Bonjour.

Voyez la question 2190, post 15 : Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand un triac est claqué, le ventilo tourne à fond définitivement. Et cela n'empêche pas le compresseur de démarrer, donc la capacité de faire du froid et du chaud est préservée. A moins qu'une vitesse excessive ne soit détectée et que dans ce cas la gestion bloque le démarrage de l'UE. Allez savoir. Il y a plein de façons différentes de concevoir une carte et son fonctionnement.

Si vous dites que la ventilation s'arrête parfois, alors c'est moins simple. Peut-être un problème d'alimentation sur la carte de l'UI, comme en question 2596 Problème chauffage par pompe à chaleur.
Des photos recto-verso?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Jacques.

Je ne suis pas dans le secret des dieux concernant la conception de la carte, en particulier pour la fonction PFC, qui est censée contribuer à produire une haute tension (HT) stable. Je pense néanmoins que des microcoupures secteur d'un CERTAINE durée peuvent être mortelles pour le PFC.

Lorsque le secteur se coupe brutalement, la HT va descendre assez vite, mais l'alimentation à découpage de la carte, qui tire son énergie de la haute tension et alimente la carte en basses tensions, va pouvoir continuer à fonctionner jusqu'à ce que la HT descende vers 80 ou 100V. Si le secteur réapparait tout aussi soudainement (donc microcoupure d'1/4 seconde, par exemple), alors la gestion du PFC ne s'aperçoit de rien, mais l'IGBT voit alors une remontée brusque du secteur, et il est alors probablement mis dans des conditions de fonctionnement inacceptables. En effet, un très fort courant va alors traverser l'inductance (qui se trouve juste avant l'IGBT) et la diode D07 pour recharger les gros condensateurs, mais ce faisant le matériau magnétique de l'inductance va se saturer, avec comme conséquence que l'inductance n'en sera plus une, mais ressemblera alors à un bout de fil de cuivre tout bête, exactement ce qu'il faut pour détruire l'IGBT quand il sera passant. Voir la question 1944, posts 102 et 103.

Je ne garantis pas que ce soit LA raison des claquages d'IGBT, mais cette théorie, que je viens de finaliser à l'instant (merci d'avoir contribué à la faire éclore!), me semble assez pertinente... Pour des microcoupures de 0 à 150 ms, pas d'impact. Pour d'autres supérieures à 1s, pareil car l'alim se sera arrêtée et un redémarrage dans les règles va s'opérer. Mais pour des durées intermédiaires, bing!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le ventilo tourne à fond? Si oui, c'est probablement le triac qui le commande qui a claqué et qui ne dose plus le secteur sur le moteur. Voir la question 2450 : Panne ventilation clim Airton.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D07 : OK. Tout semble bon, donc, et il y a de fortes chances pour que la clim reparte (avec une feuille isolante sous l'IGBT, bien entendu).

Cordialement, Dom.

Si Paul dit vrai, alors chez Zenith ce code correspond à "défaut de la sonde de température de l'unité intérieure". Peut-être un mauvais contact au niveau de son connecteur (à manoeuvrer plusieurs fois courant coupé). Mesurer aussi la valeur des 2 sondes (qui aboutissent souvent sur un connecteur à 4 fils), elles sont souvent de la même valeur (en ohms).

Cordialement, Dom.

Bizarre, votre question. Sur un calibre 2k, on ne peut PAS lire 2k! Au maximum 1999. Ou alors vous avez "traduit" la lecture qui est en fait "1___", ce qui veut dire "au delà du calibre"... Si vous lisiez vraiment entre 1500 et 2000 ohms, ce serait la manifestation d'un défaut qu'il faudrait identifier.

Donc, si vous lisez "1___", c'est bon, la diode est très spéciale. Voir question 2664, post 49.

