Bonsoir Sébastien.
Sur le forum nous sommes davantage habitués à traiter des problèmes d'électricité domestique plutôt que la bio-électricité. Dans le cas qui vous préoccupe vous n'avez pas tapé à la bonne porte. Peut-être faudra-t-il mener une étude en laboratoire où l'influence des paramètres pourrait être quantifiée. Un sujet de thèse ?
Votre étude devra également traiter de l'aspect électro-chimique de la pile : nature des électrodes, solution dans laquelle elles baigne, température du milieu, concentration de l'électrolyte etc ; toutes ces études ont déjà été effectuées depuis le XIXème siècle par d'éminents physiciens et chimistes géniaux.
Mais pour la bio-pile, vous nous en faites découvrir l'existence. Ce doit être un sujet très marginal en physique. Des phénomènes qui pourraient intéresser la médecine ?
Pour la production d'électricité sur terre il y a des moyens infiniment plus puissants.
Cordialement.

Citation :
Vous avez une idée ??

Oui bien sûr. La prochaine étape sera la déchèterie.
Il faudrait regarder un peu en détail avec un multimètre, le moteur principalement. De toutes façons, la réparation ne vaut pas le coup (coût).
Cordialement.

N'importe quelle marque comme Hager, Legrand, Schneider Electric ; un 16 A et c'est bon.
Vous ne trouverez pas de neutre à droite. Il faudra bricoler.
Cordialement.

Bonjour. Après recherche, ce serait une marque allemande qui se serait mise aux normes européennes depuis quelques années.
Vous pourriez mettre le nouveau DJ en bout de rangée, couper le peigne, et raccorder avec deux conducteurs.
Cordialement.

Bonjour paddy87.
On comprend que la rangée comporte un interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche en cas de défaut d'isolement.
Il faut identifier toutes les lignes. Seuls des récepteurs reliés à la terre peuvent être responsables.
Un frigo en phase de dégivrage peut présenter un défaut d'isolement de la résistance de dégivrage.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour jbdc42. Il n'y a guère de contributeurs spécialisés dans le juridique, et Alma1 ne passe plus trop souvent.
PL aussi est de bon conseil, de même que Maçon37.

Dans votre cas, et vous le reconnaissez, vous avez signé trop rapidement un devis imprécis, qui plus est avec un pseudo artisan qui vous a vu venir et que vous ne connaissiez certainement pas. Les prix semblent trop arrondis pour ne pas avoir été effectués "à la louche".
Difficile de vous conseiller quoi que ce soit, vous avez signé, et cela fait office de contrat.
La question apparentée 1804 aborde un sujet similaire, sans solution connue.
Si l'artisan est expérimenté et de bonne foi, vous pourrez résoudre le problème à l'amiable. Dans le cas contraire, il s'agit peut-être d'une arnaque. Un vrai professionnel n'a pas cette attitude.

Voyez des sujets un peu similaires ci-dessous datant d'il y a quelques années, et traitées par le contributeur MJD.

Contactez votre assurance qui pourra peut-être vous conseiller au mieux.
Cordialement.

Bonjour Gaisou.
5 mois plus tard, le litige a-t-il trouvé une solution satisfaisante ?
Merci de faire un retour.
Cordialement.

Vous allez vous retrouver avec une mare d'eau. Donc un dégât des eaux possible. Si vous voyez que la fuite empire, fermez l'eau quand vous partez.

Bonjour deb75. C'est le cas même où l'on utilise la méthode OSD.
On se débrouille.
Si la vis est bloquée, l'empreinte détruite, ou si elle tourne fou, la méthode ne sera pas la même.
Dans quelle catégorie situez-vous le problème ?
Vous pouvez carrément détruire la tête avec un petit foret puis un plus gros.
Avec une pince à becs fins, dite électronique, on peut essayer de tenir la tête.
Cordialement.

