Bonjour.

Avant tout, il y a quelques erreurs à corriger, je pense. Votre machine est une CMRV et non une CMTV. Vous dites "gainable" avec 2 splits, les termes ne vont pas ensemble : un gainable a une unité intérieure invisible et des conduites dans les combles pour amener l'air dans les pièces. Vous avez à priori juste un bisplit. Et enfin vous n'avez pas les erreurs 0 et 5, mais 6 LEDs dont les éclairages variés donnent un code erreur. Dans votre cas, les LEDs 0 et 5 allumées signifient que c'est effectivement lié au compresseur : "DC compressor rotation failure".

Je pense que votre clim ne sera pas réparée pour lundi... Si c'est le compresseur qui est HS, son remplacement est une opération compliquée, accessible uniquement aux pros, et très chère... Peut-être que le problème est dans le module qui pilote le compresseur, mais seul un pro sur place pourra le dire avec certitude (s'il est compétent et honnête). Il y a d'autres causes qui peuvent provoquer cette panne, mais elles sont bien moins fréquentes.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Attention, certaines marques interdisent le fonctionnement du mode CHAUD quand la température extérieure dépasse une certaine valeur. Risque de surchauffe de l'appareil. Essayez à la fraîche un matin...

Pour info les courbes et tableaux des MUZ s'arrêtent à 20°... Y'a ptette une raison... :-)

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Bonjour.

Certains modèles ont un mode "nuit" pour éteindre les voyants qui pourraient troubler le sommeil de certains... Voir si ce mode n'a pas été enclenché par inadvertance.

Cordialement, Dom.

Sur cette pièce comment allez-vous trouver "les 2 soudures les plus proches du bord de la carte"? Mais non, la pièce noire informe (= à forme bizarre) est sous le (gros) condensateur chimique sur vos photos... Cf post 8. Au dessus du fusible, donc.

Bonjour.

Pour trouver l'éventuel retour, identifiez les fils qui arrivent au moteur. Au moins les 3 précités, plus éventuellement 3 autres, mais ce n'est pas obligé. Mais bon, si on fait une commande manuelle, le retour ne sera pas utile/utilisé.

Comme manip préalable, courant coupé, dessoudez la pièce noire. Sur ses 2 soudures les plus proches du bord de la carte, soudez 2 fils que vous allez faire arriver sur une lampe à incandescence de 40W. Remettez le jus, le ventilo devrait tourner assez vite. Avec une lampe 25W, il tournera moins vite. Si vous court-circuitez les 2 fils, il tournera à fond (ça va décoiffer!).

En lieu et place de la lampe, vous pouvez ensuite tenter de mettre un variateur.

Bonjour.

Si vous coupez le courant 30 sec et que vous le remettez, est-ce que les volets de ce split font un aller et retour? Si du moins c'est ce qui se passe sur les autres splits. Si vous collez l'oreille sur la face droite, est-ce que vous entendez un tic...tic...tic...?

Si les volets ne bougent pas, l'alimentation basse tension de la carte ne fonctionne plus. Peut-être un fusible, mais plus probablement un composant qui aura lâché. Si vous voulez de l'aide pour le dépannage, il faudra que vous soyez équipé (multimètre, fer à souder...) et que vous postiez une photo recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Pas facile de s'y retrouver avec vos photos. Enfin j'ai quand même pu voir à peu près comment ça marche. Le variateur de vitesse est la pièce noire informe sous le condo chimique. C'est un circuit hybride, il y a dedans au moins un optocoupleur et un triac. On voit clairement ses 2 broches de commande basse tension côté microP, et ses 2 broches de puissance qui partent sur le connecteur du ventilo (3 fils rouge/blanc/noir). Le condensateur de déphasage moteur serait l'orange contre la bobine.

Je pense qu'il sera (effectivement) plus simple de mettre un variateur style aspirateur, mais avec un petit triac sensible conçu pour les faibles puissances. En tous cas, les photos montrent que le moteur n'est pas à haute tension continue comme c'est maintenant le cas chez les grandes marques comme Daikin, Hitachi et autres Mitsu.

Votre moteur a uniquement le câble à 3 fils mentionné, ou est-ce qu'il a en plus 3 autres fils qui correspondraient au retour tachymétrique?