Sinon, revenez ici avec des précisions complémentaires. La diode est branchée entre le 0V de la haute tension et la grille de l'IGBT. Et elle est reliée à la sortie du TLP250 via la résistance de 110 ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Technologiquement (= à la fabrication), il est pratique de relier le "collecteur" (broche centrale) à la face arrière, car le dos de la puce qu'est le transistor est justement son collecteur. D'autre part, si le dissipateur thermique (ou radiateur) a la possibilité de ne rien toucher, alors on peut le mettre au potentiel du collecteur en vissant le dos métallique directement sur le dissipateur. Autrement dit, si la tension du collecteur monte et descend 20000 fois par seconde, le radiateur va le faire aussi, et on aura intérêt à ne pas le toucher avec un doigt! Ce montage direct est ce qu'il y a de mieux pour évacuer la chaleur générée dans le transistor.

Quand le dissipateur est à la terre (cas des Sanyo), alors le collecteur n'a pas le droit de le toucher car cela ferait un court-circuit secteur/terre, et le différentiel sauterait. Dans ce cas, on utilise soit un boîtier avec dos métallique et une feuille isolante, soit un boîtier plastifié, qui incorpore en quelque sorte sa propre isolation.

Si vous n'avez pas acheté et mis de feuille isolante, alors ne mettez pas le jus, le disjoncteur va faire son travail! Si vous avez lu cette question intégralement, le détail de la feuille isolante est mentionné à plusieurs reprises.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

J'avais bien pensé à un relais au début, mais dans le post initial la personne dit : "j'ai une unité extérieure qui se met en route toute seule". Si elle démarre vraiment spontanément (pas au moment où l'on rétablit le jus), alors je vois mal un contacteur HS faire cela...

Sinon, le début de mon post 5 sous-entend qu'on a affaire à une clim réversible, puisque le ventilateur doit être arrêté durant les dégivrages. Sur un appareil qui ne fait que du froid, je veux bien admettre que le relais commande ensemble le compresseur et le ventilateur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si réellement le compresseur ET le ventilateur tournent, on peut exclure un problème de relais, car il faudrait que 2 relais soient défectueux, et la probabilité est faible. A moins que ce soit un inverter?

La référence de l'UI ne permet pas de déduire la techno de l'UE, à savoir inverter ou non. Ouvrez l'UE, si vous ne voyez pas de carte électronique, c'est une clim tout-ou-rien, qui utilise des relais.

En revanche, comme le ventilo de l'UI ne tourne pas, il se pourrait que la carte contenue dans l'UI fasse un peu n'importe quoi. Ou alors une sonde +/- HS. Coupez le courant, ouvrez l'UI, et manoeuvrez plusieurs fois tous les connecteurs qui aboutissent dessus. Un mauvais contact se guérit parfois en procédant de la sorte.

Votre clim n'utilise pas de courants porteurs. Je parlais d'appareils autres (domotique, box...)

Cordialement, Dom.

Au fait, cela me rappelle la question 2531: Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur.
L'explication était que l'internaute avait des appareils qui communiquaient avec des courants porteurs, et cela perturbait la clim!

... ou diode 1.5KE22A, vendable à l'unité chez Conrad.

Bonjour.

Effectivement, 0.2 ohm (en fait 0.0 car les 0.2 correspondent probablement à la résistance de vos câbles de mesure) est une valeur vraiment anormale pour une zener! Elle était bien en court-circuit.

Vos 2 références RS sont des zeners de puissance, et ne sont pas adaptées à votre cas. Il faut leur préférer des TVS comme la 1N6280 ou la BZW04-20, visibles chez RS. Peu importe qu'elles soient uni- ou bi-directionnelles, car la pêche destructrice éventuelle sera toujours positive puisque venant de la HT qui est positive. Dans l'absolu, vous pourriez d'ailleurs fonctionner sans cette diode, elle est là juste pour limiter la casse quand l'IGBT explose, à savoir des dommages au moteur, par exemple. ;-) Personnellement, je trouve que la diode est mal placée dans le schéma, je l'aurais plutôt mise sur la sortie du TLP et non après la 110 ohms, mais c'est un autre débat dans lequel je me sens un peu seul.

Pour résumer, si c'était ma clim, je tenterais ma chance sans diode, histoire de voir si cela marche sur 10 minutes voire plus. Après quoi, on pourra toujours acheter une diode pour se conformer au design original.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelle marque, quel modèle, inverter ou pas?

Quand l'UE se met en route, c'est seulement le ventilo ou seulement le compresseur, ou les 2? Elle chauffe, refroidit, ou ni l'un ni l'autre?

