Il faut acquérir un kit de nettoyage pour écrans plats LCD et Plasma (du pschitt et des lingettes non tissées, disponibles en grandes surfaces). Pour info, vous auriez pu faire pire, avec du Sopalin ou équivalent, produits très abrasifs.

Pas de solution, le TV est trop ancien.

La capacité d'une batterie est donnée pour une durée normalisée de décharge théorique de 10 h, ce qui fait qu'elle serait capable de débiter un courant de 0,72 A pendant 10 h, et non pas 7,2 A en 1 h. Ce qui ne veut pas dire que la charge consommant 0,35 A pourra fonctionner 20 h. En effet, l'onduleur s'arrêtera bien avant que la batterie soit vide. Mais le mieux est de faire l'expérience.

On peut mettre l'ampli en service et tapoter le circuit pour mettre en évidence un mauvais contact. Cependant, il y a une forte probabilité que ce ne soit pas un mauvais contact, mais une panne électronique de l'amplificateur. Néanmoins, ce peut être une soudure sèche. Vous pouvez examiner le circuit imprimé et les connexions à la loupe lumineuse longuement. Les soudures sèches sont assez faciles à détecter, quoique... Pour enlever la poussière, on utilise un aspirateur et un pinceau. Pour nettoyer les connecteurs et les contacts glissants, on peut utiliser un pschitt spécifique comme du Jeltonet C1, cela fait souvent des miracles.

J'ai une partie de tout cela qui dort ! Mais je garde la Thorens dont j'aimerais retrouver une courroie. Le tuner Revox A76 et les enceintes Goodmans Magister sont disponibles (un peu encombrantes, mais quel son velouté avec peu de watts au derrière !).

Vos explications ne sont pas très claires, un schéma de vos raccordements aurait facilité la compréhension. En traduisant tant bien que mal, vous envoyez le signal vidéo vers le TV, et vous avez des difficultés à envoyer le signal audio vers l'ampli. Le commutateur de sorties HP ne peut vous être d'aucun secours. Il ne sert qu'à envoyer le signal amplifié vers un groupe d'enceintes ou l'autre, voire les deux. Le signal audio à amplifier doit être appliqué sur une entrée disponible (Cd, K7, tuner) que vous la sélectionnez avec le commutateur de sources. Si vous avez relié une sortie audio (de quoi au fait ?) à la sortie hp, il peut y avoir des dégâts.

On ne peut pas vous aider. La panne est-elle intervenue subitement ? Entend t-on un léger ronflement dans les HP ? Les sources (lecteur de CD ou tuner) sont-elles bonnes ? Bref, à distance on ne peut rien dire sans plus de constatations de votre part.

Votre installation fonctionnait-elle avant ? Suite à quelle action de votre part le défaut est-il apparu ? Pour information, une prise ne rayonne pas du courant, les lois et principes de la physique sont régulièrement maltraités dans certaines réponses. Cela est regrettable sur un forum technique qui va bien au delà du bricolage de base.

Le filtre secteur ne se justifie pas, d'ailleurs, à quoi pourrait-il bien servir ?
L'essentiel est que le transformateur ait une puissance suffisante.
Sur les anciens appareils audio ou autres bi-tension, il suffisait de commuter en 110 V et le tour était joué. GL

On va faire un peu d'électricité dans cette rubrique "outillage". Le moteur d'une tondeuse à gazon n'est pas un moteur universel (induit + collecteur + balais) mais simplement un moteur asynchrone monophasé. On doit trouver sous le capot un condensateur d'une dizaine de microfarads (cylindre de diamètre 2 ou 3 cm et de longueur 6 à 10 cm), qui finit par ne plus faire sa valeur (la machine n'a alors plus de couple, voire elle ne démarre pas tout en grognant et en absorbant un courant important qui peut faire chauffer anormalement les bobinages ou disjoncter la protection). On trouve ces condensateurs de rechange dans le rayon SAV d'un magasin de bricolage quelconque.

Il y a une erreur dans la valeur de la capacité de la batterie qui s'exprime en Ah.
Plus la capacité est faible, plus l'autonomie de l'outil est réduite.
Ce serait peut-être plus intéressant, si vous bricolez souvent, d'investir dans des outils un peu plus professionnels, pas forcément sur batterie à part la visseuse dévisseuse.

