ne vous ont pas été précisés. Il ne semble pas légal que vous ayez à régler chaque sous-traitant, et en vertu de quels documents d'ailleurs ?
Ce serait aller au devant d'ennuis qui, à vous lire, ont déjà commencé.
La réception des travaux nécessite le respect d'une procédure qui est régulièrement rappelée dans ce forum par l'ami MJD. Dans votre cas, il faut vous entourer d'un maximum de garanties face à la mauvaise foi éventuelle de votre entrepreneur. Il semble prendre quelques libertés avec l'aspect légal de son activité.
Vous pourriez peut-être contacter la Chambre syndicale du bâtiment de votre région, qui pourrait vous renseigner concernant les modalités précises de règlement, ainsi que de la santé économique de l'entreprise à laquelle vous avez affaire, en espérant qu'elle soit dument inscrite à la Chambre des métiers.
Votre assureur pourrait être de bon conseil, mais il n'y a rien de certain.
Attendons d'autres avis.
08 juin 2013 à 08:33

Bonjour ludo et PL. Vous êtes peut-être à même d'avoir quelques renseignements techniques concernant ces ventilateurs.
On peut penser que les moteurs sont des brushless à commande électronique, mais sans certitude, n'ayant pas eu l'occasion d'en manipuler ; de même, sont-ils à vitesse variable ?
Une documentation concernant ces machines seraient bienvenue, pour une meilleure connaissance du sujet, et si vous avez cela dans vos archives ou savez où trouver les détails.
Cordialement.
On peut penser que les moteurs sont des brushless à commande électronique, mais sans certitude, n'ayant pas eu l'occasion d'en manipuler ; de même, sont-ils à vitesse variable ?
Une documentation concernant ces machines seraient bienvenue, pour une meilleure connaissance du sujet, et si vous avez cela dans vos archives ou savez où trouver les détails.
Cordialement.
06 juin 2013 à 08:59

Bonjour réponse 8.
Il faut demander aux voisins s'ils observent des phénomènes identiques. Les variations de tension sont très visibles au niveau des lampes à incandescence. Vous en mettez une en sortie du DJ de branchement, même pas sur les borniers du tableau.
Cela vous permettra de discriminer une cause extérieure à l'habitat, en amont du DJ de branchement.
Citation :Justement, il faut effectuer les mesures de tension en sortie du DJ de branchement. La tension doit être dans la fourchette 230 V + - 10 %. Les fluctuations de tension dépendent de la ligne, des consommateurs branchés sur cette ligne, de la distance entre votre point de livraison et le transformateur, des liaisons et connexions sur cette ligne (notamment si elle est souterraine).
Même phénomène en aval du disjoncteur abonné.
Il faut demander aux voisins s'ils observent des phénomènes identiques. Les variations de tension sont très visibles au niveau des lampes à incandescence. Vous en mettez une en sortie du DJ de branchement, même pas sur les borniers du tableau.
Cela vous permettra de discriminer une cause extérieure à l'habitat, en amont du DJ de branchement.
05 juin 2013 à 23:47

Bien reçu. Dans ce cas il faut faire intervenir ERDF car la tension est manifestement trop forte, un peu au delà de la limite supérieure.
Pour valider la mesure de la tension secteur, il faut utiliser la fonction Velec AC voltages up to 600V, with low impedance: 270kΩ
L'alimentation d'un circuit de commande en 27 V au lieu de 24 V n'a pas d'importance.
Pour valider la mesure de la tension secteur, il faut utiliser la fonction Velec AC voltages up to 600V, with low impedance: 270kΩ
L'alimentation d'un circuit de commande en 27 V au lieu de 24 V n'a pas d'importance.
Citation :Non, on ne peut envisager un montage série. Le seul moyen est de faire baisser la tension en ligne car vous êtes situé, apparemment, très près du poste de transformation qui alimente votre habitation. Faites une réclamation à plusieurs.
Afin de protéger les circuits electronique de certain appareillage...
05 juin 2013 à 15:57