Est-ce qu'alors les tuyaux qui sortent de l'UE sont plus chauds ou plus froids que l'ambiance extérieure?

Cordialement, Dom.

A cathars 17H41 : votre UI est probablement asservie en vitesse par un triac et un retour tachymétrique. Si la vitesse escomptée n'est pas atteinte suite à une action extérieure (variateur), le signal de retour sera à fréquence trop basse, et vous aurez probablement droit à un code erreur...

Je me suis peut-être mal expliqué. Ou bien vous aurez sur votre tableau de contrôle un petit potard qui variera la vitesse à la demande de la personne qui se trouve dans la pièce (cela peut aussi être un interrupteur à 3 positions), ou bien ces 3 vitesses seront commandées par l'arduino qui collera un relais parmi les 3 affectés à cette fonction. On remplacera alors le potard par 3 résistances dont une seule sera utilisée pour chaque vitesse. Le 220 sera alors complètement isolé de l'arduino, vu qu'on passe par des relais. Evidemment, dans le boîtier, il y aura une partie 5VDC et une partie 220VAC.

Pour cathars : les moteurs d'UI sont le plus souvent des asynchrones, ce qui ne les empêche pas d'être "variés" par un triac dans beaucoup de cas. Une de mes clims a un déficit en gaz, ce qui a tendance à la faire surchauffer. Pour limiter la surchauffe, je varie le ventilo extérieur, et cela marche très bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Si vous prévoyez un relais, oui, on peut mettre en série un variateur. C'est d'ailleurs comme cela que cela se passe sur les cartes d'UI où le moteur est asservi en vitesse. Ce système évite justement l'utilisation de plusieurs relais. Pour la vitesse nulle, on n'envoie plus rien sur le triac.

Voulez-vous quand même que la vitesse soit réglée par la TC, ou "un bouton (sic)" serait suffisant pour votre exercice? Ou alors le bouton en question serait "tournable" par l'utilisateur?

Pour cathars, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser un variateur sur une VMC. A moins que la dépression ne soit plus assez forte et que les bouches à faible débit deviennent à débit nul. Peut-être que les bouches hygroréglables ne marcheraient plus bien non plus. Mais techniquement, le moteur stricto sensu est "variable".

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

La zener est effectivement un peu spéciale. C'est un "transient voltage suppressor", autrement dit une zener qui peut absorber une forte puissance pendant un temps très bref. Elle a de plus aucun sens "passant", car elle a en fait une autre zener en opposition, qui a, elle, un break de 200V. Bref un truc un peu alambiqué.

A bien y réfléchir, il se pourrait que la zener semble bonne au multimètre mais que son break soit beaucoup plus faible que prévu, exemple 4V au lieu de 22. Dans ce cas, la grille de l'IGBT n'est pas commandée avec suffisamment d'amplitude (normalement au moins 10V), et du coup l'IGBT est trop résistif, surchauffe, voire hyperchauffe et finit par claquer thermiquement. Si vous avez toujours un scope en usufruit, lors du test du compresseur, regardez l'amplitude du signal de grille (sur la 110 ohms, et par rapport au "-" des gros condos). Ce signal doit être bien rectangulaire (flancs raides) et de suffisamment d'amplitude (à priori 15V). Coupez tout, soudez la zener suspecte, et faites le même relevé. Si les 2 oscillogrammes sont identiques, la zener est bonne. Dans le pdf joint, la ZD022 est vers la fin.

Cordialement, Dom.

zd015bis.pdf

Avant de tenter une remise en marche, faites le test de Ludo et regardez aussi entre les fils 4 et 5 (post 3). Si vous avez quelques ohms, voire même 0, inutile d'essayer, vous allez re-cramer quelque chose dans l'alim. Et vu l'état de la résistance de 3 ohms, c'est quasi obligé. N'oubliez pas que le moteur reçoit aussi du 350V, quand un élément lâche, ça ne pardonne pas!

Bonjour.

La nature de votre système dépendra du type de moteur : DC, AC avec enroulement disposant de prises intermédiaires, AC avec ou sans asservissement de vitesse... J'imagine que vous êtes dans le 3ème cas.