Un poste à souder comporte un transformateur avec du fer et des bobinages. En gros, plus il est lourd, plus sa puissance est importante (et plus le courant de soudage est élevé) et vice versa. La marque que vous citez ne fait pas partie du haut de gamme. Il vaut mieux acheter un matériel de qualité chez un distributeur de matériels professionnels.

Vu ce matériel en GSB. Pas très donné par rapport aux matériels classiques plus lourds. Il y a une électronique légère à l'intérieur ; pas d'origine pour la fabrication, sans doute pas de SAV. Quelle est la durée de vie ? La valeur et la constance du courant de soudage ? Mystère. Ce ne semble pas être la 2 CV, car ces dernières roulent encore. Pas d'expérience sur les Rolls.

Il s'agit sans doute d'un touret industriel avec moteur triphasé. Le faire fonctionner en mono 220 V n'est pas envisageable à faible coût en bricolant l'alimentation (perte de couple notoire). Vu le prix d'une telle machine pour un usage occasionnel, il vaut mieux en acheter une neuve en mono. Néanmoins, si cela en vaut la peine (par rapport au prix initial de la machine, de l'utilité que vous en avez, et du prix d'un convertisseur), il y a toujours possibilité de faire fonctionner cette machine avec un convertisseur basique 220 mono / 220 tri.

Soit les balais sont usés et des mauvais contacts au niveau du collecteur entraînent ces étincelles, soit l'induit et coupé, et sur une machine de ce type de coût faible, il n'y a rien à faire.

Même pour une utilisation occasionnelle, il est mieux d'acquérir un matériel fiable et non des outils Macbidule achetés chez Bricotruc à 30 € garantis 3 ans qui vous décevront à la première utilisation. Il faut être réaliste, on ne fait pas du bon travail avec de mauvais outils, même pour couper des étagères. En gros, il faut y mettre le prix, et vous faire conseiller par un vendeur compétent. Il faut choisir une machine permettant le sciage jusqu'à 3 cm au moins par réglage de la profondeur de coupe, avec une lame de qualité et non en fer de boîte à sardines. L'usage de bouchons d'oreilles ou d'un casque antibruit est conseillé avec une scie circulaire, au bruit intense et strident. Et les lunettes de protection bien sûr.

Je ne sais pas ce que c'est. Mais avec une photo de votre outil, il y aura moyen de vous dire comment faire pour pouvoir le brancher.

Bonjour.
De fortes chances que le composant soit un triac en boîtier TO220 monté sur radiateur.
Les électrodes sont, de la gauche vers la droite, A1 A2 et G.
Normalement, le courant est contrôle entre les 2 anodes A1 et A2, et vous devez trouver 2 fils plus gros sur ces électrodes (un vers une borne secteur et l'autre vers le moteur). Pour mettre en cause le triac, vous court-circuitez A1 et A2 avec un fil ; si le moteur tourne à fond, vous n'avez plus qu'à changer le triac pour un modèle 6 A 250 V quelconque, en supposant que la commande soit bonne de même que les autres composants, voire les soudures ou connexions. GL

Si vous ne dominez pas ces montages et la technologie de base, faites appel à quelqu'un d'expérimenté qui vous apportera l'aide nécessaire, ce sera beaucoup plus prudent. On ne bricole pas en électricité, on effectue des travaux dans les règles de l'art. Les normes précisent que les circuits lumière et prise doivent être séparés et protégés indépendamment. Désolé de vous décourager.

Un LL est bigrement lourd et sujet à des vibrations importantes en cas de balourd à l'essorage (et cela peut le faire tomber sur la tête d'un enfant de passage ou sur le chat). Un LV a un plateau en plastique qui ne peut supporter une telle charge. Il vaudrait mieux faire autrement.

Le plexiglas ou matériau plastique équivalent peut se percer sans éclater à condition que la plaque soit en sandwich entre deux plaques ou morceaux de bois bien serrés, que le foret soit bien affuté et qu'il tourne vite.

Vous aurez moins d'ennui et plus de souplesse d'emploi avec un radiateur électrique à accumulation se chargeant la nuit. L'unité d'énergie usuelle est le Wh ou le kWh (pas le kW qui est une unité de puissance).

Percer de la tôle fine n'est jamais bien aisé avec une perceuse, il y a des précautions à prendre si l'on veut que le trou soit propre et pour ne pas se blesser. Si les trous sont de diamètre important, on peut utiliser un emporte pièce à vis.