Je crains qu'il faille employer les grands moyens, c'est à dire, par lettre recommandée, rappeler au propriétaire son obligation de louer un logement décent dont vous trouverez les définitions ici :
Location immobilière obligations du bailleur
A la limite il y a danger pour vous si une protection électrique déclenche. Le fait de devoir mettre le thermostat au minimum va à l'encontre de la notion de conformité de la fourniture d'eau chaude..
Changer le chauffe-eau ne nécessite pas de déménager, c'est fait en une heure quand on n'est pas rapide.
Regardez bien le document joint, les voies de recours du locataire sont détaillées.
"...des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude conformes aux normes de sécurité en vigueur, et en bon état d'usage et de fonctionnement,"
Ce qui n'est pas le cas chez vous.

En attendant, vous mettez un seau sous le chauffe-eau. Et vous payez le loyer. Le bailleur ne peut vous forcer à déménager.
Ne vous découragez pas, mais attendez vous à des relations tendues.

Attendons au plus vite d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Priscillia. Si vous êtes locataire, c'est au propriétaire de prendre en charge la réparation. Et vice versa.
A suivre, avec des précisions (où ? petite fuite goutte à goutte ? grosse fuite ? appartement ? Maison etc.). Cordialement.

Pour les prochaines idées, il faudrait démonter le boitier du Pilotec et aller voir l'état de l'alimentation. Il doit y avoir un transformateur, un pont redresseur au secondaire, un filtrage et un régulateur de tension.
Pour cette investigation il faut être tombé dans la marmite étant petit.
Si vous avez une perle rare expérimentée dans votre entourage, avec les idées claires, un multimètre et un fer à souder il y aurait moyen de rechercher de ce côté. Sinon, il faudra envisager le remplacement.
Pas d'idée sur la présence ou non d'un fusible interne.

Pour un système deux zones avec délestage il y a le choix, notamment chez Schneider Electric le Fip'clic deux zones pour compteur électronique, avec délestage et commande ECS référence 15784.
D'autres aussi chez Delta Dore, quant à Hager, il faut aller voir.
On suppose que les radiateurs ont leur fil pilote raccordé.
Cordialement.

Ok Olivier.
On n'en saura donc pas plus, il s'est passé quelque chose.
Revenez ici si vous trouvez la cause.
Cordialement.

Bonjour Zadaro. Chauffer un aquarium, donc quelques litres, pourquoi pas. Mais pour une piscine, afin de gagner quelques degrés par rapport à la température ambiante, il faut des dizaines de m² de capteurs.
On trouve quelques sociétés sur le net qui proposent des équipements de ce type, mais la plupart du temps, elles œuvrent dans le sud, là où il fait déjà soleil.
Vous pourriez y glaner quelques idées.
Cela se calcule, mais pour le loisir vous pouvez renouveler l'expérience du collège. La batterie de voiture n'est pas pratique ; l'énergie qu'elle peut fournir est limitée, et rapidement, il faudra la recharger.
En tout cas, pour faire la maquette, il ne faut rien acheter, juste utiliser de la récupération.
Un essai facile consiste à laisser un tuyau d'arrosage au soleil. Une fois vidé, et c'est très rapide, l'eau est froide et il faut attendre. A la limite ce pourrait être votre capteur. Gratuit.
Pour votre piscine, si vous voulez chauffer un tant soi peu, une pompe à chaleur peut faire l'affaire, mais le coût tant en achat qu'en fonctionnement est loin d'être négligeable. Si vous êtes dans le sud et avez des euros d'avance, les capteurs solaires peuvent être une solution.
Mais cela n'empêchera pas d'isoler le bassin vis à vis des déperditions.
Cordialement.

L'idée du soir avant d'éteindre les feux serait de jeter un œil dans la fiche, au cas où un conducteur serait desserré et plus ou moins voyageur. Faites de même dans la prise du bateau.
Le cierge n'est pas un moyen technologique pour résoudre les problèmes, mais ça peut faire du bien !
Cordialement.