Bonjour Stef. Il faudrait déjà vous inquiéter de la valeur de cette tension en dehors de la fourchette normalisée de 230 V + - 10% (voir éventuellement le fournisseur d'énergie, censé vous fournir une énergie de qualité - et cela est très bien défini). Voir si les voisins ont des problèmes identiques.
Ensuite, la valeur mesurée est-elle permanente ? Transitoire, donc à certains moments seulement ? Mesurée avec un voltmètre aux performances garanties ?
Pour abaisser la tension on utilise un transformateur ou un autotransformateur. Mais le choix dépend des caractéristiques de consommation de la charge. Et pour passer de 264 V à 230 V ou moins, il faudra fabriquer un transformateur sur mesure.
Votre description succincte sans détails concernant les problèmes rencontrés ne permet pas de développer davantage.
Ensuite, la valeur mesurée est-elle permanente ? Transitoire, donc à certains moments seulement ? Mesurée avec un voltmètre aux performances garanties ?
Pour abaisser la tension on utilise un transformateur ou un autotransformateur. Mais le choix dépend des caractéristiques de consommation de la charge. Et pour passer de 264 V à 230 V ou moins, il faudra fabriquer un transformateur sur mesure.
Votre description succincte sans détails concernant les problèmes rencontrés ne permet pas de développer davantage.
05 juin 2013 à 13:40

Bonjour réponse 8. C'est peut-être une panne fortuite. Mais il faudrait déjà commencer par incriminer le câble d'alimentation ; le tester, le changer ou le réparer comme vous le feriez pour un câble de taille haies malencontreusement coupé.
05 juin 2013 à 09:12

Bonjour. En attendant la réponse de M37.
Si la semelle est épaisse, on peut y percer quelques trous et enfiler à force des fers à béton de bonne section (8 à 10) de façon à bien rigidifier l'ensemble et le solidariser avec la semelle. Ensuite on peut monter les boisseaux tout en remplissant progressivement avec du béton.
Peut-être faudra-t-il sceller les gonds en même temps, ou réserver leur emplacement.
Attendons d'autres avis.
Si la semelle est épaisse, on peut y percer quelques trous et enfiler à force des fers à béton de bonne section (8 à 10) de façon à bien rigidifier l'ensemble et le solidariser avec la semelle. Ensuite on peut monter les boisseaux tout en remplissant progressivement avec du béton.
Peut-être faudra-t-il sceller les gonds en même temps, ou réserver leur emplacement.
Attendons d'autres avis.
04 juin 2013 à 22:52

Bonjour. On peut supposer que les contacts entre les broches mâles et femelles étaient mauvais : broches desserrées, broches oxydées ; ou bien les conducteurs mal serrés ; ou bien un conducteur au niveau de la fiche surmoulée partiellement coupé.
Il faudrait voir les appareillages en cause pour effectuer un diagnostic fiable.
Cela engendre une résistance non négligeable qui, parcourue par du courant, est le siège d'un effet calorifique localisé pouvant entrainer un échauffement potentiellement dangereux.
Le compteur, ou plutôt le disjoncteur de branchement, ne détectant pas de surintensité, ne déclenche pas.
On peut penser également que la tronçonneuse est à double isolation et donc non reliée à la terre. Le disjoncteur différentiel de branchement ne peut donc détecter un défaut d'isolement inexistant.
Il faudrait voir les appareillages en cause pour effectuer un diagnostic fiable.
Cela engendre une résistance non négligeable qui, parcourue par du courant, est le siège d'un effet calorifique localisé pouvant entrainer un échauffement potentiellement dangereux.
Le compteur, ou plutôt le disjoncteur de branchement, ne détectant pas de surintensité, ne déclenche pas.
Citation :Dans ces conditions, oui.
Est-ce normal ?
On peut penser également que la tronçonneuse est à double isolation et donc non reliée à la terre. Le disjoncteur différentiel de branchement ne peut donc détecter un défaut d'isolement inexistant.
04 juin 2013 à 22:41

Bonjour. Vu l'absence de réponses d'habitués de ce type de travail, on peut vous conseiller de taper "enlever calcaire chauffe eau" dans un moteur de recherches.
Vous arriverez pratiquement instantanément à des reportages avec photos.
La seule précaution à prendre avant tout est d'approvisionner les joints de fond de cuve et du manchon de la résistance.
Mais si votre chauffe eau a fait son temps (plus de 10 ou 12 ans), le mieux est de changer pour un modèle récent de type ACI+.
Vous arriverez pratiquement instantanément à des reportages avec photos.
La seule précaution à prendre avant tout est d'approvisionner les joints de fond de cuve et du manchon de la résistance.
Mais si votre chauffe eau a fait son temps (plus de 10 ou 12 ans), le mieux est de changer pour un modèle récent de type ACI+.
04 juin 2013 à 21:38