Apparemment vous avez 6 vitesses sur ce modèle, donc ce ne peut être des relais. Si c'est un moteur haute tension DC, il y a un fil qui joue le rôle d'un accélérateur comme sur une voiture. A 0V, arrêt, et plus on augmente la tension, plus le moteur tourne vite. C'est faisable mais il faut un peu connaître... La télécommande ne servira plus, évidemment, commande manuelle.

Pour faire un système à n vitesses, il faut n potards ajustables, une résistance et un commutateur à n+1 positions. Plus un boîtier pour mettre tout cela et un peu de filasse. Si vous voulez plus d'aide, il faudra poster une photo de la carte, recto et verso.

Bonjour.

J'imagine qu'il n'y aura plus l'unité extérieure... Essayez le mode ventilation seule, il se peut que ça marche si :
1/ vous faites bien venir le 230 AC sur l'UI
2/ en ventilation seule l'UI n'éprouve pas le besoin de converser avec l'UE. Sinon il y aura un code erreur et un arrêt de la ventilation. Et ce d'autant plus si à la remise sous tension un dialogue s'instaure entre UI et UE, car dans ce cas la machine pourrait se bloquer en défaut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

De part et d'autre de la trace noire il y a du 350V continu. Il n'est pas impossible qu'un insecte se soit fait volatiliser un jour à cet endroit. Voyez si vous ne pouvez pas nettoyer la zone, mais à mon avis votre panne n'a pas de relation avec cette trace. Si le noir est incrusté dans le circuit imprimé, alors grattez avec un couteau ou autre pour éliminer tout le noir. A noter que plutôt que de nous inonder de photos +/- redondantes, un unique gros plan de la trace aurait été plus productif et intéressant.

Bonjour.

Vous nous donnez là le type de télécommande. Ce qui compte c'est la référence de l'UI, peut-être aussi de l'UE. A vous Cognacq Jay.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 5367 : Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul, ce n'est pas votre marque mais la même cause pourrait produire le même effet. En tous cas ce n'est ni la télécommande ni le récepteur de TC qui est en cause.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la phrase "je précise que je n’avais pas revissé la platine et que tout pendouille un peu" est toujours d'actualité, et que les composants qui nécessitent un refroidissement n'y ont pas droit, alors ne cherchez pas plus loin!

Il se peut que l'IPM ait un détecteur de température interne et que sa surchauffe fasse que la carte arrête tout pour se protéger.

Codeur... effectivement, terme un peu trop technique. Disons commutateur à positions multiples, de couleur crème, qu'on voit dans votre vidéo...

Que faire? Je dirais "rien". Mais bon je ne suis pas spécialiste de Samsung! :-)

Bonjour.

Vu que ça marche, je ne pense pas que ce soit bien important, peut-être une proposition de réglage de l'adresse électrique de l'UI, qui pourrait être la position du codeur crème manifestement réglé sur 0.

PL, la personne demande si on pourrait faire arriver de l'air extérieur pour refroidir l'échangeur chaud du monobloc, tout comme si, sur un split, on gainait l'air entrant et l'air sortant de l'UE. Cette solution permettrait effectivement de ne pas faire entrer d'air extérieur dans la pièce. La sonde de reprise restant affectée à l'air ambiant de la pièce.

Personnellement je n'ai jamais vu de tel système, mais sait-on jamais. Bon, ça ferait quand même 2 gros tuyaux... pas très esthétique...

Bonjour.

Le b-a-ba du diag en clim est d'observer les clignotements de LEDs sur l'Unité Intérieure et aussi sous le capot de l'UE.

Pour le compresseur, commencez par réunir les 2 fils de l'ohmmètre, lisez la valeur et retranchez la de toutes les mesures suivantes (en gros la résistance des câbles et d'autres composants dans l'appareil).

Cordialement, Dom.

Bonjour Jima.

Je suis surpris de votre affirmation!... L'aluminium extérieur d'un condo chimique n'est PAS relié au moins. Vous pouvez avoir cependant des fuites instables entre cet aluminium et une des pattes, ce qui rend les mesures complètement aléatoires. A éviter, donc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, ben si c'est le même problème, c'est la même solution, non?... Vous avez lu ce qu'il y a au dessus?...

