Hello Alex. Ce serait quand même intéressant de raconter comment vous avez fait. Il y a des méthodes à respecter et vous avez peut-être tout faux. Le raisonnement est l'élément principal de la résolution, et l'application numérique ne vient qu'à la fin.
Cordialement.

Merci Patrice. L'exercice sera simple si Alex répond à la question. Il faudra de toutes façons qu'il dessine des schémas fléchés. Mais il vaudrait mieux qu'il révise son cours d'électrocinétique auparavant.
Cordialement.

Ok. Vous voyez qu'il y a deux enroulements différents avec l'un qui est en série avec le condensateur. Il faudra adjoindre le pressostat, certainement à associer avec un contacteur avec boutons arrêt et marche. Un exercice intéressant, mais il faut des connaissances.
Cordialement.

Bonjour. Il s'agit d'un cadeau empoisonné. Pour remettre en état la machine il faut des connaissances basiques en électrotechnique.
En attendant, regardez le schéma 07 de l'ami LaBobine. : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophasés/a-condensateur-permanent où le principe des raccordements est présenté.
Il doit y avoir un pressostat quelque part.
La prudence et l'efficacité devraient vous inciter àà faire remettre la machine en service par un électricien expérimenté ou un bobinier, voire une section d'enseignement professionnel.
Cordialement.

Bonjour. Le problème est mal posé ou bien vous n'avez pas bien reproduit l'énoncé. Imax = 100 mA, mais où ?.
En attendant, révisez le pont diviseur de base à vide.
A suivre.
Cordialement.

Nota : il n'est pas d'usage de faire les exercices, mais des indications pourront être données.
A quel niveau de formation cet exercice est-il proposé ?
Le texte est difficile à lire, peu éclairé et mal centré.

Bonjour. Si le moteur chauffe il est peut-être surchargé et la protection thermique fait son travail jusqu'au refroidissement.
Mais vous ne dites rien sur la pompe permettant de se faire une idée de sa puissance, de son utilité, de son alimentation mono ou triphasée etc.
Ce dysfonctionnement est-il apparu récemment ? D'un seul coup ou progressivement ? Suite à une intervention de votre part ou non ?
Cordialement.

Bonjour à tous, et à CMT qui a levé un doute.
La notice disponible ici Notice télérupteur 491 20 Legrand précise que les deux types de commande sont possibles. Reste à expérimenter.

Mais Legrand précise également : "Comme avec les télérupteurs mécaniques classiques, cet appareil peut aussi, en variante, être commandé par le neutre. Du fait des prescriptions d‘installation spécifiques à chaque pays, ce mode de commande n‘est généralement pas autorisé pour des raisons de sécurité".
Pas autorisé ? Par qui et pourquoi ? Où est le danger ?

Cordialement.

Bonjour. Aucun problème si vous utilisez un prolongateur.
Vous pouvez dédoubler la prise. Avec 20 A de protection généralement le DJ tient.
D'autant plus qu'il est rare que LL et SL fonctionnent en même temps.
Donc vous avez le choix, plutôt pour le prolongateur.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
L'installation sera inaccessible une fois les raccordements effectués, il n'y a pas de tampons de visite.
La pente du tuyau en avant est faible, ce tuyau pourra être engorgé si le WC se déverse plus ou moins dedans.
La photo manque un peu de définition.
On peut effectivement être inquiet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jack. Certes, toutes les prises ne sont peut-être pas reliées à la terre, mais toutes les prises pour le gros électroménager doivent l'être.
Le testeur à lampe néon est déconseillé pour qui n'est pas proche du métier. Il est facile d'allumer la lampe dès l'instant où un circuit est ouvert, donc relié à rien.
On préfère la lampe témoin quand cela est possible.
Ou un multimètre avec les fonctions qui conviennent.

Le plus embêtant est "la châtaigne" que vous ressentez. Il faudrait savoir sur quel circuit cela se produit et dans quelles conditions, si ce n'est pas de l'électricité statique.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Le siphon doit se vider par aspiration pour une raison à déterminer.
Voir les sujets apparentés ci-dessous.
Cordialement.

Bonjour. Chez vous le blanc est le neutre, rouge et noir sont les phases. Entre phases il y a 240 V, entre neutre et phase 120 V.
Si vous avez des doutes, et alors qu'il faut être prudent, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. On ne jumelle rien, on raccorde sur une sortie de câble adaptée à la cuisson. On ne fait aucun branchement au hasard, d'où le recours conseillé à un professionnel.
Cordialement.