Bonjour réponse 7.
Merci pour votre contribution et la double correction.
Mais Diego a écrit :
Ce qui ne correspond pas aux photos (couplage Y). Donc conformément à ses écrits, il s'agit bien d'un couplage triangle..
Mais depuis, Diego n'a pas donné signe de vie ; on ne peut donc savoir si sa machine tourne, et même s'il dispose d'un réseau mono ou triphasé.
Merci pour votre contribution et la double correction.
Mais Diego a écrit :
Citation :
J'ai mis les barrettes à la verticale.
Ce qui ne correspond pas aux photos (couplage Y). Donc conformément à ses écrits, il s'agit bien d'un couplage triangle..
Mais depuis, Diego n'a pas donné signe de vie ; on ne peut donc savoir si sa machine tourne, et même s'il dispose d'un réseau mono ou triphasé.
04 juin 2013 à 21:05

Bien reçu ludo. Les couleurs de fils ne sont certainement pas des critères de compatibilité. Mais ces moteurs sont apparemment de caractéristiques particulières sur lesquelles je n'ai pas d'informations.
Des liens permettant d'en savoir plus sur leur technologie seraient bienvenus si vous en connaissez.
"je me demande si je peux adapter ou pas." Je serais aussi prudent que vous, sauf à en savoir davantage sur ces machines.
Des liens permettant d'en savoir plus sur leur technologie seraient bienvenus si vous en connaissez.
"je me demande si je peux adapter ou pas." Je serais aussi prudent que vous, sauf à en savoir davantage sur ces machines.
04 juin 2013 à 08:23

Bien reçu de nouveau yvantof. Si le chauffe-eau de 10 l était d'origine inconnue, sans marque, sa réalisation était peut-être négligée. Peut-être une soudure défectueuse ; mais vous avez dû voir l'origine du défaut.
Mettre un robinet d'arrêt est une bonne idée, ne serait-ce que pour isoler le chauffe-eau. Mais peut-être avez vous une pression réseau importante qui justifierait l'installation d'un réducteur de pression en sortie du compteur.
Une remarque en passant. La chauffe instantanée du 10 litres doit vous occasionner des factures d'électricité conséquentes. Si vous êtes dans vos murs et que vous avez de la place, une alimentation en eau chaude à partir d'un seul cumulus de capacité plus importante serait peut-être préférable. Il faudrait que vous chiffriez le cout de votre poste fourniture d'ECS.
Mettre un robinet d'arrêt est une bonne idée, ne serait-ce que pour isoler le chauffe-eau. Mais peut-être avez vous une pression réseau importante qui justifierait l'installation d'un réducteur de pression en sortie du compteur.
Une remarque en passant. La chauffe instantanée du 10 litres doit vous occasionner des factures d'électricité conséquentes. Si vous êtes dans vos murs et que vous avez de la place, une alimentation en eau chaude à partir d'un seul cumulus de capacité plus importante serait peut-être préférable. Il faudrait que vous chiffriez le cout de votre poste fourniture d'ECS.
03 juin 2013 à 22:58

Bonjour. Avec la marque et la référence de l'appareil vous saurez si la résistance est immergée (blindé - thermoplongeur) ou non immergée (stéatite).
Et sinon, on démonte le capot et on observe.
Et sinon, on démonte le capot et on observe.
03 juin 2013 à 22:16

Bien reçu yvantof. Une tentative d'explication.
On peut imaginer que ce chauffe eau avait une faiblesse, car même si le réseau public ne monte pas à 7 bars, cela peut arriver néanmoins.
Si la pression réseau était inférieure à 7 bars, au moment de la chauffe elle a atteint cette pression que le chauffe-eau, mal dimensionné ou avec un vice, n'a pas supporté. Le groupe a commencé à faire son travail.
On peut imaginer que ce chauffe eau avait une faiblesse, car même si le réseau public ne monte pas à 7 bars, cela peut arriver néanmoins.
Si la pression réseau était inférieure à 7 bars, au moment de la chauffe elle a atteint cette pression que le chauffe-eau, mal dimensionné ou avec un vice, n'a pas supporté. Le groupe a commencé à faire son travail.
03 juin 2013 à 21:07

Bonjour. Un article très intéressant MDR84.
On peut suggérer à Mike de se rapprocher du cabinet d'avocats cité afin d'avoir en main rapidement les références de cette jurisprudence.
De même, Mike peut poser la question résumée en forum Litiges travaux en précisant le lien vers la question 5608 du forum plomberie afin que l'ami MJD indique la voie juridique exacte à suivre.
On peut suggérer à Mike de se rapprocher du cabinet d'avocats cité afin d'avoir en main rapidement les références de cette jurisprudence.
De même, Mike peut poser la question résumée en forum Litiges travaux en précisant le lien vers la question 5608 du forum plomberie afin que l'ami MJD indique la voie juridique exacte à suivre.
03 juin 2013 à 21:01