Ok marco62. Regardez le schéma page 16. On y voit l'alimentation secteur sur les bornes 5 et 6, qui se fait par l'intermédiaire d'un fusible ou disjoncteur 2 A. Avec une lampe témoin, à défaut d'un voltmètre, vous regardez s'il y a de la tension entre ces bornes. Au cas où, resserrez les bornes.
C'est un début de recherche.
Cordialement.

Bonjour. Il est probable que le module n'est plus alimenté. Merci d'apporter une réponse si vous avez résolu le problème depuis le 17 avril.
La notice est ici La notice du produit est ici : notice pilotec confort 20
Cordialement.

Bonjour. S'agissant d'un tableau triphasé, il faudra au moins, suivant les départs, au moins 2 ou 3 ID tétrapolaires, et au minimum 3 ID pour les récepteurs monophasés.
L'intensité assignée est toujours spécifiée par phase.
36 kVA correspond à 60 A par phase. Mais il y a certainement des différences entre le point de livraison, susceptible de délivrer 36 kVA, et le contrat souscrit qui peut être inférieur. Auquel cas il est inutile de surdimensionner les appareillages.
Voir ce sujet apparenté 16676 : Validation schéma électrique
Un tel tableau nécessite une étude préalable sérieuse.
Si vous n'êtes pas du métier, il vaudrait mieux éviter d'entreprendre un tel travail.
Cordialement.

Il faudrait arriver à reproduire l'incident sur les DJ différentiels sur le quai et sur le bateau. Si c'est uniquement sur le bateau, on peut mettre en cause ce DJ différentiel, peut-être fatigué mais allez savoir. Le chauffe-eau ne présente pas de défaut d'isolement ; mais malgré tout, si vous constatez un déclenchement sur le bateau, mesurez vite fait la résistance entre phase ou neutre et la broche terre une fois la fiche débranchée.
Sur le forum on a déjà rencontré des DDR HS qui déclenchaient de façon intempestive. N'y aurait-il pas à proximité un bateau pareillement équipé sur lequel vous pourriez connecter le chauffe-eau avec une rallonge ?
Pour le moment, on ne pense rien de l'installation électrique sur le bateau. Mais à part le DJ différentiel, qui fournit la tension à bord ?
Cordialement.

C'est le test habituel que l'on fait (que l'on devrait faire régulièrement) sur un interrupteur différentiel afin de voir s'il fonctionne bien. On créé un petit défaut d'isolement et l'ID doit déclencher.
Comme vous dites, "à s'arracher les cheveux". Derrière l'écran on est limité.
On a évoqué les causes possibles. Il faut que vous continuiez à chercher. Vous finirez bien par trouver. Le problème des DJ différentiels est qu'ils peuvent déclencher en cas de défaut d'isolement ou de surintensité. Ici on pense plutôt défaut d'isolement de la résistance, peut-être aléatoire, mais il faut le mettre en évidence.
Pour ce qui concerne le DJ de quai, s'agit-il d'un DJ différentiel compact comme celui du bateau, ou d'un DJ classique avec un interrupteur différentiel en amont ? Dans ce dernier cas on discrimine bien les deux types de défaut.
Cordialement.

Merci de votre retour Zadaro. On n'en saura pas plus. Cordialement.

Citation :
j'ai bougé des fils

En les secouant ou en modifiant le câblage ?

