Bonjour. L'étain bien fait ne bouge pas.

Des raccords différents sont visibles à droite et à gauche.
Il vaudrait mieux que les soudures aient été bien faites.
Et vu l'espace disponible, ce ne dû pas être facile.

Ok. Il y a bien du triphasé.
On essaie de vous aider au mieux, mais vous avez du mal à dominer ne serait-ce que votre contrat d'abonnement :

Citation :
regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement

S'il s'agit de 30 A par phase, l'abonnement est de 18 kVA.
S'il s'agit de 6 kVA, l'intensité par phase sera de 10 A. Ce n'est pas beaucoup.
Cordialement.

Bonjour Julien.
On imagine mal que vous n'en sachiez pas plus sur l'abonnement que vous avez souscrit. Sur la facture cela est précisé.
Sachant que 6 kVA triphasé (et triphasé, pour quoi faire ?) correspond à 2 kVA par phase, vous pouvez brancher au plus un s'èche-cheveux en monophasé. Aucune possibilité d'utiliser une table de cuisson électrique, idem pour un four.
Où lisez vous 30 A ?
Si le compteur est triphasé, le disjoncteur l'est aussi. S'il s'agit bien de 30 A par phase, cela correspond à une puissance disponible de 18 kVA.

Citation :
Effectivement pour les 6kvA d’abonnement je ne comprends pas non plus.

C'est donc par là qu'il faudrait commencer.
Il faut lever les incertitudes avant d'aller plus loin. Votre schéma n'est pas bon. A comparer avec celui proposé par l'ami CMT.
Cordialement.

Bonjour Julien. Nous avons déjà conversé, il y a quelques mois avec d'autres contributeurs, au sujet de problèmes concernant votre habitat.
Vous aviez précisé n'être pas du métier.

Citation :
Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA

Êtes vous certain que ce soit une distribution en triphasé ? Sur un autre post on aperçoit un petit tableau monophasé avec des fusibles ; mais on confond peut-être.
Bref, vous semble t-il avoir les capacités pour réaliser ce travail qui n'est pas du bricolage occasionnel ?
La première chose à faire est de dessiner l'installation actuelle, puis le projet. Ensuite il sera assez facile de définir les liaisons et protections.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement est dans l'atelier. Il faudra de toute façon un répartiteur pour alimenter les deux endroits à partir de la sortie du disjoncteur.
Ce qui va compliquer les tableaux est la distribution possible en triphasé.
Si vous avez des euros disponibles, sous-traiter à un professionnel reconnu vous faciliterait la tâche.
Cordialement.

Bonjour Hanoi. Tout d'abord, il est d'usage de protéger une ligne de 6 mm² par un DJ de 32 A, issu du bornier du tableau de répartition principal dans le cas où il alimente un tableau secondaire (donc sans ID 30 mA).
A l'arrivée dans le tableau secondaire vous mettez un ID 30 mA 25 A (ce sera suffisant) et vos deux DJ en cascade, l'un pour la pompe et l'autre pour les accessoires.
On ne met pas des ID de même calibre en cascade.
Il est conseillé d'utiliser des matériels de marque, et non des produits de grandes surfaces de bricolage, ce qui est peut-être le cas du DJ qui chauffe légèrement.
Cordialement.

Ce pourrait être la solution. Le net en propose beaucoup, il faudrait 40 mm environ, comme celui là https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/sanitaire/accessoires-sanitaire/raccord-pour-robinetterie/exentration-m-f-ecrou-tournant-de-40mm/d383109a.htm
On en trouve aussi avec rosace intégrée.
Regardez quand même chez les distributeurs spécialisés en matériel sanitaire.
Cordialement.

Le coude est soudé, il vaut mieux ne pas y toucher. On espère que ce soit brasé au cuivre phosphore et non à l'étain.
Il y a des experts du joint téflon.
Le joint filasse donne de bons résultats avec les amateurs comme nous. Il faudra faire des essais d'étanchéité avant de tout recouvrir au map.
Ça fait peur quand même. On suppose que vous ne voulez pas remettre cette arrivée à neuf. Et pourtant...
Cordialement.