Il n'y a pas de risque fondamental, le réfrigérateur étant isolé ; l'emplacement n'est pas idéal, mais il n'y a pas de contre indication absolue. Il faudrait au minimum une hotte au dessus de la plaque, et une VMC serait un plus.

Il faut une scie, manuelle (égoïne à très fines dents) ou sauteuse à fines dents également.
Pour faire un bon travail, il faut protéger la surface avec du collant large, en prenant garde que la colle ne reste pas sur le plexiglas.
Pour éviter les éclats, on peut poser (ou fixer avec des vis) la plaque sur du contreplaqué et scier les 2 surfaces en même temps.
Dans tous les cas, l'opération est délicate. Une fois le sciage effectué, on ponce les tranches avec une cale à poncer de façon que les coupes soient rectilignes et que les traces des dents disparaissent.
Pour percer des trous, on perce d'abord un avant trou de 3 mm environ, puis on agrandit ; mais il faut impérativement une plaque en bois en dessous.
Pour terminer, on ne nettoie pas avec du papier cuisine genre Sopalin (abrasif) qui fera des rayures indélébiles.
Il faut un chiffon doux.

Bonjour. Il faut récupérer la phase et le neutre de ce circuit lumière dans la boîte de dérivation la plus proche, puis réaliser deux montages simple allumage.
Dans l'un des boîtiers va et vient, vous ne trouverez qu'une phase, sachant qu'il se peut que le neutre direct à la lampe passe ailleurs, mais il faut vérifier sa présence éventuelle dans le boîtier.
En l'absence de plus de connaissances que cela, il faut vous faire aider, voire sous-traiter le montage à un électricien sur place. Pour la partie atelier, il vous faut un circuit prise de courant à récupérer également.

Bonjour. D'une façon générale, on utilise la méthode "on se débrouille".
On peut essayer un dégrippant que l'on met quelques heures avant la tentative de démontage, on peut essayer de faire une fente sur la tête de vis, ou un méplat extérieur, on peut aussi percer la tête et essayer de faire tourner avec un outil conique avec hélicoïde à l'envers.
Bref, avec de la patience, de l'imagination et quelques outils dont une pince étau, vous finirez par avoir le dessus.

C'est la fuite d'eau qui a fait disjoncter le différentiel 30 mA. C'est signe qu'il fonctionne bien. Il faut donc voir d'où vient le fuite. Travaillez fiche secteur débranchée.

Il faudrait un très gros transformateur, d'un prix équivalent à 4 à 8 grille-pains neufs.

Les normes actuelles précisent que les circuits plaque (32 A) et four (20 A) doivent être indépendants. Vu la puissance de ces récepteurs, vous ne pourrez tout faire fonctionner simultanément. Mais depuis 30 ans, les produits ont bien évolué et vous vous privez d'avancées technologiques appréciables (chaleur tournante, porte froide, programmation, vitrocéram etc. ). Voir le forum électricité.

Au bout de dix ans, vu le prix il est conseillé de ne pas faire de réparation. Il n'y a peut-être plus de fluide dans le circuit de production du froid. Un SAV peut faire le diagnostic et recharger en gaz. N'auriez-vous pas percé l'évaporateur avec un objet pointu pour ôter la glace plus vite ?

Difficile de répondre. La rayure de la plaque vitrocéram n'y est pour rien. Si le disjoncteur déclenche, c'est qu'il y a surintensité, c'est tout ce que l'on peut dire (mais si c'est un disjoncteur différentiel, ce peut être un défaut d'isolement). La plaque de cuisson à induction fonctionne avec une électronique sophistiquée qui peut présenter des défauts. Il faut faire intervenir un SAV.

Non, parce-que le moteur tourne. Par contre, la commande électronique y est sans doute pour quelque chose. Il peut y avoir un petit alternateur tachymétrique en bout d'arbre de votre moteur. Si l'un des 2 fils est déconnecté, l'asservissement de vitesse devient inactif. Il faudra sans doute faire appel à un SAV.

Le plus simple est de contacter un SAV en écrivant exactement vos observations. On a plus souvent intérêt à acheter un LL neuf, de grande marque quitte à y mettre un bon millier d'euros, pour avoir un appareil fiable. Si c'est un pressostat bouché ou une pompe encrassée c'est évidemment différent.