* DC 35V (genre Hitachi) : hacheur à rapport cyclique ajustable (sous réserves)
* AC 230V avec pr. int. : 1 relais par vitesse qui va connecter la "bonne" prise
* AC 230V sans pr. int. : variateur à triac (comme pour une lampe halogène). L'arduino pourrait changer au moyen de relais la résistance qui sert dans le variateur pour décaler temporellement le déclenchement du triac (voir la question 1207 Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre si c'est de l'hébreu pour vous). Attention, la carte (référencée à la terre) et le ventilo (relié au secteur) doivent être isolés entre eux, par ex par des relais ou par un dispositif à couplage optique. Un système plus sioux est, comme sur les cartes d'UI, de positionner le déclenchement du triac par rapport à une impulsion qui sera générée quand la sinusoïde secteur passe par le 0V.

Ces 3 systèmes ne sont pas asservis en vitesse, sinon cela rend la chose bien plus complexe. En tous cas, je n'ai pas de schéma, juste des idées!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, ce problème a été traité assez souvent dans le forum. Tapez dans "rechercher dans le forum" en haut de cette page : "moteur roulement sifflement" et vous devriez trouver vos infos. Beaucoup ont changé les roulements à coût réduit (comparativement à un moteur complet).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D910 est un diode de redressement de technologie Schottky (=très rapide) et de type RK36. On peut mettre à peu près n'importe quel type de Schottky (ou Schottky barrier) pourvu que la diode tienne 1A et 60V. Il y en a chez Conrad, par ex SB160 ou 180 (resp 60 et 80V), ou même SB360 ou 380 (3A, un peu comme D907, sauf que D907 tient 200V, car elle sert pour du 35V, et sur une alim à découpage la tension inverse sur le transfo est souvent 4-5 fois plus forte que la tension "utile").

Scénario probable de votre panne : un défaut dans l'électronique du moteur de ventilo a fait surconsommer le 15V qui lui est dédié. Comme tous les secondaires sont en quelque sorte solidaires, le STRF a envoyé plus de puissance dans le transfo pour que le 12V se maintienne (c'est la hauteur du 12V -donné par D910- qui sert d'info de retour), mais cela a fait accroître les tensions inverses de TOUS les secondaires, et D910 a claqué par excès de tension inverse. A ce moment, le STRF n'avait plus de vision sur ce qui se passait aux secondaires, et soit il s'est mis en alerte, soit il a dégagé. En fait, le STRF que vous avez enlevé est peut-être toujours opérationnel...

Attention, n'oubliez quand même pas que votre moteur a probablement un gros problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un certain nombre d'internautes possédant des Sanyo ont pu réparer leur carte à peu de frais (10-20€), principalement en remplaçant le composant dit IGBT. Il se peut que votre panne soit due au compresseur, mais ce n'est pas obligé. Un compresseur étant un moteur complètement scellé dans une coque métallique, on ne peut rien vérifier mécaniquement dessus (tourner le rotor, par ex).

Avez-vous l'ancienne carte? Et sur la nouvelle, voyez-vous un IGBT éclaté? (il faut pour cela ouvrir l'UE, et démonter la grande carte).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de trouver dans vos connaissances quelqu'un qui ait des notions d'électronique et qui sache manier un multimètre digital. Sinon, on ne peut pas grand chose pour vous.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Gibé.

Je suis en train d'écrire le post 13, le 7 est donc 6 réponses plus haut :-)

Il est anormal de lire 0 mV sur D910. De cette diode dépendent la génération du 12V, par ricochet celle du 5V, et surtout la boucle de réaction pour faire fonctionner le STRF. Dessoudez lui une patte et retestez la, je pense qu'elle est HS. Si elle est en court-circuit, le transfo va débiter à fond en + et en - dans le condo C914 et le STRF va probablement se mettre en alerte.

Autre âne au Mali, C903 ne devrait pas être à 0V (du moins quand le secteur est appliqué). Vérifiez à l'ohmmètre que C903 n'est pas court-circuité. Si c'est le cas, impossible que le STRF démarre. Il se peut que 2 de vos soudures se touchent, ce sont des chose qui arrivent chez les gens qui ne soudent pas souvent... La soudure sur la broche 4 du STRF me paraît suspecte sur la photo (touche la 5?), mais c'est peut-être un effet d'optique. Si tout cela s'avère exact, corrigez le tir mais ne mettez pas en route, il faut résoudre le pb D910 avant.