Bonjour. Extrait de la notice Yokis : "Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED".
C'est fichu.
C'est fichu.
03 juin 2013 à 11:30

Bonjour Ludo. Il faut simplement que les ventilateurs aient les mêmes caractéristiques électriques et mécaniques.
03 juin 2013 à 09:16

Bonsoir papagallo. Le moteur tourne-t-il en direct ? Autrement dit, la pompe est-elle en bon état ?
A la place de la pompe vous branchez une lampe à incandescence et vous simulez le fonctionnement avec la poire, le bouton du relais thermique etc. Il n'y a pas de raison pour que le montage ne fonctionne pas si vous avez testé l'état des contacts en fonctionnement nominal.
Il faut persévérer dans vos recherches, le courant doit finir par passer dans le moteur.
A la place de la pompe vous branchez une lampe à incandescence et vous simulez le fonctionnement avec la poire, le bouton du relais thermique etc. Il n'y a pas de raison pour que le montage ne fonctionne pas si vous avez testé l'état des contacts en fonctionnement nominal.
Il faut persévérer dans vos recherches, le courant doit finir par passer dans le moteur.
02 juin 2013 à 22:21

Bonsoir 1Insp. C'est peut-être ce que voulait dire PL. Effectivement, sur un circuit de commande alimenté entre phase et neutre (230 V) toutes les bobines ont une borne commune reliée au neutre.
Mais généralement, l'alimentation des circuits de commande des automatismes est en 24 V et on n'abordera pas ici les subtilités de la réalisation pratique de cette alimentation que les techniciens devraient connaitre. Sauf s'il y a une forte demande.
Cordialement.
Mais généralement, l'alimentation des circuits de commande des automatismes est en 24 V et on n'abordera pas ici les subtilités de la réalisation pratique de cette alimentation que les techniciens devraient connaitre. Sauf s'il y a une forte demande.
Cordialement.
02 juin 2013 à 22:13

Bonjour Mike. Une idée en passant. Votre assurance habitation pourrait peut-être vous apporter une aide juridique puis financière. Cela vaudrait la peine de la contacter.
Attendons d'autres avis.
Attendons d'autres avis.
02 juin 2013 à 21:40

Bonsoir PL.
"On coupe le neutre ?" Eh oui, comme le ferait n'importe quel DJ monophasé.
Ici, il s'agit d'alimenter un moteur asynchrone monophasé par l'intermédiaire d'un contacteur moteur et relais thermique tripolaires ; on fait donc ainsi.
"en régulation je crois que c'est hors norme? Non ? " Je ne comprends pas trop à quoi vous faites allusion.
Les coupures sont omnipolaires, même et surtout avec neutre distribué.
"On coupe le neutre ?" Eh oui, comme le ferait n'importe quel DJ monophasé.
Ici, il s'agit d'alimenter un moteur asynchrone monophasé par l'intermédiaire d'un contacteur moteur et relais thermique tripolaires ; on fait donc ainsi.
"en régulation je crois que c'est hors norme? Non ? " Je ne comprends pas trop à quoi vous faites allusion.
Les coupures sont omnipolaires, même et surtout avec neutre distribué.
02 juin 2013 à 21:24

Bien reçu réponse 10. C'est gagné.
Mais pour progresser, le forum est insuffisant. Il faut travailler par vous même, lire, poser des questions, vous documenter, faire les exercices, fignoler les réalisations, utiliser les bonnes unités etc.
Mais pour progresser, le forum est insuffisant. Il faut travailler par vous même, lire, poser des questions, vous documenter, faire les exercices, fignoler les réalisations, utiliser les bonnes unités etc.
02 juin 2013 à 21:13

Bonjour. Vous écrivez "fait sauter les fusibles". S'agit-il bien de fusibles (avec ou sans S, et de quel calibre ?), ce qui témoignerait d'une surintensité ?
Que faites vous alors comme action et sur quoi exactement pour remettre le chauffe-eau en service ?
Dans les réponses, il peut y avoir confusion entre fusibles, disjoncteur modulaire de tableau, disjoncteur différentiel de branchement (ce que certains appellent compteur : "mon compteur saute"), interrupteur différentiel.
Votre description actuelle ne met pas en évidence un défaut d'isolement s'il s'agit bien de la fusion d'un fusible sans S ou du déclenchement du disjoncteur modulaire qui alimente le chauffe-eau. Une photo du tableau avec désignation de l'appareillage qui déclenche faciliterait le diagnostic à distance.
A suivre avec des précisions.
Que faites vous alors comme action et sur quoi exactement pour remettre le chauffe-eau en service ?
Dans les réponses, il peut y avoir confusion entre fusibles, disjoncteur modulaire de tableau, disjoncteur différentiel de branchement (ce que certains appellent compteur : "mon compteur saute"), interrupteur différentiel.
Votre description actuelle ne met pas en évidence un défaut d'isolement s'il s'agit bien de la fusion d'un fusible sans S ou du déclenchement du disjoncteur modulaire qui alimente le chauffe-eau. Une photo du tableau avec désignation de l'appareillage qui déclenche faciliterait le diagnostic à distance.
A suivre avec des précisions.
02 juin 2013 à 09:30

