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Bonjour Chrisdupian.
On peut comprendre à vous lire qu'il s'agit de la sécurité surchauffe du chauffe-eau qui déclenche. Donc ce point à préciser.
Entartrage ? Certainement improbable.
Thermostat ? Personnellement je regarderais déjà de ce côté là s'il est électromécanique (à préciser également).
S'il s'agit d'un thermostat électromécanique c'est effectivement assez simple.
Pour un modèle électronique, donc certainement avec un capteur passif, en l'absence de renseignements techniques avec schéma de la régulation, il faudrait demander au service clients Sauter les défaillances possibles pouvant être causes de surchauffe. On peut regarder l'état des connexions.
Mais un changement de la platine électronique complète (s'il y en a une) peut être la solution après diagnostic de l'origine de la panne..
Mais avant tout, il faudrait surveiller simultanément le temps de chauffe et la température de l'eau en sortie, cette dernière par rapport à la température de consigne.
On peut comprendre à vous lire qu'il s'agit de la sécurité surchauffe du chauffe-eau qui déclenche. Donc ce point à préciser.
Entartrage ? Certainement improbable.
Thermostat ? Personnellement je regarderais déjà de ce côté là s'il est électromécanique (à préciser également).
S'il s'agit d'un thermostat électromécanique c'est effectivement assez simple.
Pour un modèle électronique, donc certainement avec un capteur passif, en l'absence de renseignements techniques avec schéma de la régulation, il faudrait demander au service clients Sauter les défaillances possibles pouvant être causes de surchauffe. On peut regarder l'état des connexions.
Mais un changement de la platine électronique complète (s'il y en a une) peut être la solution après diagnostic de l'origine de la panne..
Mais avant tout, il faudrait surveiller simultanément le temps de chauffe et la température de l'eau en sortie, cette dernière par rapport à la température de consigne.
28 novembre 2012 à 12:20

Bonjour. Il peut y avoir plusieurs causes.
Thermostat défectueux, une ou deux résistances coupées sur les trois (ou aux connexions desserrées), une grosse fuite.
Il faut donc faire ces vérifications. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, il faut demander de l'aide.
Thermostat défectueux, une ou deux résistances coupées sur les trois (ou aux connexions desserrées), une grosse fuite.
Il faut donc faire ces vérifications. Mais si vous n'êtes pas bricoleur, il faut demander de l'aide.
27 novembre 2012 à 18:54

Bonjour Alain. Si la 7,5 Ah se loge sans problème, vous pouvez la substituer à la batterie de capacité de 5,5 Ah. A condition que les deux modèles soient de même technologie.
27 novembre 2012 à 18:38

Bonjour Jujube.
1. Il faut changer ces portes. Elles ne redeviendront pas planes.
2. Il faut aérer la cuisine, ainsi que l'habitat en entier (VMC).
3. Les éléments de cuisine ne doivent pas être en bon état non plus. Pour les poumons, pas d'avis.
4. Revenir en 2.
5. Si cet appartement n'est pas sain, il faudrait en trouver un autre. Voir s'il n'y a pas de moisi dans la salle de bains.
1. Il faut changer ces portes. Elles ne redeviendront pas planes.
2. Il faut aérer la cuisine, ainsi que l'habitat en entier (VMC).
3. Les éléments de cuisine ne doivent pas être en bon état non plus. Pour les poumons, pas d'avis.
4. Revenir en 2.
5. Si cet appartement n'est pas sain, il faudrait en trouver un autre. Voir s'il n'y a pas de moisi dans la salle de bains.
27 novembre 2012 à 10:27

Bonjour Lolo. C'est un modèle à entrée verticale. Il vous faudra un peu de filasse et de pâte d'étanchéité. Vous pouvez remplacer le siphon..
27 novembre 2012 à 08:16

Bonjour réponse 4. Apparemment votre robinet neuf fuit.
Étant sous garantie, il faudrait le rapporter sur le lieu de vente.
En général on n'a pas de problème avec les grandes marques disponibles chez les professionnels de la distribution de matériels de plomberie & sanitaire.
Étant sous garantie, il faudrait le rapporter sur le lieu de vente.
En général on n'a pas de problème avec les grandes marques disponibles chez les professionnels de la distribution de matériels de plomberie & sanitaire.
25 novembre 2012 à 20:56