Si D910 est HS, alors, à titre de manip pour tester le reste, enlevez D907 et 910, et mettez la 907 à la place de la 910 (éventuellement côté soudures du circuit imprimé, car est plus grosse, et en respectant la position de la bague). Puis mettez le jus et testez les secondaires comme spécifié au post 7, hormis le 35V qui est dispensé de gym, vu qu'on lui a piqué sa diode...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, eh bien il faut aller plus loin, donc. Il se peut que le STRF détecte une surconsommation et se mette en alerte. Si vous entendez un tic...tic...tic faible au niveau du transfo, c'est un indice qui le confirmerait. Sinon, vous pouvez vérifier au voltmètre si les tensions du post 7 ont tendance à monter faiblement puis revenir à 0, et ce cycliquement.

Courant coupé, vérifiez en mode test de diode les 7 diodes D9xx qui entourent le transfo. Elles doivent donner des valeurs comprises entre 250 et 400 (mV), ou entre 600 et 800 suivant leur type (fil noir du multimètre sur la barre/bague de la diode testée).

Sinon, courant coupé, mettez en permanence le voltmètre sur C903, puis mettez le secteur. La tension doit monter jusque vers 15V en 2.5 secondes (essayez de chronométrer), puis redescendre un peu. Si elle peine à monter et ne dépasse pas 10V, ou monte très vite (0.5 s), le condensateur a pu perdre ses propriétés. Mettez alors en // sur lui un condo d'au moins la moitié de sa valeur, et au moins la même tension de service et voyez si cela change.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il arrive qu'un microP se mette à faire n'importe quoi quand une tension d'alimentation n'est plus conforme, soit en valeur (en volts) soit en qualité (présence de parasites dessus). Souvent à cause de condensateurs chimiques gonflés, signe évident de perte de qualité, mais il arrive aussi qu'ils ne présentent pas de signes extérieurs.

Si c'est une clim inverter, le problème pourrait se situer dans l'UI ou dans l'UE. Mais tout ceci n'est qu'une piste parmi d'autres.

Cordialement, Dom.

Le mystère devrait être percé rapidement avec les investigations suivantes.

- Le secteur arrive en sortie de filtre sur C006 : il faut lire 230V AC à ses bornes. Cela suppose le fusible 25A bon.
- Le fusible 3A doit aussi être bon (mais vous dites qu'ils le sont tous), ainsi que R002 (2.2 ohms).
- On arrive sur un petit pont redresseur (RC2). Sa sortie charge C010 et C011, il faut lire 165VDC sur chacun.
- On arrive ensuite sur l'alim proprement dite. Qui nécessite R906 bonne (0.39 ohm)
- Il faut lire 300V DC sur R903/R904 pour que l'alim démarre.

S'il faut aller plus loin, postez une photo recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Bernard.

Avant tout, désolé, j'ai loupé votre réponse du 24 mars, ça m'arrive parfois, j'essaie de toujours répondre aux questions qu'on me pose nommément. Pour info, oui, j'ai déjà commandé chez eux, mais pas pour une clim.

Tout à fait, vous pouvez à priori alimenter la carte et voir si le sapin de noël prend vie. Ou mesurer aux bornes des secondaires si rien ne s'allume. Vous le pouvez parce que la carte ne porte pas la partie puissance. Si cela avait été le cas, il y aurait eu des précautions à prendre.
Tensions attendues : 35V sur C910, 17V sur C911, 15V sur C912 (si résistance remplacée), 12V sur C919, 5V sur C921.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Voyez avec votre toubib préféré : http://www.drdaikin.com/Home/Error/f3

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non! Seulement quelques dizaines de secondes, car au delà le compresseur va augmenter sa vitesse et sa consommation, la HT va être de plus en plus perturbée, et cela pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de l'ensemble. Le test sert à vérifier que l'IGBT est la seule panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A Loulou : si j'en crois le site suivant, qui est censé être bien informé, il y a des TAC 12CHSA dans les 2 types. Pour faire le distinguo, il faut bel et bien le suffixe, "/ZI", par ex, qui indique effectivement une inverter.

http://airton.fr/produits.php?PHPSESSID=3be06e160e464a64a2bfc36aa4bc198d

A PL : le récepteur est bon (post 3).