Bonjour bricodébutant.

Citation :
...bien vouloir si possible me communiquer des références compatibles

Le forum permet de guider les internautes en fonction de leurs demandes. Si vous êtes débutant, ce peut très vite être une "galère".
Quant à communiquer la référence de pièces, cela est du ressort des distributeurs spécialisés en matériels sanitaires (Cédéo, Brossette et bien d'autres).
Vous pouvez aussi prendre contact ici :
https://www.geberit.fr/services/contacts//
Et voir comment vous pourriez être dépanné. Suivant votre département, le site donne les références de SAV.
L'installateur ou un plombier expérimenté pourraient peut-être vous dépanner.
Il y a donc des solutions, mais pas directement sur le forum.
Cordialement.

Bonjour Cols54. Quel coude voulez-vous changer ?
L'ensemble n'est pas bien beau. Les joints au téflon ne fuient pas ? En bricolage, on préfère de la filasse et de la pâte.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Coriolan. Avec un ohmmètre ce sera facile. Tout d'abord pour les deux liaisons au collecteur, par les charbons, c'est visuel.
Pour les 3 autres fils, jaune rouge et vert, d'après votre description, on remarque que 1, 2 et 3 apparaissent sur votre schéma.
On détermine les bobinages et leur commun en mesurant la résistance entre 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3.
Quelles que soient vos mesures, vous allez trouver 2 résistances différentes et assez proches, appelons les R2 et R3. Si vous trouvez entre deux fils R = R2 + R3 vous avez trouvé les bornes 2 et 3. On en déduit alors la 1.
Par contre, on ne pourra pas faire la différence entre les deux bobinages si les résistances ne sont pas proches.

Citation :
on risquerait simplement de faire tourner le moteur dans l'autre sens en inversant le circuit.

Non. Le changement de sens de rotation se fait en inversant les bornes de l'induit (charbons).
L'image 6 est facile à comprendre. L'image du 4 janvier aussi.
A vous de jouer.
Cordialement.

Bonjour Thierry.

Citation :
Donc le PVC de 40 classique est plus que risqué.

Si c'est pour faire l'évacuation des eaux usées, c'est trop petit. Voir Tube PVC CR4/SN4 évacuation bâtiment.
Le tube polyéthylène est utilisé pour l'alimentation en eau.
Voyez les sites Nicoll ou Frans Bonhomme, tout est expliqué.
Concernant l’enfouissement, il y a des profondeurs minimum à respecter.
Cordialement.

Bonjour Jeff01.

Citation :
Est-ce qu'une telle rallonge est aux normes ?

S'il s'agit de normes suisses, on ne sait pas. Néanmoins, il suffit de fabriquer un adaptateur muni de fiches mâle et femelle qui conviennent.
On peut utiliser du câble 5g2,5 mm² H07RN-F.
L'autre solution est de changer la prise murale. En Suisse, il est probable que ce soit l'affaire d'un professionnel.
Les mots clés CMC JKC25 mènent à un skate board...
T25 montre une prise assez particulière.
On suppose que le four est triphasé, peut-être 3×220 V belge et suisse ?
Cordialement.

Bonjour LilaRitez. Sans être expert.

Le problème semble complexe. On peut comprendre que l'extérieur ne vous appartient pas et que les infiltrations engageraient plutôt la responsabilité de la commune.
On sait que ce type de problème (écoulement des eaux) est général et fait penser à un fait récent à Marseille.

Reste votre question.
Déterrer et étanchéifier est toujours possible, mais aux frais de qui ? Avec quel efficacité à long terme ? Avec quel procédé ?

Avec les mots clés société étanchéité bâtiment on trouve des sociétés spécialisées qui devraient posséder l'expérience nécessaire pour résoudre plus ou moins (on ne sait pas) votre problème.