Citation :
pourquoi éviter les griffes ?

Parce que si la fixation est mauvaise, l'appareillage résiste mal à la traction. Maintenant on installe des appareillages à vis avec les boitiers d'encastrement qui conviennent.
Cordialement.

Bien reçu. Vous avez bien compris. En prenant 2 va et vient :
Le premier sera utilisé en interrupteur simple. Arrivée phase directe en rouge sur L par exemple. La sortie phase coupée (1 ou 2, à vous de choisir) va vers L du va et vient ; GV et PV sont connectés sur 1 et 2 du va et vient.
Vous pouvez simplifier si vous utilisez un seul commutateur spécial VMC, un simple inverseur avec position zéro centrale.
La photo n'est pas d'un grand secours, vous êtes mieux placé car vous avez la visualisation 3 D.
Vous êtes sur la bonne voie. Si vous pouvez mettre des appareillages sans griffes ce serait mieux.
Cordialement.

Bonjour Jean50. Les nombreux contributeurs qui parcourent les forums n'ont pas réponse à tout.
Dans votre cas, on remarque qu'il n'y a pas de place, et qu'il vaudrait mieux qu'il n'y ait pas de fuite. Un flexible ne doit pas avoir une durée de vie éternelle (les pros expérimentés pourraient apporter des précisions) aussi, dans votre cas et pour votre sécurité (inondation), l'impression personnelle est qu'une liaison en cuivre serait plus sécurisante.
Des proches ont des gros flexibles depuis plus de 15 ans sans fuite. Acquis chez des professionnels de la distribution de matériels sanitaires et non chez bricomachin.
Donc la solution vous appartient, cuivre si vous avez du temps devant vous pour la pose, ou flexibles de qualité. Mais l'intervention d'un professionnel serait sans soucis pour vous, et avec le conseil.
Des sujets relatifs aux adoucisseurs ont été traités il y a deux mois environ ici même. Utile ? Pas utile ? Rentable ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
nous n'avons pas de professeur d'électricité

Oui et c'est quasiment normal dans cette section avec l'option SI. Généralement, les professeurs qui encadrent ces TPE sont issus de la filière générale mécanique ; mais en l'absence de connaissances pointues ils peuvent faire appel à leurs collègues davantage spécialisés.
Le problème est que vous êtes bientôt en vacances et qu'il est déjà bien tard pour commencer le TPE.
Si l'on vous suit bien, il vous faut entrainer un alternateur avec une turbine hydraulique branchée sur le réseau d'eau domestique. On peut supposer que vous n'avez aucun matériel disponible.
Il vous faut tout d'abord un alternateur à aimants permanents (le plus simple serait un alternateur de bicyclette). On trouve ces petites machines dans les éoliennes miniatures.
Plutôt que d'utiliser une turbine hydraulique, vous simulez l'entrainement hydraulique avec un petit moteur à courant continu par exemple qu'il faudrait coupler mécaniquement à l'alternateur.

Commencez par étudier le fonctionnement de la machine synchrone, à aimant permanent dans votre cas.
La machine comprend un induit généralement polyphasé et un inducteur tournant (appelé roue polaire). Un alternateur d'automobile est constitué ainsi, mais avec une roue polaire bobinée (électro-aimant) dont l'induction (excitation) est réglable.
Ensuite il faudra voir les caractéristiques principales de la machine. Certes, c’est du travail de spécialiste mais vous ne pouvez pas monter un TP sans connaitre le fonctionnement des machines.

Vous pouvez vous inspirer du fonctionnement des mini éoliennes qui comprennent un alternateur à aimant permanent, un redresseur suivi d'un onduleur autonome qui peut débiter dans le secteur.
Il faut dominer les notions de puissance utile, puissance absorbée, rendement, pertes (mécaniques et électriques). Et comment mesurer tout cela ?