Bonjour Bobo. Vous trouverez ce schéma un peu partout sur le forum en utilisant le moteur de recherche (branchement télérupteur), et notamment en question 3688.
Il suffit juste de remplacer la lampe commandée par l'entrée 230 V du convertisseur ou transformateur.
Les lampes sont bien évidemment branchées sur la sortie 12 V.
La seule condition à respecter est de ne pas dépasser la puissance utile maximum du convertisseur.
Il suffit juste de remplacer la lampe commandée par l'entrée 230 V du convertisseur ou transformateur.
Les lampes sont bien évidemment branchées sur la sortie 12 V.
La seule condition à respecter est de ne pas dépasser la puissance utile maximum du convertisseur.
25 novembre 2012 à 20:45

Bonjour. On ne peut vous répondre. Il faut que les connexions ne soient pas charbonnées (sinon, risque d'échauffement local cumulatif) et bien relier l'appareil à la terre.
Il y a donc une révision générale avec mise en sécurité à effectuer.
Il y a donc une révision générale avec mise en sécurité à effectuer.
24 novembre 2012 à 10:25

Bonjour Linou. Si la hotte est bien montée elle souffle à l'extérieur.
La documentation commerciale précise : "Recyclage d'air position turbo" ; il faudrait voir ce que cela signifie.
Soit vous démontez et regardez, soit vous faites revenir l'artisan.
La documentation commerciale précise : "Recyclage d'air position turbo" ; il faudrait voir ce que cela signifie.
Soit vous démontez et regardez, soit vous faites revenir l'artisan.
24 novembre 2012 à 10:21

Bien reçu. On ne peut se mettre à votre place et faire le choix ou non de percer une voute.
Toujours est-il que dégrader de façon définitive une construction ancienne, même en bouchant ultérieurement, me semblerait à éviter.
D'autre part, pour suspendre une telle masse, vous n'utiliserez pas de chevilles de 8, mais plutôt 10 ou 12, et peut-être des chevilles expansives type Rawl ou équivalent (avec tiges filetées) ; dans ce dernier cas, si la pierre est friable, il y aura certains risques.
Pourquoi plusieurs points d'attache ? Comme précisé précédemment juste pour diminuer la contrainte de traction par cheville, et augmenter ainsi la sécurité en cas de défaillance d'un point.
Une structure en bois du même style que la souche (troncs d'arbres récupérés, et non des planches de chez Point P) peut mettre en valeur l'objet davantage .
Dégrader des édifices anciens est rédhibitoire. Mais nous ne sommes pas sur place ; on n'émet que des idées générales.
Toujours est-il que dégrader de façon définitive une construction ancienne, même en bouchant ultérieurement, me semblerait à éviter.
D'autre part, pour suspendre une telle masse, vous n'utiliserez pas de chevilles de 8, mais plutôt 10 ou 12, et peut-être des chevilles expansives type Rawl ou équivalent (avec tiges filetées) ; dans ce dernier cas, si la pierre est friable, il y aura certains risques.
Pourquoi plusieurs points d'attache ? Comme précisé précédemment juste pour diminuer la contrainte de traction par cheville, et augmenter ainsi la sécurité en cas de défaillance d'un point.
Une structure en bois du même style que la souche (troncs d'arbres récupérés, et non des planches de chez Point P) peut mettre en valeur l'objet davantage .
Dégrader des édifices anciens est rédhibitoire. Mais nous ne sommes pas sur place ; on n'émet que des idées générales.
24 novembre 2012 à 10:07

Bonjour Franck. Passer des tubes en diamètre 14 est un minimum. Passer en 16 alors que l'alimentation en amont est en 14 n'augmenterait pas le débit disponible. Si du 16 alimente la sdb du bas, repartir en 16 serait une bonne idée, sachant que vous avez quand même pas mal d'appareils à alimenter en haut. Mais en 14, de toute façon, il y aura de l'eau. Le débit simultané sera peut-être un peu limité, mais est-ce grave ?
Conclusion : diamètre 14, PER ou cuivre c'est vous qui choisissez.
Attendons d'autres avis.
Conclusion : diamètre 14, PER ou cuivre c'est vous qui choisissez.
Attendons d'autres avis.
24 novembre 2012 à 09:40