Bonjour Franckmo. Si le plafond est en placo il n'est peut-être pas trop tard pour faire une rustine et passer les spots en volume 2 au minimum. La solution 12 V que vous évoquez est loin d'être technologiquement la meilleure, tant pour la mise en œuvre que pour la qualité de l'éclairage et du rendu. Un transformateur ferromagnétique est d'autant plus gros que sa puissance apparente en VA est importante. Une alimentation électronique 12 V pour lampe à filament est nettement meilleure : encombrement réduit avec puissance maxi jusqu'à 150 VA.
En volume 2 et hors volume on apprécie les kit Elite F4 Aric (60° et 3 000 K). Fonctionne en basse tension avec un petit convertisseur déporté.
Hors volume le kit Elite F5 Aric est très bien également en 60° et 3 000 K.
Vous pouvez regarder là.
http://www.aric-sa.com/aric/aric.nsf/VS_OPM/80FFB82CE0FCAD52C1257BDB002BCBB4?OpenDocument
On attire votre attention sur la température de couleur. Les meubles SDB sont souvent équipés de spots 5 000 K. Le rendu est mortel au sens propre. On préfère les teintes chaudes du 3 000 K.
En tout cas, on ne trouve pas de matériels convenables en grandes surfaces de bricolage. Le bon matériel se trouve chez les grossistes ou en VPC.
Cordialement.

Il s'agit bien d'un disjoncteur différentiel 16 A 30 mA. D'où vient l'alimentation 220 V ? Il y a un générateur sur le bateau ? Entrainé par le moteur ?
On ne pense pas qu'il puisse y avoir de défaut d'isolement si le chauffe-eau ne fait pas déclencher l'alimentation sur le quai supposée équipée d'un différentiel 30 mA (à vérifier).
Le délai de déclenchement n'évoque pas une surintensité subite. La résistance pourrait-elle présenter un défaut d'isolement qui apparaitrait pendant la chauffe ?
Il faudrait peut être alimenter le chauffe-eau à partir de la prise sur le quai et attendre le temps qu'il faut ; au moment du déclenchement vous mesurez rapidement la résistance phase ou neutre terre.
On ne sait pas ce qui se passe, mais il faut continuer à analyser le problème. Pour l'instant le diagnostic n'est pas établi.
Comme cela ne mange pas de pain, faites le test du DDR avec le bouton T jaune.
Cordialement.

Ok. Entre phase et neutre vous devez trouver 40 ohms.
Entre phase ou neutre et terre, pratiquement l'infini.
Si vous branchez le chauffe-eau sur une prise secteur ordinaire protégée par DDR 30 mA et que ce dernier ne déclenche pas, il n'y a pas de défaut d'isolement du chauffe-eau.
Mais faut-il encore que ce DDR à terre soit présent.
Pas d'expérience concernant votre réseau de bord.
On fait bien la différence entre disjoncteur et disjoncteur différentiel.
Il pourrait y avoir confusion.
Cordialement.

Le coude est bien endommagé.
Il faudrait voir si un 32 mâle s'emboite dans ce qui restera du coude.
Se brancher sur le tube à côté, pourquoi pas, mais au niveau respiration de l'écoulement ce n'est pas le top.
C'est une solution à garder sous le coude.
Essayez quand même de vous entrainer, quitte à enlever la matière à la râpe à bois et abrasif.
GC suggère de chauffer ; il ne faut pas se louper.
Vous n'avez pas le choix de toutes façons, il faut couper ce coude en laissant de la matière au dessus du tampon, histoire de pouvoir tenir le PVC à la pince.
Ensuite, vous verrez comment se présente la situation.
Personnellement, j'essaierai d'abord sur un emboitement déjà collé (une chute).
Cordialement.

Bonjour Olivier.
On comprend que l'eau est chauffée indirectement par un serpentin, ou bien électriquement.
Dans ce dernier cas, un disjoncteur différentiel déclenche ; mais où est situé ce DJ ? Sur le quai ? Sur le réseau de bord ?
Tester la résistance est bien, mais tester entre blindage métallique et les bornes de la résistance serait nécessaire, même avec un multimètre basique.
En gros, on branche l'ohmmètre entre les broches de la fiche et la terre.
Si l'appareil est sous garantie le plus simple serait de demander un échange ou une réparation.
A suivre, avec des précisions sur l'installation électrique qui alimente le bateau.
Cordialement.