Cordialement, Dom.

Avec "TAC 12 CHSA", on ne peut pas savoir si c'est une clim inverter ou pas, il manque le suffixe. Si ce n'est pas une inverter, toute l'intelligence du système est sur la carte de l'UI.

Cela dit, si aucun bip n'est audible, soit il y a une soudure dégradée sur la carte, soit le microP est secoué. Inspectez bien la face soudures à la loupe. J'imagine que l'alim utilise un transfo 230V/12V, dans ce cas elle est à priori fiable. Si c'en est une à découpage, problème vicieux possible en revanche.

Vérifiez aussi que les 2 sondes de l'UI ne sont pas en circuit ouvert. Normalement, elles font quelques kOhms, valeur qui baisse en les chauffant.

Si pas d'amélioration, postez des photos recto verso de la carte.

P et N sont Positif et Négatif de la haute tension, ce dernier étant le 0V, donc. Bizarre, ce fil additionnel "300V", il semble redondant avec P.

Enlevez l'IGBT et mesurez sur la platine entre les 2 soudures extérieures. Vous devez avoir au moins 10 kOhms. Si c'est bon, faites un test de démarrage du compresseur sur 20 secondes maxi ; après, coupez le jus. Si c'est OK, vous n'aurez qu'à en mettre un neuf. Si ce n'est pas le cas, il y a autre chose. Prévoir de poster alors des photos recto verso de la carte si vous voulez plus d'aide.

Bonjour.

Est-ce que l'UI émet un bip lorsque la TC lui parle? Si non, démonter pour accéder à la carte de contrôle, et retirer puis remettre 2 ou 3 fois tous les connecteurs un à un, surtout celui qui mène au récepteur IR.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Power : entrée 230VAC, filtrage parasites, relais de charge des condos, alimentation locale basses tensions, gestion des sondes, capteurs, vannes...
PFC : reçoit le 230 redressé et en fait un 330VDC filtré et stable quelque soit la consommation (power factor correction)
IPM : intelligent power module : fabrique du triphasé variable en amplitude et fréquence pour le compresseur sur les ordres du microP principal (sans doute sur la power)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, les pression s'équilibrent en quelques minutes. Raison pour laquelle les clims s'interdisent de redémarrer pendant les 3 minutes qui suivent l'arrêt du compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Certaines marques chauffent le compresseur par une résistance de carter quand il est au repos. D'autres marques envoient un peu de courant dans le compresseur, assez pour faire chauffer un peu les bobinages, c'est peut-être le cas sur votre machine. Et plein d'autres marques ne le chauffent pas du tout (cas des miennes).

Sinon, autre possibilité, vos petits bruits pourraient être tout simplement le reset des électrovannes, ce qui est normal sur un multi et qui ne doit pas durer, normalement.

Vous pouvez lancer un test de démarrage sans IGBT, pourvu qu'il ne dure pas trop longtemps, car plus vous attendez, plus le compresseur accélère, plus il consomme et plus la HT devient perturbée, ce que la machine pourrait ne pas aimer.

Sur mes clims tout-ou-rien, compresseur et ventilateur démarrent en même temps, je pense que ça doit être pareil sur la vôtre. Au début le bruit du compresseur peut ne pas être très audible. Si vous avez un stéthoscope, utilisez le (à défaut, un bout de tuyau d'arrosage). Le démarrage s'accompagne aussi d'un changement de température sur les tuyaux en sortie d'UE.

Cordialement, Dom.

?... Jamais dit ça!

Bonjour.

C'est un bon début, mais d'une part il est tronqué et d'autre part, il n'est pas détaillé au niveau composant, donc on ne peut pas vraiment dépanner une carte avec, mais c'est mieux que rien. Le top de la doc, c'est chez Hitachi, les bouquins de maintenance sont extra.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Ouf, votre silence radio me faisait vous imaginer en train de sécher au bout d'une corde...