Bonjour réponse 29.
Il faut vous assurer en premier que le clapet anti-retour n'est pas bouché ou en position fermée (improbable). Pour cela il faut démonter le couvercle en faisant attention que la canalisation amont soit vide.
Il faut vérifier également que le niveau dans le regard de raccordement au tout à l'égout est largement en dessous du niveau du clapet.
Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas un bouchon quelque part.
On espère que sur les différents éléments de la canalisation se trouvent des tampons d'observation.
Enfin, la mise à l'air des conduits doit être efficace, donc non bouchée elle aussi (improbable).
Il faut que le plombier s'y remette.
Avant de faire intervenir éventuellement le service des eaux de la commune qui vérifiera le raccordement si ce n'est fait.
Il faut vous assurer en premier que le clapet anti-retour n'est pas bouché ou en position fermée (improbable). Pour cela il faut démonter le couvercle en faisant attention que la canalisation amont soit vide.
Il faut vérifier également que le niveau dans le regard de raccordement au tout à l'égout est largement en dessous du niveau du clapet.
Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas un bouchon quelque part.
On espère que sur les différents éléments de la canalisation se trouvent des tampons d'observation.
Enfin, la mise à l'air des conduits doit être efficace, donc non bouchée elle aussi (improbable).
Il faut que le plombier s'y remette.
Avant de faire intervenir éventuellement le service des eaux de la commune qui vérifiera le raccordement si ce n'est fait.
23 novembre 2012 à 23:30

** Message privé **
Bien reçu Amourmystique,
"Je fais déjà mes branchements de lampes et j'en suis fière ! " Eh bien, c'est un bon début.
Cordialement
"Je fais déjà mes branchements de lampes et j'en suis fière ! " Eh bien, c'est un bon début.
Cordialement
23 novembre 2012 à 08:20

Bonsoir Amourmystique.
Ne vous en faites pas. Soyons sereins. Il est vrai que les circuits d'alimentation de radiateurs fixes sont spécifiques (la norme l'impose et nous le rappelons régulièrement) et qu'il n'est pas dans l'usage d'y brancher d'autres récepteurs. Quand bien même on le ferait, il n'y aurait aucun danger pour eux ni pour les conducteurs, même pour des PC qui méritent juste une tension correcte pour fonctionner, sans plus de respect que cela. Mais on ne bricole pas.
Le plus simple dans votre cas est alors de brancher un prolongateur à partir d'une prise de courant existante.
Si vous êtes dans vos murs il faudra songer à faire un montage fixe ; le provisoire peut durer longtemps.
Cordialement.
Ne vous en faites pas. Soyons sereins. Il est vrai que les circuits d'alimentation de radiateurs fixes sont spécifiques (la norme l'impose et nous le rappelons régulièrement) et qu'il n'est pas dans l'usage d'y brancher d'autres récepteurs. Quand bien même on le ferait, il n'y aurait aucun danger pour eux ni pour les conducteurs, même pour des PC qui méritent juste une tension correcte pour fonctionner, sans plus de respect que cela. Mais on ne bricole pas.
Le plus simple dans votre cas est alors de brancher un prolongateur à partir d'une prise de courant existante.
Si vous êtes dans vos murs il faudra songer à faire un montage fixe ; le provisoire peut durer longtemps.
Cordialement.
22 novembre 2012 à 22:32

Bonjour,
"Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dites "ICPE" sont des sites industriels, tertiaires ou agricoles (usine de production, de traitement eau, ateliers, bâtiments de stockage, hôpitaux…) susceptibles de présenter des risques ou de générer de la pollution ou des nuisances pour les riverains en matière de santé publique, de patrimoine et d’environnement."
Cet extrait d'un document Soulé & Hélita signifie que le risque foudre de n'importe quelle installation doit être évalué, que ce soit pour la protection foudre et surtension des bâtiments, du patrimoine, des machines, etc.
On peut comprendre que le niveau kéraunique est un paramètre parmi beaucoup d'autres à prendre en compte dans l'étude, la première étant la classification du site.
Pour les particuliers et les petites installations l'étude préalable et la mise en œuvre des protections est nettement plus simple, et semble à portée d'un bon technicien dûment formé.
Pour les ICPE l'étude doit être confiée à des sociétés dont c'est le métier, à même de synthétiser la nombreuse réglementation et de proposer les solutions, dont on peut trouver un résumé dans le Guide UTE C17-108 : protection contre la foudre, analyse simplifiée
Il ne reste plus qu'à acquérir la documentation et assimiler cet aspect particulier et non moins passionnant du métier.
On peut trouver des renseignements généraux sur ce document ABB Soulé & Hélita
abb.fr/product ap seitp329
"Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement dites "ICPE" sont des sites industriels, tertiaires ou agricoles (usine de production, de traitement eau, ateliers, bâtiments de stockage, hôpitaux…) susceptibles de présenter des risques ou de générer de la pollution ou des nuisances pour les riverains en matière de santé publique, de patrimoine et d’environnement."
Cet extrait d'un document Soulé & Hélita signifie que le risque foudre de n'importe quelle installation doit être évalué, que ce soit pour la protection foudre et surtension des bâtiments, du patrimoine, des machines, etc.
On peut comprendre que le niveau kéraunique est un paramètre parmi beaucoup d'autres à prendre en compte dans l'étude, la première étant la classification du site.
Pour les particuliers et les petites installations l'étude préalable et la mise en œuvre des protections est nettement plus simple, et semble à portée d'un bon technicien dûment formé.
Pour les ICPE l'étude doit être confiée à des sociétés dont c'est le métier, à même de synthétiser la nombreuse réglementation et de proposer les solutions, dont on peut trouver un résumé dans le Guide UTE C17-108 : protection contre la foudre, analyse simplifiée
Il ne reste plus qu'à acquérir la documentation et assimiler cet aspect particulier et non moins passionnant du métier.
On peut trouver des renseignements généraux sur ce document ABB Soulé & Hélita
abb.fr/product ap seitp329
22 novembre 2012 à 07:52