Bonjour.

Sur d'autres Hitachi (je n'ai pas trouvé le bouquin de votre modèle), ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre UI et UE (unité ext). Enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a des traces de vie, en particulier au niveau des LED de diag.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous avais dit... il y a 2 mois... que les photos me convenaient. Sinon, quelles autres nouvelles?...

Bonjour.

Avant de rechercher un moteur, assurez-vous que le condensateur de démarrage n'est pas HS. Vérifiez aussi les résistances des 2 enroulements. Si vous ne savez pas comment faire, postez un gros plan du schéma qui est sur l'étiquette.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 5367 :
Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul, ce n'est pas votre marque mais la même cause pourrait produire le même effet.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, c'est cette carte là. La résistance R917 doit faire entre 3 et 4 ohms. Sur le connecteur du moteur, entre les broches 1 et 4 (les 2 et 3 ne sont pas utilisées), vous devez avoir entre 300 et 350V continus. Attention à ne JAMAIS débrancher ou rebrancher ce connecteur machine sous tension, fort risque de griller le moteur.

Incredible!

J'habite pas trop loin, effectivement, mais vos 2 derniers mails suffisent à étancher ma soif! :-)

Bon vent frais, Dom.

Bonjour.

Le ventilateur de l'UE ne tourne plus (à confirmer), ou ne donne plus l'information de vitesse de rotation à la carte (peu fréquent). Souvent, c'est le moteur qui a claqué, dans ce cas il fait fondre le fusible 2A F101, parfois aussi la résistance R917 brûle. Normalement, le codage LD301 est explicité sous le capot de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avec un ohmmètre, mesurez la résistance de la sonde bonne à 20°. La valeur que vous lirez sera surement proche de 5, 10, 20 ou 50 kohms. A priori achetez la sonde qui correspond. A savoir aussi, une sonde baisse d'environ 3% en valeur pour chaque degré en plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est normal, c'est le fluide réfrigérant qui arrive sous forme +/- liquide dans les UI en mode froid. Le brassage d'air intérieur vaporise ce liquide dans l'échangeur, qui du coup absorbe beaucoup de calories de la pièce et donc provoque du froid. Tout comme l'anti-transpirant qu'on vaporise aux aisselles, il était liquide dans le flacon et en se vaporisant vous donne un gros coup de froid localement.

En mode chaud, c'est le contraire : du gaz chaud arrive, et le brassage le condense. Et dans certains cas, on peut aussi entendre un petit ruissellement, mais c'est très rare. Ce serait en fin d'échangeur, alors qu'en mode froid ce serait en début d'échangeur.

Cordialement, Dom.

Pas de quoi. En attendant, vous avez un nom parfaitement adapté : z'allez cuire avec vos 32°... :-)

CQFD. Si vos UE étaient dans une zone bien dégagée, vous auriez en soufflage dans les bureaux de l'air 10-11° plus froid que celui que vous avez actuellement.

En mode clim, le compresseur amène le gaz à hautes température et pression. Ce gaz est alors refroidi à une température proche de la reprise avec le ventilo de l'UE, mais reste à haute pression. Il est alors détendu puis acheminé vers l'UI ; en se détendant il perd par ex 25°. Mais ce delta "est accroché" à la reprise : avec une reprise à 41°, l'air soufflé dans les bureaux sera 11° plus chaud que si la reprise était à 30°...

L'installateur, peut-être faute de compétence, ne vous a pas suffisamment mis en garde sur l'importance de l'aération de l'endroit où sont placées les UE...

Bonjour.

Eh beh, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'endroit choisi pour les UE n'est pas adéquat du tout. On peut même dire qu'il sera difficile de trouver pire! Les UE sont asphyxiées avec cet emplacement. Un paramètre important est la température de reprise UE : mesurez derrière elles l'air qu'elles aspirent, on sera surement 10° au dessus de la température extérieure à 20m de là... Donc pas étonnant que l'efficacité ne soit pas au rendez-vous.

Cordialement, Dom.

Ventilateur?... Je ne vois pas le rapport, il y a de codes spécifiques pour lui.