Désolé de vous porter un autre coup au moral, le 1er anneau est rouge. 370 n'existe pas en tant que valeur normalisée. :-) 360, rarement (car "série24") ; sinon c'est généralement 220, 270, 330 ou 390 ("série12") . Mais ce n'est qu'un détail sans importance dans votre histoire.

Les 2 ponts sont visibles sur votre 1ère photo du post 10, en bas à gauche. Je crois vraiment qu'il y a eu du grabuge là-bas. Vu que vous maniez les scopes avec brio (excepté pour les mises à l'heure, évidemment), je pensais que vous les aviez repérés sur la carte.

Très surpris que l'ancien IGBT ne soit pas en court-jus. Mais pourquoi donc avoir jeté ces pièces à conviction?... Dans les tribunaux, on GARDE les scellés... :-) Au fait, j'imagine que vous aviez bien revissé correctement l'IGBT pour qu'il évacue bien ses calories. Sinon, cela expliquerait la nouvelle panne.

Si et seulement si les ponts sont bons (mais j'en doute -- suivre alors ma procédure en fin de post 42), vous pouvez faire le test de démarrage. La zener ne fera pas sauter le disjoncteur, mais il faut l'enlever, car l'alim risque fort de tic tiquer si elle est toujours là. Mais vous pouvez faire le test sans zener.

Avant le test, vous pouvez aussi mesurer l'impédance due sur le 15V (34 ohms l'autre fois). Si c'est toujours aussi bas... euh...

Bon courage, Dom.

Pour Jean-Luc : je n'ai aucun schéma Sanyo, juste des photos envoyées par les internautes en panne. Une illustration de ce que reçoivent les phases UVW est en question 2251, post 26 Panne carte électronique climatiseur Flyair. L'IGBT n'a pas d'influence directe sur le compresseur. Un de ses rôles est de faire en sorte que la HT soit stable, et ce quelle que soit la vitesse du compresseur.

Pour PL : à ce jour = depuis le début jusqu'à aujourd'hui. (mais je ne suis pas un pro) ;-)

Votre UE doit être une RAC et non une RAI (laquelle est un plafonnier).

J'ai le schéma de la RAC. Votre R917, qui fait bien 3.3 Ohms 1W (impératif), est sur un secondaire qui alimente l'électronique du moteur du ventilateur, il y a donc de grandes chances pour que celui-ci ait un problème. C'est apparemment la maladie des Hitachi. Voir question 2624, posts 11 et suivants : Problème ventilateur tri split Hitachi.
Attention, les composants sont différents. Si vous avez un court-circuit entre les fils 4 et 5 du moteur (le 1 étant celui tout seul), c'est pour cela que la R917 a roussi (quelle valeur fait-elle à l'ohmmètre?).

Aux bornes de R903/904, vous devez avoir au moins 300V. Est-ce le cas? Si oui, suite à la surconsommation, le STRF est peut-être effectivement HS. Il est disponible chez indipc.fr. Sinon, le fusible 3A est-il bon?

Une photo recto verso de la carte serait souhaitable s'il faut aller plus loin dans les investigations.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Christophe. Content de vous revoir, mais moins content de la raison!

Votre "350k" est censée faire 270k (rouge violet jaune or). Sa seule fonction est de décharger -assez lentement- les gros condos quand le secteur est coupé ET que l'alim est HS (sinon l'alim décharge les condos en quelques secondes). Vos mesures in-situ sont aberrantes parce que votre ohmmètre est perturbé par la tension résiduelle présente sur les capas, donc sur la résistance. Pas grave.

Vous voyez la zener HS probablement parce qu'elle est soudée entre grille et émetteur de l'IGBT, et que ladite grille a dû (re)claquer. Si vous dessoudez une patte de la zener, je pense que vous la verrez probablement bonne. Cela dit, si la grille a claqué (à vérifier sur les 2 broches extérieures de l'IGBT), le TLP a dû potentiellement souffrir aussi.

Ce qui m'inquiète, en revanche, c'est que le claquage de l'IGBT a peut-être... claqué les circuits 15V de votre moteur tout neuf... :-(

Pour en avoir le coeur net, enlevez l'IGBT et faites le test de démarrage. Si tic tic... aïe... Ouvrez alors L2 et recommencez. Et je rappelle : ne jamais manipuler le connecteur du ventilo avec la HT non descendue (max 15V).