Bigre, comme suggéré par GC, il va falloir enlever le coude sans endommager le tampon.
Si c'est votre première fois, vous pouvez vous entrainer sur un tampon avec un coude collé à l'identique.
Il faudra conjuguer délicatesse, chauffage au générateur d'air chaud, papier de verre gros grain, râpe à bois ou tout autre outil permettant de rénover l'alésage en PVC.
Vous pouvez commencer par scier le coude à un cm au dessus du plan du tampon.
Une fois le trou du tampon rénové, vous pourrez monter un coude neuf, mais sans le coller, en faisant juste une étanchéité au silicone.
Si vous pouvez, prévoyez un Y avec tampon de visite sous le bac pour un éventuel débouchage ultérieur en aval du siphon.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour Fil44. Avez vous un accès en sous-sol ou en vide sanitaire ?
En attendant, regardez les tubes Flexidrain sur le net.
Bien pratiques pour éviter la casse.
Que reste-t-il d'accessible au dessus du tampon, donc caché par l'adhésif ?
Cordialement.

Bonjour. Le problème dure depuis très longtemps. Pour l'instant, on pense à un mauvais montage du DJ moteur triphasé sur une pompe monophasée. Cela est possible si le montage n'a pas été fait par quelqu'un d'averti.
Rappelons que le déclencheur thermique est différentiel.
Attendons le retour de Zadaro.

La probabilité d'un tel incident est très faible, on imagine un coup de pioche ou autre action violente ; dans ce cas, c'est plus un court-circuit qu'un défaut d'isolement.
A vrai dire ce serait les deux en même temps, sans que l'on sache quel est celui qui se produit en premier.
Ce ne serait pas un contact direct.
Personnellement je préfèrerais mettre l'ID dans le tableau secondaire comme on fait habituellement.
Et vous pouvez soigner le cheminement du câble vers le garage ; c'est certainement le plus important.
Cordialement.

Ce sont des câbles armés qui peuvent être enterrés sans gaine, mais avec des contraintes de mise en œuvre comme tout câble d'ailleurs.
Si le câble est à l'air libre, mettez le quand même dans un tube IRO.
Faites au mieux en fonction de l'environnement.
Si vous avez des craintes, vous pouvez mettre un ID 30 mA pour alimenter la ligne avec son DJ (ou un DJ différentiel 32 A pour du 6 mm²) et soit un DJ unique dans le tableau secondaire, ou un interrupteur sectionneur et plusieurs DJ en aval.
Il ne faut pas être inquiet plus que cela. Le DDR 500 mA suffit.
Cordialement.

Bonsoir. Belle pièce. C'est à la fois mécaniquement malin (capteur à hystérésis), et un peu antique. Pourquoi 3 bornes ?
Une vérification de la sécurité électrique ne ferait pas de mal. On espère qu'il y a un capot.
Cordialement.

Bonjour ladeco. Une idée en passant.
La présence d'un manomètre, d'un dispositif de réglage de la pression interne de la cuve, et de 3 bornes pouvant correspondre à un contact inverseur, laisse penser que l'on a affaire à un manostat.
Un électricien patient et méticuleux devrait pouvoir décrire l'installation. Il doit y avoir une pompe quelque part. Un travail de recherche intéressant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour à tous. La solution placo acoustique est facile à mettre en œuvre et efficace. Il faut 3 ou 4 planches avec isolant acoustique minéral entre les parois. Voir cette démonstration
https://particuliers.placo.fr/tutoriels-travaux/creer-une-cloison-acoustique
Penser à la ventilation.
Cordialement.

Bonjour.
1. C'est à vous de faire en sorte que le câble enterré le soit bien, en le faisant passer dans une gaine TPC de qualité (qui ne sèche et se délite à la longue), avec un avertisseur grillagé plastique rouge.
En cas de coup de pioche, de toutes façons ce sera un court-circuit. Il y a le dispositif différentiel résiduel (DDR) 500 mA du disjoncteur de branchement.
Si vous avez des doutes vous pouvez utiliser du câble U 1000 RGPFV ou U 1000 RVFV, mais toujours à la bonne profondeur et avec le grillage avertisseur.
2. Bien évidemment on n'utilise jamais plusieurs câbles en parallèle. Un câble unique de bonne section.
Cordialement.