Ce n'est pas d'entraide bricolage dont vous avez besoin, sauf si vous désirez juste limiter les infiltrations.
Quant aux murs humides par capillarité, le séchage éventuel peut demander beaucoup de temps.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Candyman. Il faudra juste trouver un mélangeur qui convient aux arrivées chaude et froide.
Le filtreur n'est pas d'une grande utilité, cela présente un porte-à-faux notable.
Le mélangeur de gauche est très basique. Mais il fonctionne.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Re. Pour le téléphone, c'est déjà ça. Vous pourrez alimenter un filaire avec cette prise ou une prise T (ou internet ADSL). Mais il faut trouver l'autre bout.
Cordialement.

Bonjour Le10.

Citation :
Ma question est de savoir si EDF accepterait d’installer à l’intérieur le compteur et le reste.

Ceci est du ressort de la norme NF C14-100. Il faut vous adresser à Enedis.
Il faudrait déjà définir si la livraison est de type 1 ou 2.
Le coffret de raccordement est probablement normalisé. Il serait étonnant que votre construction métallique réponde à des contraintes qui nous échappent à part la serrure.
Le panneau en bois est-il un couvercle ? Qu'aurait de plus votre boîtier par rapport à celui d'Enedis ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

A vrai dire, vous n'avez pas trop besoin d'une liaison filaire Ethernet entre box et le récepteur qui pourrait être branché sur la prise murale. La Wifi permet une réception sans fil relativement rapide si la fibre arrive chez vous (PC, décodeur, imprimante etc.)

Bonjour Stéphanie. Il faudrait déjà savoir si un câble a été raccordé et où est son extrémité.
Le câble est relié à la box plus ou moins directement.
Il faut déclipser le cadre et désolidariser le mécanisme. Vous y verrez plus clair.
Êtes vous locataire ou propriétaire ? Ceci afin de déterminer qui doit payer un éventuel électricien.
Cordialement.

Bonjour dernik77.

Citation :
Intensité d'entrée j'imagine (230V)

Ouh là ! tension et courant sont des notions abordées en 4ème et 3ème.
On est bien embêté. On aperçoit deux bornes de sortie, repérées + et -, probablement à courant constant.
Or, les générateurs de courant constant pour leds délivrent plus, à partir de 100 mA.

Citation :
Et déjà, est ce que un driver led est différent d'un transformateur led ?

Oui. On trouve des luminaires leds alimentés en tension constante, et d'autres en courant constant (cas des bornes lumineuses, spots divers etc.).

Citation :
je n'y parviens pas

Nous non plus.
Il faudrait voir comment est le luminaire, notamment s'il est intégré dans un boîtier.

45 minutes plus tard.
Avec les mots clé led driver eglo ET3494 on arrive sur différents sites de la marque. On trouve un contact Eglo.
Vous pouvez essayer.
Mais pas de générateur de courant constant de 75 mA.
Il se peut que ce soit mission impossible et que le luminaire ait fini sa vie, faute de générateur.
Cordialement.

Re.

Citation :
je me trompe ?

Oui. C'est sous l'action de la température élevée de la lampe et des picots que ceux-ci s'oxydent. Il faut alors changer le support de lampe, à condition de trouver le bon modèle.

Citation :
cela peut-il venir du fusible qu'il y a dedans ?

C'est le contraire. C'est la lampe à filament qui grille qui génère une surintensité.
Bizarre que le Linky déclenche. Ce devrait être d'abord la protection surintensité de la ligne.
Cordialement.

Bonjour Juki. Avec un raccordement à la terre des parties métalliques ce serait encore mieux.
Cordialement.

Bonjour Alponso. Le lave-vaisselle est-il sous un plan de travail ?
Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un support sur le lave-vaisselle.
La plaque est-elle une induction ?
Cordialement.