On peut également tenir les carreaux avec des vis à placo munies de rondelles larges ou de plaquettes faites maison. En s'y prenant bien, on doit pouvoir tenir 4 carreaux par coin. Mais il faudra plusieurs mains.
20 novembre 2012 à 15:15

Bien reçu. Dans le schéma équivalent de la mesure les terres en parallèle sont négligeables par rapport à la terre locale qui fait l'objet de la mesure.
On peut souhaiter que la méthode des piquets, dite des 62 %, donne le même résultat que la mesure indirecte avec le testeur de boucle à quelques % près.
Ce serait effectivement un essai à effectuer. Mais il faut disposer des deux appareils et d'un habitat avec jardin. On peut faire confiance aux concepteurs.
Mais pour une question de rapidité de mise en œuvre le CA 6412 est un excellent appareil. Il faut que le conducteur enserré soit centré. On peut comprendre pourquoi (encore un TP à faire).
Pour la gamme de résistance de boucle qui nous intéresse, de 50 à 100 ohms Chauvin Arnoux annonce une précision de ± 2% ± la résolution de 0,5 ohm. Et évidemment moins pour la gamme 1 à 50 ohms : ± 1,5 % ± la résolution de 0,1 ohm.
On peut souhaiter que la méthode des piquets, dite des 62 %, donne le même résultat que la mesure indirecte avec le testeur de boucle à quelques % près.
Ce serait effectivement un essai à effectuer. Mais il faut disposer des deux appareils et d'un habitat avec jardin. On peut faire confiance aux concepteurs.
Mais pour une question de rapidité de mise en œuvre le CA 6412 est un excellent appareil. Il faut que le conducteur enserré soit centré. On peut comprendre pourquoi (encore un TP à faire).
Pour la gamme de résistance de boucle qui nous intéresse, de 50 à 100 ohms Chauvin Arnoux annonce une précision de ± 2% ± la résolution de 0,5 ohm. Et évidemment moins pour la gamme 1 à 50 ohms : ± 1,5 % ± la résolution de 0,1 ohm.
20 novembre 2012 à 14:11

Bonjour. Apparemment il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Personnellement, je collerais du bas vers le haut en appuyant la première rangée sur un tasseau. Ensuite, je collerais la première rangée en appuyant avec deux tasseaux fixés sur le mur en pente (si c'est du placo c'est plus simple). On attend que la colle prenne, puis on passe au suivant.. Bref, une méthode artisanale bigrement longue.
On peut essayer également de tenir chaque carreau avec des clous à tête large à chaque coin que l'on enlève après ; c'est peut-être meilleur comme solution. Vous essayez et vous dites si ça marche.
Personnellement, je collerais du bas vers le haut en appuyant la première rangée sur un tasseau. Ensuite, je collerais la première rangée en appuyant avec deux tasseaux fixés sur le mur en pente (si c'est du placo c'est plus simple). On attend que la colle prenne, puis on passe au suivant.. Bref, une méthode artisanale bigrement longue.
On peut essayer également de tenir chaque carreau avec des clous à tête large à chaque coin que l'on enlève après ; c'est peut-être meilleur comme solution. Vous essayez et vous dites si ça marche.
20 novembre 2012 à 09:59