Bien reçu.
Si ce sont des mélangeurs, vous coupez le départ eau chaude (en coupant l'arrivée eau froide sur le groupe).
Vous mettez chaque mélangeur du coté eau chaude ; normalement de l'eau froide ne devrait pas couler.
Si c'est le cas, peut-être faudra t-il voir du côté des points, une idée en passant.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.

Citation :
Depuis ce week-end, il s'avère que l'eau met longtemps pour chauffer

Il y a donc un chauffe-eau électrique dont vous ne précisez pas la capacité, de même, l'usage qui en est fait : 2 ou 6 personnes qui consomment change tout.
De même, vous ne précisez pas s'il s'agit d'une chauffe continue, à moins que ce soit une chauffe de nuit en 8 heures.
A vous lire on comprend que dans douche, cuisine et salle de bain la température est normale.
Le problème est mal circonscrit car finalement, on ne comprend pas trop ce que vous constatez.
Il est certain qu'un thermomètre associé à des observations plus précises seraient nécessaires.
Si après une chauffe continue de 8 heures l'eau est tiède partout, il y a effectivement un problème.
Cordialement.

Bonjour. Il faut un gros cruciforme pour pouvoir tourner la vis dans le sens anti-horaire. Il faut peut-être appuyer sur la tête si c'est un système 1/4 de tour.

Néanmoins, il a été expliqué que le stabilisateur de tension fournissait du 220 V. Si la machine fonctionnait avant, donc sous 220 V avec un moteur en 110 V, soit le moteur est particulièrement robuste, soit il pourrait y avoir un petit transformateur caché sous le capot de la machine. On répète que ce stabilisateur ne sert à rien ici.

L'autre régulateur de tension n'en n'est pas un, il n'a pas du tout la même fonction que celui qui semble récalcitrant. Il s'agit d'un petit convertisseur électronique 230 / 110 V AC ; vu sa taille réduite pour 300 W, ce n'est pas un transformateur. On n'est pas certain que le moteur fonctionne sous une tension non sinusoïdale délivrée par ce convertisseur.

Si vous ne trouvez pas un transformateur interne, il faudra plutôt acquérir un vrai transformateur abaisseur d'une centaine de VA.

Il serait souhaitable que vous fassiez la recherche précitée.
Cordialement.

Bonsoir. Il y a deux fautes, celle de Franck qui a pris une initiative malheureuse, et celle du technicien initial.
Recoller les pots cassés sans y laisser de plumes sera difficile. Mais il faut tenter le tout pour le tout et mettre en cause la responsabilité du technicien.

Donc la ligne est alimentée et l'ID fonctionne. Il faut contrôler les fusibles.

Synthèse : Vos prises provisoires pourront donc être alimentées en monophasé.
Votre électricien pourrait peut-être vous prêter un DJ différentiel 30 mA 16 A pour alimenter vos deux ou trois prises.
Sinon, un ID 25 ou 40 A 30 mA AC + un DJ 16 A + une prise Plexo conviendraient. Vous branchez ensuite un touret avec quelques prises.
Il faudra voir par la suite si vous avez besoin du triphasé. 9 kVA en mono permettent d'alimenter un habitat traditionnel tout électrique avec délestage du chauffage.
Cordialement.

Bonjour. Ça sent le roussi. La carte a fumé pour une raison indépendante du changement de la lampe.
Fichu pour fichu, un bricoleur expérimenté changerait la résistance ; un autre plutôt la carte en entier, sans certitude de réussir.
Un utilisateur lambda confierait l'appareil à un SAV ; et là, gare à la facture : carte + MO + prise en charge.
Cordialement.

Bonjour Franck.

Citation :
je peux me retourner contre la première entreprise qui a fait cette erreur ?