Re. Un ballast est un simple bobinage sur un noyau ferromagnétique feuilleté. On peut mesurer sa continuité avec un ohmmètre.
Un starter est un composant adapté à la puissance du tube.
Le schéma de raccordement est indiqué sur la photo.
Si vous avez une autre réglette vous pouvez permuter les composants pour voir.
Vu d'ici, on ne sait pas dépanner.
Cordialement.

Bonjour elecmani. L'intervention sur du matériel sous tension se fait avec des équipements de protection individuels (EPI).
Vous avez ressenti pourquoi.

Citation :
Y a t-il un risque ?

C'est possible. Il vaut mieux éviter.
L'appareil n'avait pas été mis sur arrêt ?
Cordialement.

Bonjour Ji_M. Sur le schéma on voit que la borne de gauche de TAM A est reliée à L.
Mais peu importe le sens. Il faut juste relier les deux bornes de TAM A à Lx et L1.
Néanmoins, regardez ce que dit la notice pour activer ce thermostat externe.
Cordialement.

Bonjour Sebseb1. La bonde ne fait pas siphon ?
Une solution personnelle.
Monter une manchette ou un manchon de dilatation en entrée du tube d'évacuation. Puis monter un tube souple annelé fixé en sortie du tube vertical, auquel vous donnez une forme de S, et que vous emmanchez dans la manchette ou le manchon de dilatation.
La solution est démontable.
Cordialement.

Bonjour avalanchesp.

Citation :
remplacer ce ballast défaillant ?

Comment se traduit cette défaillance ? Un ballast, de par sa structure, est un composant pratiquement éternel.
Cordialement.

Re. Si vous avez un peu de temps, il faudrait que vous compariez les doubles tarifs EDF et Total et que vous fassiez un petit papier sur le forum.
En attendant la régularisation technique, il faut commuter le contacteur sur I.
Cordialement.

Bonjour Staffou.

Si la fuite apparaît ailleurs qu'en entrée ou sortie, le chauffe-eau est déjà bien malade et l'inondation n'est pas bien loin.
Je ne connais pas les message d'erreur que vous relatez. Pas d'expérience des chauffe-eau avec afficheur.

Concernant l'essai de la résistance sous tension directe et hors fourreau, bien évidemment il ne faut que quelques secondes, juste pour voir que le courant passe.

La vidéo n'est pas trop mal faite, l'essentiel est précisé. L'auteur n'est pas électricien et il utilise quelques recettes (internet) pour calculer la résistance d'un élément.
On ne rappellera pas les relations de base, en monophasé ou triphasé équilibré.

La plus grosse des résistances comporte 3 éléments, de façon que le chauffe-eau puisse fonctionner en triphasé 400 V avec un couplage étoile, et un branchement en parallèle pour le fonctionnement en monophasé 230 V.

L'auteur a fait le test de la résistance blindée (= thermoplongeur). Il la déclare bonne car elle fait sa valeur. Mais il manque le test d'isolement car c'est souvent un contact entre la résistance et l'enveloppe qui rend le thermoplongeur inutilisable (comme les résistances de fours).

Ce qui est dit sur la dangerosité du 12 ou 14 volts des batteries est faux.
Entendre le S de ohms fait grincer les oreilles.
En conclusion, comme votre chauffe-eau fuit, c'est destination déchèterie avant inondation.

Cordialement.

Bonjour invité.
Trouver ce moteur n'est pas bien difficile chez un vendeur spécialisé.
Puissance, hauteur d'axe, vitesse, diamètre arbre.
Le moteur est à une vitesse, mais est alimenté par un autotransformateur dont on sélectionne la tension de sortie avec 2 commutateurs.
Votre moteur est certainement bon, généralement il n'y a que le condensateur à changer.
Cordialement.

Bonjour Cmarvel13700. Avant de résoudre le problème il faut voir si vous avez vraiment besoin du double tarif HP / HC qui ne rapporte plus rien et qui impose des contraintes telles que faire fonctionner le gros électroménager la nuit.