Sans aller aussi loin, vous pouvez aussi vous inspirer des mini éoliennes permettant d'alimenter une petit éclairage (et si on remplace la génératrice synchrone par un panneau solaire, on a alors un générateur solaire autonome).
Le principe est le même avec l'alternateur, le redresseur (à étudier -il y a plusieurs types de redresseurs), la batterie tampon, le générateur 12 V.
Votre premier travail consiste donc à vous documenter sur des petits équipements existants.
Pour l'approvisionnement il faudra un peu de crédits. Même si le montage ne marche pas, il faudra pouvoir en expliquer le fonctionnement (rapport écrit + oral devant le jury).
Vos professeurs, même s'ils ne sont pas spécialistes, doivent vous guider.
Ce n'est pas un thème très adapté, mais le but est de montrer que vous avez effectué une recherche sérieuse. Matériellement il faudrait déjà faire tourner l'alternateur avec une machine d'entrainement, relever quelques caractéristiques en fonctionnement, associer un redresseur, et terminer par un essai en charge de la machine. Du travail d'électricien.
A vrai dire, si dans le lycée il existe une STS électrotechnique ou un bac pro, vous pourriez y trouver des bancs machines entre 300 W et 1 500 W.
Cordialement.

Pas de problème, vous avez détaillé les fonctions assurées par la commande ; vous êtes au point sans le savoir.
On pense que arrêt marche se fait avec un simple interrupteur, donc avec 2 fils. PV et GV doit se faire avec un inverseur (genre va et vient) donc avec 3 fils.
Vous pouvez vérifier cela ? Si c'est bon, vous relevez les couleurs et les positions. Il pourrait y avoir une liaison entre le bouton arrêt marche et l'inverseur.
Mais ces commandes sont hors service ?
Cordialement.

Bonne idée. L'installation est obsolète comme suggéré précédemment. Avec 250 € un antenniste fera le travail, pose et orientation au mesureur de champ. Il vaut mieux éviter de monter vous même à l'échelle.
L'antenne est classique. Il faut un câble faibles pertes.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour FFM.
Dans le cas de votre thermostat, ce dernier chauffe en fonction de la puissance qu'il commute ; on suppose qu'il commande peut-être des plinthes. L'ancien devait chauffer autant, c'est à dire peu.
Stelpro présente une gamme de nombreux appareils. Il faudrait savoir si le vôtre convient pour votre application. Un retour avec les caractéristiques du thermostat et du chauffage commandé permettraient de voir si l'association est bonne.
A suivre, avec des précisions. Retour attendu.
Cordialement.

Bonjour sarthurs. La première chose à faire est de préciser quelles sont les fonctions assurées par la commande.
La deuxième est de préciser si la commande PV GV est classique, avec une phase commutée sur un fil GV ou un autre PV.
Et pour finir, sans rien démonter, vous faites le schéma de raccordement incluant les bornes des commutateurs et les conducteurs raccordés avec leur couleur.
Si votre commande actuelle est en état, ne rien changer.
Cordialement.

Bonjour dam83. On peut penser que le boitier d'encastrement ne tient pas. Quelques photos nettes de l'ensemble permettraient d'envisager une solution.
Cordialement.

Bonjour Ladyfrenchy. Le seul moyen est de faire une petite soudure (cuivre phosphore par exemple) comme pour les tuyaux cuivre en plomberie. Un plombier peut faire ce travail, un garagiste aussi, un bricoleur expérimenté avec un minimum d'outillage.
Une réparation avec vis peut être possible, mais il faut voir la pièce de près.
Cordialement.

Bonjour Hinduch.
Si votre moteur tournait bien avant, il n'y a pas de raison de le vérifier.
Néanmoins, si vous voulez vérifier l'induit, on se sert de la fonction ohmmètre du multimètre, et on mesure la résistance entre lamettes opposées du collecteur.
On doit trouver la même faible valeur pour toutes les lamettes en opposition.
Si l'induit avait été coupé (l'induit est un bobinage fermé sur lui même), le moteur aurait tourné très mal, sans couple, avec beaucoup d'étincelles au collecteur, et une odeur d'arc et de carbone.
Il s'agit toujours du même lave-linge ? Il a la vie dure !
Cordialement.

Une réponse tardive : non, on ne sait pas.
Désolé. Cordialement.

Bonjour apy31.
Les contributeurs ne peuvent remédier à des problèmes de conception des matériels.
Pour empêcher la propagation d'une émission électromagnétique, on peut mettre la source dans une cage de Faraday, donc dans votre cas mettre le projecteur dans une boite métallique.
Vous pouvez essayer d'envelopper chaque luminaire par du grillage à mailles serrées relié à la terre, mais c'est juste une idée en passant.
Ce serait d'ailleurs curieux que cette idée limite saugrenue donne des résultats.