Bonjour Zav. Certains récepteurs sont peut-être multi-tensions, mais pas ceux que vous citez.
Une solution possible lourde et encombrante consiste à utiliser un ou plusieurs autotransformateurs de bonne taille 230/110 V dont l'approvisionnement n'est pas des plus aisés. On n'est pas à 10 Hz près.
Mais la solution la plus simple est tout vendre aux USA et d'approvisionner du matériel neuf en France.
Dans le cas contraire vous vous retrouvez au dos des appareils avec des masses de quelques kilogrammes de transformateurs, plus ou moins bruyants.
Une solution possible lourde et encombrante consiste à utiliser un ou plusieurs autotransformateurs de bonne taille 230/110 V dont l'approvisionnement n'est pas des plus aisés. On n'est pas à 10 Hz près.
Mais la solution la plus simple est tout vendre aux USA et d'approvisionner du matériel neuf en France.
Dans le cas contraire vous vous retrouvez au dos des appareils avec des masses de quelques kilogrammes de transformateurs, plus ou moins bruyants.
20 novembre 2012 à 09:51

Bonjour. Le tore se monte en sortie du DJ de branchement.
L'appareil est calibré par l'usager sur l'intensité que son contrat l'autorise à consommer (50 A pour un contrat 12 kVA). Quand le délesteur détecte une intensité voisine du maximum, il actionne un contact qui permet alors de soulager la consommation globale en agissant sur un gros consommateur.
Dans votre cas il y aura une commande à effectuer sur votre chaudière pour qu'elle consomme moins. Il faudra donc observer de près la notice de celle-ci pour déterminer la liaison à effectuer. Si vous ne trouvez pas vous pouvez appeler le distributeur.
Notons que le délestage est cyclique.
L'appareil est calibré par l'usager sur l'intensité que son contrat l'autorise à consommer (50 A pour un contrat 12 kVA). Quand le délesteur détecte une intensité voisine du maximum, il actionne un contact qui permet alors de soulager la consommation globale en agissant sur un gros consommateur.
Dans votre cas il y aura une commande à effectuer sur votre chaudière pour qu'elle consomme moins. Il faudra donc observer de près la notice de celle-ci pour déterminer la liaison à effectuer. Si vous ne trouvez pas vous pouvez appeler le distributeur.
Notons que le délestage est cyclique.
20 novembre 2012 à 09:42

Bonjour Raphal. Il faut aller voir au tableau si les télérupteurs commutent bien en faisant clic. S'ils vous semblent mous ou grippés, il vaut mieux en changer.
19 novembre 2012 à 23:43

Bonjour réponse 10;
"...et une alimentation en eau froide en haut aussi." Eh non, ce n'est pas une généralité.
"...et une alimentation en eau froide en haut aussi." Eh non, ce n'est pas une généralité.
19 novembre 2012 à 23:40

Bonjour Gigi. Je suis obligé de rendre mon tablier ; raccourcir du verre, je ne sais pas faire.
19 novembre 2012 à 15:14

Bonjour. Normalement c'est vous qui choisissez le grand volume en fonction de la hauteur de réglage du flotteur interne.
La notice doit en préciser le mode opératoire.
La notice doit en préciser le mode opératoire.
19 novembre 2012 à 15:02

Bonjour. Il vaut mieux faire simple : les 3 lampes en parallèle, un interrupteur pour l'ensemble, la terre (fil jaune vert) au châssis et l'on n'en parle plus.
19 novembre 2012 à 14:03

Bonjour. On peut comprendre que la condensation est externe sur les parois du réservoir.
La condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air (changement d'état vapeur > liquide) se fait quand la vapeur rencontre une surface froide. C'est ce qui se passe dans tous les systèmes de distillation, dont les alambics. Idem dans les cuisines lors de la cuisson ou dans les salles de bain.
Si la ventilation dans le local est suffisante, la condensation peut être très réduite ou nulle. On ne comprend pas pourquoi le changement du système interne au réservoir peut amener à ces constatations.
La condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air (changement d'état vapeur > liquide) se fait quand la vapeur rencontre une surface froide. C'est ce qui se passe dans tous les systèmes de distillation, dont les alambics. Idem dans les cuisines lors de la cuisson ou dans les salles de bain.
Si la ventilation dans le local est suffisante, la condensation peut être très réduite ou nulle. On ne comprend pas pourquoi le changement du système interne au réservoir peut amener à ces constatations.
19 novembre 2012 à 09:10