Citation :
Je ne nierai pas être une truffe en électricité...

Les contributeurs font de leur mieux pour aider à résoudre les problèmes.
Si le tableau de répartition est des années 60, il y aurait peut-être une mini rénovation avec mise en sécurité qui serait peut-être nécessaire, par exemple en posant une ou des protections différentielles 30 mA et des disjoncteurs modulaires à la place des fusibles... s'il y en a.
Où est situé le contacteur ? dans une boite ? sur le tableau de répartition ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Sigfrodr.

Citation :
difficile à faire sans dire adieu à la première ligne de faïence

Oui, mais il y a la deuxième juste au dessus.
Si la salle de bain accuse son âge (style, couleur, équipements sanitaires, éclairage), c'est peut-être le moment de la refaire. Juste un peu de temps supplémentaire et un paquet d'euros à sortir.
Cordialement.

Nota : Il vaut mieux vous identifier pour faciliter les échanges.

Citation :
D'accord donc je peux passer sur des disjoncteurs 25 A ou 32 A mais en 220v ?

Les disjoncteurs Phase + Neutre (DPN) ont automatiquement une tension assignée de 230 V.
Les modèles multipolaires ont des tensions assignées de 400 V. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Re. La caractéristique essentielle de la protection surintensité est l'intensité assignée en ampères.
Dans le cas du porte fusible, il est indiqué l'intensité et la tension, ce, pour choisir les fusibles de la taille qui convient. Mais en général, il y a l'intensité assignée, la tension de service et les dimensions, par exemple 14×51 ou autre (de mémoire).

Il n'est pas d'usage qu'il y ait un neutre commun à deux circuits monophasés. Il faudrait donc ne garder qu'un circuit, phase + neutre, et condamner l'autre.

Reste à savoir la section des conducteurs et l'usage que vous envisagez pour ce circuit. Vous pourrez mettre plusieurs prises en parallèle 16 A classique.
En fonction de la section des conducteurs, vous pourrez mettre un DJ 32 A maxi pour une section de 6 mm², 25 A maxi pour un circuit de 4 mm², 20 A maxi pour un circuit en 2,5 mm².
Cordialement.

Re. Il se confirme que TAM A est l'entrée pour un thermostat extérieur avec contact tout ou rien.
Et normalement, pas une sonde.
Mario ne devrait pas tarder à valider tout cela.
Cordialement.

Bonjour Ji_M. Un contact sec est un contact à 2 bornes libres de tout potentiel, donc reliées nulle part, comme un interrupteur banal dans sa boite. Ou celui du thermostat.

On ne dit pas contact humide ; ce serait un contact dont une borne serait reliée de façon interne à une source de tension ou de courant. Ce qui n'est pas le cas de celui du thermostat.

On voit que TAM A est une entrée pour un contact de thermostat extérieur. On aperçoit en amont de cette entrée un optocoupleur dont la fonction est d'isoler le contact de l'électronique interne.

Mario devra confirmer le raccordement du contact du thermostat à cette entrée en enlevant le pontet. Il n'y a ni phase ni neutre, juste le contact à raccorder.

Il faudra ensuite faire en sorte que la chaudière prenne en compte le thermostat extérieur.
Voir Mario, et la notice de réglage de la chaudière.

Mais une intervention d'un chauffagiste expérimenté, celui qui fait l'entretien et le réglage de l'installation, ne serait-elle pas à conseiller ?

A suivre.
Cordialement.

Bonjour Seb65. Sans avoir cherché la notice sur le net, ce qui mange du temps, B1 doit être l'entrée de commande du relais.

B1 est reliée directement à une borne de la gâche (commande en 230 V à confirmer).
Vous ne pouvez forcer la commande avec une autre tension appliquée sur B1, ce qui devrait alors actionner la gâche.
Pour le moment, il n'y a pas de solution simple. Voyez chez Finder s'il n'y aurait pas un relais à deux commandes.
A suivre, avec la notice du relais (lien ou document) et votre schéma.
Cordialement.