Carte principale en rose, carte inverter en jaune. Un bon dépanneur Hitachi devrait avoir une carte inverter fonctionnelle dans sa camionnette, pour faire un essai.

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Bonsoir.

Attention, comme stipulé aux posts 3 et 4, cette déconnexion doit être faite dans un but de diagnostic et pendant un temps très limité. Risque mortel si vous laissez comme ça en permanence!!

Bonjour.

Si grosse humidité sur une longue durée, des connexions entre cartes ont pu s'oxyder, ainsi que le bouton poussoir M/A. Coupez le courant, ouvrez l'UI, accédez à la carte et retirez/remettez plusieurs fois tous les câbles que vous voyez. Vous pouvez vérifier le poussoir avec un ohmmètre, sa résistance "enfoncé" doit être inférieure à 1 ohm, mais en général les circuits tolèrent jusqu'à quelques dizaines d'ohms avant de ne plus réagir.

Vérifiez aussi que les pistes de cuivrent ne présentent pas de taches marron, signe que le cuivre aura été attaqué, ce qui peut aller jusqu'à la coupure de pistes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A la mise sous tension, on est obligé de brider le courant, sinon les gros condos après le pont vont absorber un courant très important et faire sauter un disjoncteur. Il y a donc une résistance en série, qui est court-circuitée par un relais après quelques secondes une fois les condos chargés. Pour que le relais soit excité, il faut que l'alimentation basse tension démarre, et elle ne le pourra pas s'il n'y a pas de haute tension sur les gros condos.

Maintenant, si la HT est court-circuitée ou si la résistance est claquée, ça ne peut pas fonctionner. Et non, n'activez pas vous-même le relais, vous iriez au devant de catastrophes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, vous pouvez envoyer la vidéo ; mieux, si vous avez les outils adéquats, vous pouvez en extraire le son et nous l'envoyer en mp3. Bien moins volumineux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La fuite a été générée par la clim, ou la clim a reçu de l'eau en provenance du plafond (voisin du dessus, par ex)? Si par la clim, au bout de combien de temps de fonctionnement?

Avez-vous une pompe de relevage? Si oui, où est-elle placée, et l'entendez vous fonctionner?

La fumée est-elle vraiment de la fumée, ou plutôt de la vapeur d'eau? Elle a une odeur? D'où sort-elle?

Dernière question, est-ce que la clim fonctionne néanmoins?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

AAC : la clim ne disjoncte pas, la personne a juste coupé le jus à ma demande.

Il n'en demeure pas moins que 3 x LD301 est un diag peu précis, qui peut être dû à plusieurs choses : compresseur ou carte inverter, voire carte principale... Je crois me souvenir qu'au moins un internaute avait résolu son problème en changeant la carte inverter, mais il ne faut pas généraliser pour autant.

Bonjour.

Quelque soit la famille, BZX ou BZV, mettez en 2 de 12V en série, ce sera plus fiable.

J'attends le post-scriptum avec la photo, mais il ne vient pas...

Oui, c'est comme ça qu'on met les diodes en série.

Presque tout bon! La série est BZX85 (plus d'un watt), grande soeur de la BZX55 (0.5W) : 85 n'est donc pas la température maximale admissible. Le 24 indique effectivement une tension de 24V, ce qui me surprend un peu, ou alors le relais est lui aussi un 24V, et là ce serait cohérent.

Si j'étais vous, je mettrais 2 zener BZX85 de 12V en série pour qu'elles se partagent la chauffe. J'imagine que vous savez comment faire.

Bonjour.

1/ Est-ce que vous avez du froid durant les 10 mn?
2/ Si oui, si vous remettez en marche après un arrêt d'une heure, est-ce que c'est reparti pour 10 mn?
3/ Même question si vous coupez le courant 5 mn au disjoncteur.
4/ Pendant vos 10 mn, est-ce que le ventilateur extérieur tourne ou pas? "Je pense" ne sera pas une réponse acceptable! La rotation est impérative pour que le système fonctionne. Comme la pompe à eau sur une voiture.
5/ 3 clignotements signifient "abnormal low speed rotation" (du compresseur). On va attendre vos infos pour aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bon, il faut donc chercher ailleurs, mais pas très loin, le condo est bon.