Bonjour. Juste un avis personnel.
Suspendre en plusieurs points une telle masse reste possible de façon à répartir les tractions et ainsi soulager les points d'ancrage.
Mais dégrader de façon définitive une voute centenaire, peut-être friable donc sans garantie que cela tienne sauf percer en profondeur, et pour un montage temporaire de surcroit ne se justifie pas.
Une structure bois posée sur le sol sera solide, et n'occasionnera aucune dégradation définitive de l'édifice.
Quelques éclairages bien choisis peuvent mettre en valeur l'objet quel que soit le système de suspension. Sans parler de la sécurité.
Suspendre en plusieurs points une telle masse reste possible de façon à répartir les tractions et ainsi soulager les points d'ancrage.
Mais dégrader de façon définitive une voute centenaire, peut-être friable donc sans garantie que cela tienne sauf percer en profondeur, et pour un montage temporaire de surcroit ne se justifie pas.
Une structure bois posée sur le sol sera solide, et n'occasionnera aucune dégradation définitive de l'édifice.
Quelques éclairages bien choisis peuvent mettre en valeur l'objet quel que soit le système de suspension. Sans parler de la sécurité.
19 novembre 2012 à 08:57

Bonjour. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler Beninca à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:02

Bonjour réponse 7. Votre question est trop spécifique. Il vaut mieux appeler à Saint Priest.
18 novembre 2012 à 23:00

Bien reçu. dans ce cas, vous n'avez pas le choix ; tout d'abord si vous pouvez emprunter un furet (mais on peut aussi essayer avec du tube électrique ICT annelé de diamètre 20 mm - voire du 16 assez rigide, genre gaine Capri), puis réparation sérieuse ultérieurement.
Si vous coupez les tubes il faudra approvisionner des coudes à 45°, des manchons dont certainement un horizontal (manchon dilatation H MF D50 - Nicoll MJH), un morceau de tube PVC de 50 mm, des tés de visite avec tampon, de la colle et du papier de verre pour dépolir le PVC avant collage.
Donc, pour ce soir c'est à éviter.
Si vous coupez les tubes il faudra approvisionner des coudes à 45°, des manchons dont certainement un horizontal (manchon dilatation H MF D50 - Nicoll MJH), un morceau de tube PVC de 50 mm, des tés de visite avec tampon, de la colle et du papier de verre pour dépolir le PVC avant collage.
Donc, pour ce soir c'est à éviter.
18 novembre 2012 à 22:06

Bonsoir Alfred.
En l'absence de la bonne clef, il faudra employer les grands moyens.
Une pince multiprise ou une clef anglaise peuvent faire l'affaire.
La clef en votre possession convient-elle pour le nouveau mécanisme ?
En l'absence de la bonne clef, il faudra employer les grands moyens.
Une pince multiprise ou une clef anglaise peuvent faire l'affaire.
La clef en votre possession convient-elle pour le nouveau mécanisme ?
18 novembre 2012 à 21:39

Bonjour Laboise. On peut penser à une panne d'origine électrique. Quelques questions.
1. Pourquoi deux chauffagistes sont-ils intervenus et pour traiter quelle panne ?
2. Quelle est la relation entre le fusible chaudière et la pompe en défaut ?
3. Une fois la pompe lancée, pourquoi devez vous intervenir périodiquement depuis deux mois ? Bref, pourquoi s'arrête t-elle ?
4. Pourquoi deux circulateurs ?
On pourrait suspecter un condensateur HS.
Pour vérifier, vous essayez de lancer la pompe à la main avec un tournevis actionnant le bout d'arbre du moteur de la pompe qui démarre mal.
Vous pouvez également intervertir les deux condensateurs, tout en déconnectant la pompe sur laquelle vous effectuez l'emprunt.
A suivre.
1. Pourquoi deux chauffagistes sont-ils intervenus et pour traiter quelle panne ?
2. Quelle est la relation entre le fusible chaudière et la pompe en défaut ?
3. Une fois la pompe lancée, pourquoi devez vous intervenir périodiquement depuis deux mois ? Bref, pourquoi s'arrête t-elle ?
4. Pourquoi deux circulateurs ?
On pourrait suspecter un condensateur HS.
Pour vérifier, vous essayez de lancer la pompe à la main avec un tournevis actionnant le bout d'arbre du moteur de la pompe qui démarre mal.
Vous pouvez également intervertir les deux condensateurs, tout en déconnectant la pompe sur laquelle vous effectuez l'emprunt.
A suivre.
18 novembre 2012 à 21:35

Bonjour.
Il est évident que deux coudes à 45° seraient préférables. Un furet plus long, vous pouvez essayer ; mais il y a le coude.
Si vous êtes dans vos murs vous pouvez éventuellement couper le tube après le virage, déboucher et coller une rustine. Et coller quelques tampons de visite. C'est assez facile à faire, mais il faut de l'outillage.
Dans les parties communes, un plombier mandaté par la copropriété serait préférable.
A vous d'estimer la difficulté avant de faire le meilleur choix pour déboucher sur une solution rapide.
Il est évident que deux coudes à 45° seraient préférables. Un furet plus long, vous pouvez essayer ; mais il y a le coude.
Si vous êtes dans vos murs vous pouvez éventuellement couper le tube après le virage, déboucher et coller une rustine. Et coller quelques tampons de visite. C'est assez facile à faire, mais il faut de l'outillage.
Dans les parties communes, un plombier mandaté par la copropriété serait préférable.
A vous d'estimer la difficulté avant de faire le meilleur choix pour déboucher sur une solution rapide.
18 novembre 2012 à 20:36