Bonjour Rémi11.
On croit apercevoir une liaison Ph (blanc) + N (bleu, mais il faut confirmer, il y a un dépôt sur le conducteur) + T (vert/jaune) de 6 mm², ce qui correspondrait à une ligne monophasée pour plaque de cuisson. A confirmer.

La photo représente une prise monophasée 20 A. Or, vous évoquez deux prises. A voir.
Après un retour sur votre photo avant de cliquer, on en devine une deuxième à droite.

Il faudrait confirmer que votre abonnement est monophasé.

Vous évoquez deux départs calibrés en 20 A. Sur la photo on ne voit qu'un seul circuit.

En résumé, il faut bien identifier chaque circuit, section, protection, raccordement sur la prise mono 20 A.
Ensuite, on verra.
Cordialement.

Bonjour Pirlo.

Citation :
quelle est l'erreur que j'ai commise sur mon circuit ?

Comme signalé, les bornes PV et GV du moteur VMC ne sont pas isolées l'une de l'autre. Dans une position, les leds sont directement branchées sur la phase. Dans l'autre, elle sont en série avec un composant ou un bobinage du moteur, et alors soumises à une tension inférieure à 230 V.
Vous faites un schéma équivalent et vous comprendrez mieux.
Le remède serait d'utiliser un inverseur double et non simple que la VMC utilise.
Si vous vous sentez capable de faire un tel montage, on pourra vous proposer un schéma.
Cordialement.

Re. Donc le problème ne date pas d'aujourd'hui.

Il faut revoir le montage complet, et faire un dépannage méthodique.
Être proche du métier et expérimenté est nécessaire.
Cordialement.

Bonjour Laps. Vous trouverez des explications bien développées sur le net avec les mots clés avantages télérupteur 4 fils.

En gros il s'agit d'économiser matériels (conducteurs) et main d’œuvre, donc des euros de gain pour l'entreprise quand le câblage est en 3 fils. Ceci pour des installations où les longueurs sont importantes.
Si l'on veut bien faire, c'est à dire amener la phase au BP pour la commuter, on effectue ainsi le montage 4 fils.

Livret Promotelec : "l'avantage du montage 4 fils est de pouvoir rajouter sur ce circuit des lampes ou prises de courant commandées hors télérupteur". Traduction : on enlève le télérupteur sur le tableau, on remplace les BP par des interrupteurs et le montage devient alors un simple allumage classique.

Pour votre documentation professionnelle, outre le mémento électrotechnique, vous pouvez acquérir ce livret Promotelec
Officiel de l’Électricité installations électriques bâtiments d’habitation neufs
Cordialement.

Bonjour Lucien.

Citation :
Je l'ai câblé comme l'ancien.

Et il y a un problème suite à votre câblage. Il saute ; doit-on comprendre que le contacteur se déclenche ?
Le schéma de raccordement est présent dans bien des posts sur le forum.

Citation :
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le sujet ?

A distance ce sera difficile. Référez vous au schéma classique en comprenant le fonctionnement, et voyez comment vous avez effectué les raccordements.

Citation :
...suite à un défaut sur l'ancien.

Êtes vous certain qu'il présentait un défaut et lequel ?
Cordialement.

Bonsoir. Juste un complément.
Relier le neutre au poussoir, pourquoi pas, bien qu'il soit d'usage de couper la phase. Mais :
Il faut relier le neutre du circuit lumière qui est commandé, et non pas n'importe quel neutre qui passerait à proximité.
Pourquoi : sinon il y a toutes les chances de déclencher un interrupteur différentiel 30 mA d'un tableau de répartition qui en comporterait au moins deux (l'appui sur un BP créé un défaut d'isolement apparent, vu par un ou deux ID d'où le déclenchement du DDR).
Puisque vous êtes en formation, vous avez dû voir qu'en sortie des disjoncteurs modulaires il faut apparier les circuits, et ne pas mélanger ni les phases, ni les neutres au niveau des différents récepteurs.