La fabrication du 12V est assurée par le condo, qui laisse passer un courant assez faible en provenance du secteur, de diodes (noires) qui redressent le courant, de condos chimiques pour lisser la tension et d'une diode zener, qui va limiter la tension à sa valeur propre. Je soupçonne que la zener de la carte soit morte. A priori c'est la (relativement) grosse diode orange en plein milieu de la carte.

Vous pouvez tester les diodes avec un multimètre en mode "test de diodes". Vous lirez normalement une valeur entre 600 et 900 (mV) en mettant le fil noir sur la patte côté bague de la diode et le rouge de l'autre côté ; et rien ne s'affichera en inversant les fils. Quand une zener est HS, c'est en général parce qu'elle s'est mise en court-circuit. Dans ce cas, vous lirez entre 0 et 50mV dans les 2 sens. Il est souvent inutile de dessouder une patte d'une diode pour la mesurer ainsi.

Au cas où elle serait bonne, testez les autres diodes de la même façon. Et aussi la résistance assez grosse dans le prolongement de la cosse "neutro".

Bonjour.

Effectivement, avec 0.48V, ça ne risque pas de marcher!...

Bien sûr que le coupable est ailleurs! Si vous relisez mon post 12, vous verrez que le suspect est le rectangulaire, pas le chimique ; la mesure sur le chimique sert à vérifier avec un voltmètre si le rectangulaire est bon ou pas. Vous êtes équipé d'un capacimètre, c'est merveilleux! Si j'avais su, je vous aurais dit de le mesurer directement! :-)

Au cas assez improbable où ce rectangulaire serait bon, il faudrait trouver quel composant écroule la tension sur le chimique. Mais commencez par le rectangulaire.

Bonjour.

Félicitations pour votre utilisation intelligente du forum et la solution que vous avez trouvée. Un problème inductance est tout de même assez rare, mais votre intervention permettra à l'avenir d'insister un peu plus sur cette possibilité.

Cordialement, Dom.

Goude!

Du coup, au niveau de l'unité intérieure, il y avait bien un bornier R1-R2, qu'on ne voit pas sur la 3ème photo?

Bonjour.

Si votre clim a déjà fonctionné en froid d'autres années sans problème, c'est que l'évacuation s'est bouchée et empêche l'eau de partir. Si du moins c'est un écoulement par gravité. Si vous avez plutôt une pompe de relevage, il peut y avoir un problème de pompe ou son flotteur. Autre possibilité, le bac récupérateur qui est fêlé, c'est arrivé très récemment sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour. J'espère que je n'arrive pas trop tard... :-)

Je viens de dégoter le manuel du ASHG12LMCA, pas ASHG12LLCA. Mais il y a peu de chance qu'il y ait une grosse différence.

Donc si operation clignote 10 fois à 1 Hz, timer une seule fois, et economy continûment à 5 Hz, alors le gaz est trop chaud en sortie de compresseur. Soit il faisait extrêmement chaud à ce moment là, soit vous avez une fuite qui vous a fait perdre du gaz.

Avec la température qui a un peu baissé, est-ce que la panne est toujours là? Le ventilateur extérieur tourne-t-il?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien que n'étant pas pro de la clim (juste électronicien), je vais tenter de répondre à 3 de vos questions.

1/ Les détendeurs ont des réf différentes. Pour moi ils sont fonctionnellement identiques. Mais le détendeur n°3 commande le gaz pour l'UI 3 et aucune autre ; si on la banche "sur" l'UI 2, il va y avoir mismatch. Daikin a bétonné le truc pour qu'il n'y ait pas d'inversion possible, au moyen des couleurs de connecteurs mâles / femelles. Du coup ça vous fait autant de réf que de couleurs...

2/ up up... Personnellement, quand je ne sais pas, je ne poste pas sur le sujet. Cela ne veut pas dire que je néglige voire méprise la question, juste que je n'ai pas d'idée. Ca peut être pareil pour les autres personnes qui répondent. Personne n'a réponse à tout.

3/ Manque de gaz. Je dirais non, car vos symptômes ne sont pas cohérents avec un manque. Plutôt un problème de régulation au sens large, qui inclut les EV.

Cordialement, Dom.