Malheureusement, et comme souvent dans cette rubrique, on ne peut pas tenter de réparer à distance. Il faut faire intervenir un SAV qui fera les observations in situ. Idem pour les questions 4847 4846 4642 et bien d'autres.

Si le LL fait déclencher le différentiel (DDR), c'est que la machine est bien reliée à la terre malgré les 2 fils que vous avez trouvés "en l'air". Assurez vous que les 2 fils sont bien vert jaune. Si ce n'est pas le cas, peut-être y en a-t'il un des deux qui touche la carcasse et qui ferait déclencher le DDR ; vous l'isolez et vous voyez ce qui se passe. Mais la venue d'un technicien de SAV expérimenté sera sans doute nécessaire.

Ben oui, personne n'a d'idée. La plupart des problèmes posés dans ce forum électroménager concerne l'électronique de commande ou de puissance, des messages d'erreur que seuls les techniciens de SAV devraient pouvoir décoder avec la documentation en leur possession. Et apparemment, il y en a peu qui participent à Bricovidéo, ils doivent être en clientèle. Regardez quand même s'il n'y aurait pas un fil de déconnecté, mais ce serait étonnant. Désolé.

Vos grands parents devraient avoir honte de vous avoir "refilé" une machine en panne. S'ils vous aiment et désirent votre bonheur comme la plupart des GP GM (grand père grand mère), la moindre des choses est qu'ils vous financent tout ou partie d'une machine neuve, sauf si vous avez 15 frères et soeurs. Ne vous embêtez pas avec cette ruine technologique.

Soyons réalistes. La réparation d'une plaque de cuisson à induction est du ressort du SAV (constructeur ou agréé) qui appliquera les procédures de maintenance relatives au produit. Les causes de dysfonctionnement sont multiples, les mettre en évidence n'est pas une activité de bricolage, mais un bon TP d'école d'ingénieurs.

Ce peut être l'inter de mise en service, un mauvais contact sur un connecteur, ou une soudure sèche sur le circuit imprimé si le circuit de lampes passe dedans. Dans tous les cas, il faut démonter, mettre en évidence le circuit de lampes et voir où est la coupure. Du bricolage de niveau moyen.

Ce peut être un moteur asynchrone à 2 vitesses par changement du couplage des bobinages. Globalement irrécupérable, technologie obsolète. Si c'est un moteur universel, ou un moteur à courant continu à aimant permanent, on peut envisager de les faire tourner, mais ce n'est pas du bricolage.

Cela ne se répare pas. Il faut changer la durite. Voir avec un distributeur local ou avec un site de vente en ligne de pièces détachées pour le dépannage électroménager..

Une vitre cassée ne se recolle pas, il faut la changer.

Ouh là ! Un condensateur est un composant passif dont le fonctionnement et l'utilité sont bien différents de ce que vous pensez. Quant à l'utilisation de votre multimètre (hélas numérique sans doute) pour sa vérification, sans savoir ce que l'on cherche ou ce que l'on s'attend à trouver dans différents cas, vous aurez du mal à interpréter les données affichées (350 V n'a aucune signification). Le moteur de ventilateur est un asynchrone monophasé. Vérifiez s'il est normalement alimenté (voltmètre ou lampe témoin) et s'il absorbe du courant (ampèremètre), et éventuellement, changez le condensateur pour un autre de quelques µF 250 V.

Shunter signifie court-circuiter. Il n'y a rien à shunter dans les moteurs pour les faire tourner plus vite.

Simplement un défaut d'isolement de l'appareil (si c'est bien le DDR qui déclenche). Vérifiez déjà le fonctionnement de votre prise en y branchant un autre appareil électrique avant de faire venir un SAV.

Il n'y a peut-être que le condensateur à changer si le moteur n'est pas grillé (ce type de moteur est en général increvable).
Ce peut être également le variateur de vitesse s'il y en a un.
Si ce n'est déjà fait, il serait utile de faire un diagnostic plus avancé avant d'engager des frais.

Vous devez avoir un fusible ou un disjoncteur de protection de la ligne qui a sauté. Il faut donc rechercher le dispositif de protection qui a déclenché sur votre tableau de répartition. Tout cela en supposant que la mise en service de la plaque et du LL a créé une surcharge.

Vous changez entièrement ce câble à partir du bornier du frigo (phase + neutre + terre). Il serait souhaitable d'utiliser un cordon avec fiche surmoulée, acheté neuf ou récupéré sur un ancien matériel.