C'est le minimum que vous puissiez faire. L'entreprise a-t-elle été avertie ? Il aurait fallu ne pas faire intervenir une autre société.
390 € pour changer une carte semble cher. Essayez de voir par vous même sur le net ou chez un grossiste en matériels sanitaires le prix d'une carte. Peut-être est-ce facile à changer.
Il faudrait signaler l'incident à l'entreprise par lettre recommandée, à moins que vous puissiez entreprendre une relation plus amiable.
Cordialement.

Bien reçu. L'ancien DJ Télémécanique est bon et fait son travail, il vaut mieux le laisser. Oui, il y a deux contacteurs, un tétrapolaire avec seulement un contact utilisé (?), et un autre qui est un contacteur de chauffe-eau.
On ne sait pas comment est votre installation. La ligne piscine devrait partir du tableau principal avec un DJ 20 A en tête si la ligne est en 2,5 mm².
A l'arrivée dans le tableau du local piscine on devrait trouver un interrupteur différentiel 25 ou 40 A 30 mA.
En aval, le disjoncteur moteur. Également en aval un DJ 2 A pour les protections horloge et bobine contacteur.
Ensuite la sortie puissance du DJ moteur (câblé comme précédemment décrit) est connectée à l'entrée du contacteur type chauffe-eau ; la sortie contacteur alimente le moteur pompe.
Le circuit en aval du DJ 2 A alimente aussi le contact horloge et la bobine du contacteur.
On a fait le tour.
Cordialement.

Bonjour Sylvain.
Regardez chez Conrad : condensateur moteur. Vous trouverez le même (20µF +-5% 250V ou 400 V AC - le reste n'a pas d'importance). Cordialement.

Il s'agit bien d'un DJ magnétothermique triphasé utilisé en mono.
Il faut vérifier que les 3 pôles du disjoncteur magnétothermique sont utilisés comme on peut le voir ici question 12797 : Question forum électricité branchement d'un contacteur
Sur la photo on ne voit pas comment sont utilisées les 6 bornes du DJ.
Entre les conducteurs raccordés et ceux qui passent derrière il y a confusion visuelle.
En gros, si le neutre arrive en 1 il repart en 2 ; si la phase arrive en 3, elle ressort en 4, on la renvoie en 5 et elle ressort en 6.
Si ce n'est câblé ainsi, il est normal que le thermique fasse déclencher le disjoncteur.

Mais à part cela, on ne voit pas de protection de la commande horloge, il y a 2 contacteurs, certainement un de trop. Le montage n'a pas l'air bien bon.
Cordialement.

Bonjour Zadaro.
Il y a quelque chose de bizarre.
La pompe est en monophasé, il y a un contacteur tétrapolaire, et le disjoncteur est trop flou pour voir ce que c'est.
On suppose que c'est ce DJ moteur qui déclenche ; à confirmer.
Il faudrait refaire la photo 3, plastron fermé puis ouvert afin de voir les connexions.
Pas de flash, une lumière additionnelle si vous voulez et un gros plan.
On insiste, on veut éclaircir ce qui concerne le DJ moteur, peut-être bien triphasé, avec son calibre en ampères.
A suivre.
Cordialement.

Ok. Ce qui est relaté concerne les moteurs, et bien évidemment on ne les branche pas en parallèle. Par contre, que que l'on branche en parallèle ce sont les alimentations.
En gros, le montage est : ligne 230 V, boitier de commutation montée descente, moteur.
La mise en parallèle est bien à l'alimentation des commandes.
Chaque moteur est en aval de son boitier de commande.
Ce qui est écrit est certainement à titre préventif ; des mauvais bricolos ont peut-être déjà tenté cette mise en parallèle pour n'avoir qu'une seule commande pour plusieurs volets.
Conclusion : pas de problème.
C'est comme si vous alimentiez plusieurs points lumineux, chacun avec son interrupteur.
Cordialement.