Un filtre secteur ne changerait rien s'agissant d'une émission radioélectrique qui agit directement au niveau de l'antenne.
Si vous avez des voisins dont l'habitat est très proche, demandez leur s'il sont affectés par la réception de signaux hertziens.

Un antenniste bien outillé permettrait, avec quelques mesures au niveau de l'antenne, de quantifier avec précision la dégradation des signaux. Personnellement j'aurais commencé par là car ce phénomène semble relativement unique, et on ne peut imaginer que tous les utilisateurs de luminaires de ce type soient affectés par un malheureux projecteur.

En TNT il n'y a pas besoin de signaux très intenses du moment qu'ils sont supérieurs au minimum, moins qu'en analogique ou il fallait beaucoup de dizaines ou centaines de µV en sortie d'antenne ; dès que le seuil minimum est atteint, le signal fige l'image.
Les luminaires sont de mauvaise qualité et c'est peut-être même pire, car c'est la première fois que le forum est saisi de ce type de désagrément.
C'est pourquoi que le blindage est une idée désespérée. L'antenniste est le premier recours. Si la réception et la transmission en coaxial est bonne, il faudra revoir les luminaires.

En conclusion, on met davantage en cause la réception, trop sensible aux signaux radioélectriques générés par les luminaires.
Quant à la présence de techniciens sur le forum, vous pouvez parcourir les sujets pour vous faire une idée.

Cordialement.

Bonjour René. Merci pour vos remarques sympathiques.
Les internautes qui posent des questions sur le forum n’embêtent personne, les contributeurs donnent de leur temps et partagent leurs connaissances afin de tirer les internautes de mauvais pas que chacun peut connaitre dans la vie courante.
Chacun répond suivant ses capacités et son expérience propre, avec des domaines préférentiels, où un bon bricoleur habile de ses mains peut intervenir.
Encore une fois merci pour la récompense que vous apportez aux contributeurs et surtout à Patrice et son équipe qui sont derrière les écrans presque jour et nuit. Ils sont très forts !
Bien cordialement.

Bonjour monalisa. Êtes-vous toujours inquiète ?

Bonjour moni13.
L'appareil est un gradateur à réglage de phase en série avec la lampe.
L'arrivée secteur est représentée en bas du dessin, le départ vers la lampe est à gauche. Les deux bornes de terre à droite sont réunies sous le circuit imprimé.
Les bornes neutre à gauche sont également réunies.
La phase directe arrive en haut, la phase graduée part vers la lampe en orange.
Vous pouvez déjà faire ces connexions, mais vous vérifiez les liaisons supposées sous le circuit imprimé.
Pour la liseuse, c'est plus incertain.
Normalement il s'agit d'un montage simple allumage non gradué qui doit être branché sur la phase directe et le neutre direct.
Vous regardez sous le pied du lampadaire ; on peut supposer que le neutre de la liseuse et le neutre de la lampe sont connectés ; on espère que la phase directe alimentant la liseuse est peut-être le noir ; celle-ci arriverait sur l'interrupteur, puis repartirait (coupée) vers la lampe de la liseuse. Il faut donc démonter, et affiner les hypothèses avec un multimètre.
Si l'hypothèse est bonne, le noir pourrait être connecté sur la phase directe rouge.
A priori rien n'était branché sur les vis 3 et 4 (la deux semble absente - dans ce cas, on réunit les deux bleus dans la même alvéole sous la vis 1)
Voir le dessin ci-dessous.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu. Si l'eau est bouillante c'est que le thermostat fait son travail, donc que la résistance est alimentée. Ensuite, au fur et à mesure de l'utilisation, l'eau va refroidir.
La lampe témoin (ou le multimètre en position V AC) est connectée aux bornes de la résistance. Quand le thermostat est HS, il y a de la tension à l'entrée mais pas en sortie.
Il faudrait affiner vos observations ; à moins de vider le chauffe-eau, l'eau tiède apparaitra quand vous aurez fait une petite dizaines de vaisselles à la main.
Pour mesurer la puissance consommée on mesure l'intensité du courant avec une pince ampèremétrique, voire avec un ampèremètre en série avec l'alimentation (le multimètre possède cette fonction). Avec un compteur électronique on peut faire une mesure indirecte.
Cordialement.

Bien reçu.
Attention, la référence est erronée (bobine 24 V AC) car il faut un contacteur à commande bobine 230 V.
L'erreur vient du post 16326 : Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A Recherche contacteur 220 V - 7 à 10 A[/url]Regardez la page Conrad, il y a le choix.
Cordialement.