Bonjour.
Un calcul à la louche pour une machine de puissance utile 60 kW avec rendement de 0,8 et facteur de puissance de 0,8 donne une intensité en ligne de 135 A pour une tension composée de 400 V.
On peut dimensionner pour cette intensité en admettant une chute de tension en ligne de 5 % en régime permanent.
Mais il faudrait tenir compte de l'intensité au démarrage de ce compresseur. Est-il muni d'un démarreur ?
Le raccordement est-il effectué sur le jeu de barres d'une armoire avec un départ protégé pour cette ligne ?
Une machine de cette puissance ne doit pas être démarrée en direct.
Quel est l'environnement de cette ligne ? Industrie, PME etc.
Merci de bien vouloir préciser les détails de l'équipement.
Un calcul à la louche pour une machine de puissance utile 60 kW avec rendement de 0,8 et facteur de puissance de 0,8 donne une intensité en ligne de 135 A pour une tension composée de 400 V.
On peut dimensionner pour cette intensité en admettant une chute de tension en ligne de 5 % en régime permanent.
Mais il faudrait tenir compte de l'intensité au démarrage de ce compresseur. Est-il muni d'un démarreur ?
Le raccordement est-il effectué sur le jeu de barres d'une armoire avec un départ protégé pour cette ligne ?
Une machine de cette puissance ne doit pas être démarrée en direct.
Quel est l'environnement de cette ligne ? Industrie, PME etc.
Merci de bien vouloir préciser les détails de l'équipement.
18 novembre 2012 à 19:45

Bonjour Robert.
On peut supposer qu'il s'agit d'un câble résistant à la chaleur, deux ou trois conducteurs.
Éventuellement, on peut trouver des conducteurs adaptés en fouillant en déchetterie. Des fours ou cuisinières électriques au rebut sont équipés de ce type de conducteurs.
Ce serait déjà mieux que rien, en attendant que le fournisseur de l'insert puisse vous fournir un câble de rechange si cela s’avère nécessaire.
Nota : Conrad et Radiospares ont une offre en conducteurs résistant à la chaleur. mais il vaut mieux envisager une récupération comme suggéré.
On peut supposer qu'il s'agit d'un câble résistant à la chaleur, deux ou trois conducteurs.
Éventuellement, on peut trouver des conducteurs adaptés en fouillant en déchetterie. Des fours ou cuisinières électriques au rebut sont équipés de ce type de conducteurs.
Ce serait déjà mieux que rien, en attendant que le fournisseur de l'insert puisse vous fournir un câble de rechange si cela s’avère nécessaire.
Nota : Conrad et Radiospares ont une offre en conducteurs résistant à la chaleur. mais il vaut mieux envisager une récupération comme suggéré.
18 novembre 2012 à 10:34

Bonjour Gigi. En l'absence de notice on peut y arriver. Il faudra couper la porte. On suppose qu'elle est en laminé d'épaisseur 10 mm ; on utilise une scie circulaire bien guidée, ou une bonne scie égoïne. Il faudra certainement enlever les profilés qui sont pincés sur les bords de la planche.
Pour déterminer la côte, il faut tenir compte de la place prise par les roulettes, et les patins (ou roulettes) coulissant sur le rail de guidage supérieur. Il faut faire attention à l'alignement des rails supérieur et inférieur.
Si vous avez acheté en grande surface, vous pouvez consulter les notices affichées sur les paquets.
En conclusion : il faut faire quelques soustractions simples. Il vaut mieux couper trop long que trop court. Un dessin côté peut vous aider à déterminer la bonne dimension.
Pour déterminer la côte, il faut tenir compte de la place prise par les roulettes, et les patins (ou roulettes) coulissant sur le rail de guidage supérieur. Il faut faire attention à l'alignement des rails supérieur et inférieur.
Si vous avez acheté en grande surface, vous pouvez consulter les notices affichées sur les paquets.
En conclusion : il faut faire quelques soustractions simples. Il vaut mieux couper trop long que trop court. Un dessin côté peut vous aider à déterminer la bonne dimension.
18 novembre 2012 à 09:45