Ces contributions répondent-elles à vos attentes ?
Cordialement.

Citation :
Ça vous parait correct ?

Je m'abstiens, au profit de Mario qui connaît la chaudière.
La photo peut être envoyée à images.bricolage@gmail.com
Sinon, voir la rubrique aide ci-dessus.
Cordialement.

Bonjour Mario. Espérons que J_M n'a pas pris d'initiatives malencontreuses et qu'il a lu :
1. la notice
2. votre post.

Électriquement il est renseigné. Pour le chauffage, ce n'est plus moi.
Cordialement.

Bonjour Pirlo.

Citation :
passe grande vitesse lorsque j'ouvre le circuit.

Non, vous n'ouvrez pas un circuit, vous commutez la phase soit sur une entrée du moteur, soit sur l'autre.
Voir ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Or, les bornes PV et GV ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre (il faudrait voir comment se fait le changement de vitesse, changement d'enroulement ou rajout d'un condensateur).
Sur votre dessin, les leds seront normalement alimentées en PV.
En GV elles subissent une sous-tension et elles clignotent.
Ce mode de fonctionnement ne convient pas.
Il faudrait un inverseur bipolaire.
Voir si ce montage a une utilité, l'idéal étant de voir clair tout le temps.
Cordialement.

Re. Il s'agit juste d'un problème commercial, sans technologie.
C'est donc l'affaire d'Enedis.
Cordialement.

Bonjour Fredo-Molo.

Votre question aura permis d'approfondir le fonctionnement du relais DSC gaz avec précision. Cela pourra resservir sur le forum.
Peut-être y a t-il une mauvaise interprétation de votre description.

On a compris que lors du retour de la tension, le voyant rouge était allumé.
Mais on ne sait si vous avez touché le sélecteur du relais.
En supposant que non, on déduit que le relais n'est plus commandé, le voyant rouge s'allume et la chaudière reste à l'arrêt, la VMC ne tourne pas. Jusque là le raisonnement se tient.

La VMC refonctionne et le voyant rouge est allumé. Cela signifie que vous avez dû basculer le sélecteur sur A, pour voir, et que vous l'avez laissé ainsi. Le chainon manquant dans votre description.

Vous basculez alors le sélecteur sur M et tout redevient normal. Vous vous posez la question de savoir s'il faut le sélecteur sur M ou A.

Finalement, le sélecteur est juste un interrupteur arrêt marche
- Position arrêt ou test, le relais n'est jamais commandé, le voyant rouge s'allume, la chaudière n'est plus alimentée.
- Position marche : le relais est activé par la tension 24 V issue de la surveillance VMC, le voyant rouge s'éteint, la chaudière est alimentée.

Donc, position normale : M comme marche, et non A comme arrêt et test. C'était implicite. Il faut toujours laisser le sélecteur sur M.

A et M pouvaient prêter à confusion. Le relais DSC gaz de Schneider Electric est plus explicite ; les indications en toutes lettres sont Test et Marche. D'autre part, sur le Hager, Test et A ne sont pas sur la même ligne.

Il n'y a pas de mystère. On fera mieux la prochaine fois. Vous pouvez refermer les fenêtres.
Vous voilà éclairé, malgré l'épisode de brouillard.
Cordialement.

Bonjour Denis.
Ce sera simple, mais il faudrait préciser à quoi est relié ce câble en amont.
4 mm² autorise une intensité de 25 A par phase.
Quelle est la longueur du câble ? (pour la chute de tension éventuelle).
Il faudrait au moins un abonnement triphasé 18 kVA, soit 30 A par phase.

Citation :
le différentiel triphasé ne risque pas de sauter ?

Non. On va vous expliquer.
A suivre.
En attendant, regardez sur le forum des exemples de tableaux secondaires :
Branchement tableau secondaire
Cordialement.