Vous avez bien fait de revenir, car la bobine ne fonctionne qu'en 24 V AC.
Voici les compléments :
2 NO = 2 contacts normalement ouverts, donc au repos. Quand on commande la bobine, les deux contacts se ferment.
Catégorie AC-1 : charge résistive, chauffage, distribution.
Catégorie AC-15 : cette catégorie spécifie un courant pour une charge inductive ( >72VA) typique des contacteurs de puissance alimentés en monophasé,
A1 et A2 sont les bornes de la bobine.
Les autres chiffres correspondent aux bornes des contacts.

Dans la page Conrad il y a beaucoup de contacteurs disponibles ; il faudra donc principalement la tension bobine (230 V AC) le nombre de contacts désirés (1 ou 2 NO), l'intensité nominale à couper (un peu plus de 10 A pour une charge résistive).
Cordialement.

Bien reçu, c'est comme dans les livres ; YD possible avec un moteur 380 / 700 V
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Ok. Vous pouvez choisir n'importe quel relais ou contacteur, sachant qu'il faut une bobine 230 V AC, et que le ou les contacts commutent au moins une dizaine d'ampères.
Si vous commandez un moteur ou une petite lampe les critères de choix du contact ne sont pas les mêmes, et ce, en fonction de l'intensité transitoire que doit commuter le relais, sans compter la coupure de courant, plus difficile pour une charge inductive comme l'est un moteur.
Vous regardez ce que propose la VPC.
Cordialement.

Ok. Oui, en relayant vous soulagerez le thermostat.
Mais le radiateur n'est-il pas déjà équipé de son thermostat ?
Il n'y a qu'au Québec que les plinthes sont commandées en tout ou rien par un thermostat par pièce, et ici les thermostats de ce type commandent des chaudières ; généralement les thermostats sont à programmation horaire.
Cordialement.

Bonjour. Effectivement, c'est un peu limite. Mais le radiateur n'a-t-il pas déjà son propre thermostat intégré, ce qui ne justifierait pas un thermostat déporté ?
Ce d'autant plus que si le radiateur est moderne, le thermostat est électronique et la commande n'est pas en tout ou rien comme sur les radiateurs "grille-pain" du siècle dernier.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
J'ai bien le 230V qui arrive sur le thermostat

Oui, mais si les contacts du thermostat supposé électromécanique sont dégradés le courant ne peut passer. La résistance semble normale pour 1 500 W environ. Un test de continuité à la lampe témoin lèverait ce doute.
Le chauffe-eau est un premier prix (déduit de la marque, plutôt inconnue). Dans l'avenir, comme vous êtes dans vos mur, un modèle moderne ACI+ avec thermostat électronique est conseillé.

Citation :
Le chauffe-eau ne délivre qu'une dizaine de minutes d'eau chaude.

Oui, mais un peu tiède au départ ? Si cela s'est produit une fois et que l'eau reste froide, comme la résistance semble bonne, on incrimine le thermostat ; pour le moment. Il serait en position ouverte en permanence.
Cordialement.

Bonjour pazzaiarene. Chez Conrad en VPC, par exemple le 22.22.8.024.4000 Finder.
Un contacteur de chauffe-eau ferait l'affaire également.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
mon flexible inox 12/17 est trop large pour ce pas de vis.

Eh bien il est probable que ce ne soit pas la bonne arrivée d'eau.
Les arrivées d'eau chaude (à gauche) et froide(à droite, avec un robinet de puisage pour lave-vaisselle) sont certainement en 12/17, de diamètre extérieur 16,4 mm.
Pour l'instant ces arrivées sont équipées de bouchons femelle.
Il est possible que vous vous trompiez d'alimentation.
Cordialement.

Bonjour schweppes.
C'est une devinette compliquée. Une pièce fausse manœuvre oui, mais de quelle manœuvre s'agit-il ?
De toute façon, si la pièce est très ancienne, il faudra inventer quelque chose. Il existe des sites de quincaillerie bâtiment ou ameublement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour nono22360. C'est simple, il y a en tout 4 à 6 protections surintensité par du matériel obsolète, et dangereux pour ce qui concerne le fusible en bas et à droite dont le support est cassé.
Voir ce texte Legifrance décret relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les logements en location

Il est probable qu'un diagnostic de l’habitat soumis à la location ne vous ait pas été présenté, et peut-être, même pas effectué.
Il n'y a pas d'obligation à remettre aux normes d'aujourd'hui.