Bien reçu papagallo. "Globalement" car j'ai observé les deux schémas sans les refaire en détail. Mais mettez en œuvre le schéma 1 où vous trouvez tous les organes de commande.
Les contacts du pressostat et de la poire doivent être en série pour alimenter la bobine du contacteur ainsi que le contact à ouverture du relais thermique. Vous vous assurez donc de la continuité du circuit de commande de la bobine.
Le circuit de puissance en monophasé doit être câblé comme sur la photo : le relais thermique étant différentiel il faut que les 3 pôles "voient" une même intensité, d'où la mise en série de deux pôles sur trois. Les deux schémas respectent cette condition.

Les contacts du pressostat et de la poire doivent être en série pour alimenter la bobine du contacteur ainsi que le contact à ouverture du relais thermique. Vous vous assurez donc de la continuité du circuit de commande de la bobine.
Le circuit de puissance en monophasé doit être câblé comme sur la photo : le relais thermique étant différentiel il faut que les 3 pôles "voient" une même intensité, d'où la mise en série de deux pôles sur trois. Les deux schémas respectent cette condition.

02 juin 2013 à 09:20

Bonjour. Les schémas sont globalement utilisables. Mais il faut armer le relais thermique (bouton en façade du relais). Vous pouvez vous assurer de la continuité du circuit de puissance puis du circuit de commande avec un ohmmètre, l'alimentation déconnectée bien entendu.
Nota : c'est le courant qui va circuler, si le circuit est bien passant.
Nota : c'est le courant qui va circuler, si le circuit est bien passant.
01 juin 2013 à 21:28

Bonjour réponse 17. Réponse 13 apporte les éléments de réponse dont il faut tenir compte.
Quelle est l'origine de cette nouvelle ligne sur le tableau de répartition ? Ligne mono ou triphasée ? Quels sont les récepteurs à brancher et leur consommation, les machines notamment ? La distance entre le tableau et le bâtiment est bien de 240 m ? Le passage sera-t-il souterrain ou aérien ?
A suivre, avec des précisions.
Quelle est l'origine de cette nouvelle ligne sur le tableau de répartition ? Ligne mono ou triphasée ? Quels sont les récepteurs à brancher et leur consommation, les machines notamment ? La distance entre le tableau et le bâtiment est bien de 240 m ? Le passage sera-t-il souterrain ou aérien ?
A suivre, avec des précisions.
01 juin 2013 à 21:23

Bien reçu.
Mais vous précisez qu'elle est aux normes, mais lesquelles ? La présence d'un cadenas de consigne du sectionneur d'alimentation n 'est pas suffisante.
Le plus simple serait de faire le changement du contacteur fil à fil par un modèle équivalent.
Vous démontez le contacteur actuel, vous repérez l'emplacement de tous les conducteurs, et vous approvisionnez un contacteur équivalent chez un grossiste ou un artisan avec le modèle.
Comme vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel. Il en va de votre sécurité.
Attendons d'autres réponses.
Citation :Nous non plus, c'est pour cela que dans leurs réponses concernant des questions générales les contributeurs insistent sur la sécurité, que ce soit pour les installations électriques domestiques ou les machines. Et la votre est par principe dangereuse.
Je ne vois pas où est la sécurité dans ma demande.
Mais vous précisez qu'elle est aux normes, mais lesquelles ? La présence d'un cadenas de consigne du sectionneur d'alimentation n 'est pas suffisante.
Le plus simple serait de faire le changement du contacteur fil à fil par un modèle équivalent.
Vous démontez le contacteur actuel, vous repérez l'emplacement de tous les conducteurs, et vous approvisionnez un contacteur équivalent chez un grossiste ou un artisan avec le modèle.
Comme vous n'êtes pas du métier, il vaut mieux vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel. Il en va de votre sécurité.
Attendons d'autres réponses.
31 mai 2013 à 14:01