Juste avant le foot, est-ce que la clim donnait du chaud?

Il reste néanmoins un fait bizarre dans votre prose : "Et en essayant de ré-enclencher, ça ressaute...". Normalement, avec un IGBT mort, le disjoncteur ne doit plus sauter à la remise sous tension, parce qu'une résistance de limitation de courant de charge des condos empêche le courant d'être prohibitif. S'il saute, c'est probablement parce que la mort de l'IGBT a fait dégager un pont de diodes, en amont de ladite résistance. Donc, avant le test de démarrage, dessoudez l'IGBT puis, seulement après, vérifiez les ponts, qui sont en parallèle : je pense que vous verrez un court-circuit entre 2 des broches. Si c'est le cas, il n'y en a surement qu'un seul de mort, dessoudez les 2 broches centrales de l'un d'eux, trouvez lequel est mort, enlevez le puis lancez le test de démarrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Adorer? N'exagérons rien... Cela fait quand même au moins 2 ou 3 ans que je "dépanne" des gens sur ce forum pour cette panne spécifique. Peut-être une dizaine à ce jour. :-)

Petites notes pour Jean-Luc : 70° n'est pas grand chose pour des transistors de puissance, qui peuvent monter nettement plus en température (120 à 150 °C). Ce transistor est un IGBT (avec un B), et est utilisé par la fonction PFC, qui sert d'une part à stabiliser la haute tension DC, et aussi à rendre la clim comparable à une résistance vu du compteur EDF (correction du facteur de puissance - PFC en engliche). Sans cette fonction, la clim ne consommerait que pendant les maxima + et - des sinusoïdes, et la HT DC aurait des fluctuations très importantes à 100Hz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La réf de la carte n'est pas une donnée intéressante (en tous cas pour moi). Quelle est plutôt la référence de l'UE (genre RAMxxyyy), et combien d'UI sont raccordées à cette UE?

Sur une alim à découpage, il est normal de voir les enroulements secondaires en dessous d'un ohm. Certains peuvent en plus avoir un 0V commun. A vérifier une fois la réf de l'UE connue.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un relais dont les contacts sont très dégradés peut rester collé (votre cas initial) ou ne plus faire contact (le cas ci-dessus). En manipulant la carte, vous avez probablement secoué un peu le relais et il est reparti pour quelques temps, mais apparemment, ça ne l'a pas remis à neuf!

Depuis une dizaine de jours, la France connaît une hygrométrie basse, du coup il y a peu de condensats générés sur l'UE en mode chaud.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai 2 clims TOR. Quand elles s'arrêtent, l'UI de l'une tourne encore au moins 1 minute, et celle de l'autre au moins 4 ou 5. Le but est de purger les calories/frigories présentes dans les tuyaux et l'échangeur intérieur pour ne pas influencer la sonde qui va décider du redémarrage. Si l'interruption du compresseur dure moins que cette temporisation, l'UI va ventiler en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après vos infos, vous avez une clim tout-ou-rien. Dans ce genre de machine, il n'y a pas de carte dans l'UE, juste une dans l'UI qui gère tout. Pas de sonde non plus dans l'UE, mais 2 dans l'UI. Sonde de démarrage ne veut rien dire, vous avez juste une sonde dans la reprise d'air, clipsée sur l'échangeur, et une qui donne la température du fluide caloporteur.

Le petit boîtier est le condensateur du moteur de ventilateur de l'UE.

Pour votre problème, je verrais bien le relais du compresseur (dans l'UI) qui reste collé, soit par charbonnage de ses contacts, soit parce que la carte ne fonctionne plus bien. Si le compresseur continue de tourner alors que la ventilation UI est arrêtée, il va partir en surchauffe et se couper en mode sécurité. Du coup l'échangeur de l'UI est très chaud, la sonde de reprise croit qu'il fait 40° dans la pièce et empêche que la clim redémarre. Un conseil, ne la mettez plus en marche tant que ce n'est pas réparé, le compresseur risque de claquer!

Cordialement, Dom.