Une mise en sécurité, même minimum, serait souhaitable, voire obligatoire, ce qui devrait vous être précisé par d'autres contributeurs plus au fait. Mais cela est également de la responsabilité du bailleur. Il faut regarder de près le décret en lien.
A suivre donc.
Cordialement.

L'analyse est simplifiée, la plaque n'est pas prévue pour être raccordée en triphasé.
Hormis le conducteur de terre, il reste donc 4 conducteurs dont le bleu qui n'est pas raccordé.
La conclusion est qu'il faut raccorder deux fils de phase ensemble et deux fils de neutre ensemble également. Le bleu ne doit pas être laissé seul.
Il est probable que marron et noir soient les phases, et gris et bleu les neutres. A vérifier.
Cordialement.

Bonjour monalisa.
S'il s'agit d'un feu "halogène" c'est normal. Les autres sont certainement des serpentins.
Sur la photo il y a 3 serpentins et un feu halogène en haut à droite. C'est la première fois que vous voyez cela ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Samini. Le pied à coulisse n'indique-t-il pas 11,4 mm environ ?
Pour raccorder la vidange évier vous pouvez utiliser du tube souple blanc avec les raccords qui vont bien.
Il n'est pas certain que la hauteur de l'embouchure de la vidange LV soit suffisante (risque de dégorgement).
Cordialement.

Ok. La plaque délivre toute sa puissance mais le conducteur de neutre unique de section 2,5 mm² peut être surchargé. Certes, il peut supporter 20 A en régime permanent et davantage sans dommage, mais comme le respect de la norme C15-100 permet d'éviter bien des désagréments ou accidents, il vaut mieux doubler le conducteur de neutre. Il n'y a pas une urgence folle. Vous pouvez aussi changer le câble pour du 3G6 mm² HO7RNF souple.
Cordialement

Bonjour brico6767.
Vous avez raison pour tout, Le moteur ne peut être couplé qu'en étoile. Le démarreur YD ne pouvait être utilisé que sur un réseau ancien, très ancien, 127 / 220 V.
Donc couplage étoile obligatoire, mais démarreur statorique électronique possible, par exemple Altistart.-01
Démarreurs pour machines0,37 kW à 15 kW
Le temps de démarrage est de 10 s maximum.
On déconseille le démarrage direct, surtout pour une grosse scie à ruban avec ses deux volants, sous peine de déclenchement du disjoncteur en amont lors de la phase de démarrage.
Vous regardez déjà ce produit. Si cette idée vous convient il faudra ensuite choisir le bon produit.
Il faudra l'associer aux organes de protection et commande, marche/arrêt et arrêt d'urgence ; un travail de spécialiste.
Cordialement.

Bonjour Theop.

Citation :
Cela m'étonne un peu.

Oui, mais la plaque fonctionne-t-elle ? Si oui, il aurait dû raccorder le fil bleu car la seule section de 2,5 mm² pour le neutre est insuffisante. On suppose qu'il a raccordé les 3 fils de phase sur la phase de la prise.
Le cordon de la plaque devrait comporter 6 conducteurs : 3 phases - 2 neutres - 1 terre.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Si le dysfonctionnement est apparu après votre intervention, il faudra voir si la pièce est bonne, et si elle a été bien raccordée.
Dans le cas contraire, il est possible que vous ayez acquis un appareil en panne, le risque de l'occasion.
Soit vous signalez le fait au vendeur, afin qu'il le reprenne, soit vous faites réparer, après devis, si vous trouvez la bonne personne.
Difficile d'imaginer l'origine du cliquetis et encore moins la cause. Peut-être un relais s'il y en a un.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonsoir CMT. N'ai pas été plus loin que cuisinière. En plus Harold avait bien précisé cette technologie.
Dommage de ne pas utiliser l'induction. Il y a une plaque classique semble-t-il.
Il n’empêche que de la place va être perdue. "Faut voir", surtout si Harold est propriétaire.
Fini pour ce soir. Suis pas au top de l'attention.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.

Citation :
La cuisinière sera encastrée du coup, et par conséquent je n'utiliserai pas les plaques de cette cuisinière (elles seront inaccessibles),

Oui mais les commandes le seront certainement.
Alors si une plaque est en chauffe, que se passera-t-il ?
L'installation d'un four serait préférable. La cuisinière peut être mise en vente sur un site spécialisé.
Cordialement.