Bonjour réponse 6. Cette discussion date de 2009, et l'on n'a plus de nouvelles de Florent.
Ces télérupteurs antiques peuvent avantageusement être remplacés par des modèles modulaires.
Cordialement.
Ces télérupteurs antiques peuvent avantageusement être remplacés par des modèles modulaires.
Cordialement.
18 novembre 2012 à 09:33

Bonjour.
"à quelles heures dois-je enclencher les ballons ?" Tout simplement de 23 h à 7 h. Mais il faut éviter de le vider en journée.
L'horloge doit commander un contacteur de chauffe eau.
"à quelles heures dois-je enclencher les ballons ?" Tout simplement de 23 h à 7 h. Mais il faut éviter de le vider en journée.
L'horloge doit commander un contacteur de chauffe eau.
17 novembre 2012 à 22:00

Bonjour. Vous pouvez munir le lampadaire d'une fiche et d'un interrupteur, voire un gradateur à pied. On en trouve en grandes surfaces de bricolage.
17 novembre 2012 à 21:51

Bonjour.
"Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10 ?" Surtout pas, le TI est un composant passif qui ne se branche pas sur le secteur. Par contre, vous le branchez comme indiqué sur le schéma en 6 et 8.
Le TI est un transformateur abaisseur de courant donc élévateur de tension. Le primaire est constitué par le conducteur enserré par le solénoïde, le secondaire est un enroulement comportant de nombreuses spires, et qui est branché en 6 et 8.
"Dois-je raccorder simplement le TI sur les bornes 1 et 10 ?" Surtout pas, le TI est un composant passif qui ne se branche pas sur le secteur. Par contre, vous le branchez comme indiqué sur le schéma en 6 et 8.
Le TI est un transformateur abaisseur de courant donc élévateur de tension. Le primaire est constitué par le conducteur enserré par le solénoïde, le secondaire est un enroulement comportant de nombreuses spires, et qui est branché en 6 et 8.
17 novembre 2012 à 21:48

Bonjour réponse 2. Est-il certain que la soudure à l'étain ne soit pas du collage ? En effet, le métal constituant la résistance, certainement un alliage cuivre nickel, est par nature non soudable (brasage) à l'étain.
Mais à vous lire, on peut comprendre que le courant passe.
Mais à vous lire, on peut comprendre que le courant passe.
17 novembre 2012 à 09:21

Bonjour réponse 8.
On ne répondra pas forcément directement.
Répondre aux questions :
1. La pile a t-elle été étudiée en classe ?
2. Ses 2 bornes ont-elles une polarité ? Que cela signifie-t-il ?
3. Le moteur vu en classe est-il un petit moteur à courant continu ?
4. Quelles expériences ont été faites en classe avec la pile et le moteur ? Qu'a t-on constaté ?
On verra ensuite. Mais le plus simple est de revoir le cours et les expériences.
On ne répondra pas forcément directement.
Répondre aux questions :
1. La pile a t-elle été étudiée en classe ?
2. Ses 2 bornes ont-elles une polarité ? Que cela signifie-t-il ?
3. Le moteur vu en classe est-il un petit moteur à courant continu ?
4. Quelles expériences ont été faites en classe avec la pile et le moteur ? Qu'a t-on constaté ?
On verra ensuite. Mais le plus simple est de revoir le cours et les expériences.
16 novembre 2012 à 19:12

Une idée comme ça : alimenter le chauffe-eau par la sortie et mettre sous pression, dans le jet qui ne manquera pas de jaillir (comme sur les baleines), le morceau de bois s'y trouvera peut-être.
A essayer dehors.
A essayer dehors.
16 novembre 2012 à 15:35

Bien reçu Touchatou. Donc on considère que le problème est résolu.
La réalisation d’un écoulement n'est pas bien difficile pour qui bricole bien, si des départs en PVC gris sont accessibles. Cela se travaille bien, tant à la coupe qu'au collage.
Une fois le siphon approvisionné, on peut raccorder en fixe avec du tube rigide PVC, à condition de ne pas se tromper dans les dimensions. Une solution permettant le nettoyage occasionnel est d'utiliser des départs en flexibles tout faits (peut-être avec l'inconvénient qu'ils s'encrassent vite à l'usage).
Une méthode qui en vaut d'autres est d'utiliser du gros flexible de 40 vendu au mètre avec des manchons mâle ou femelle que l'on visse. Pour le raccordement sur l'écoulement, une manchette collée fait l'affaire. Et sans odeur, le joint de manchette faisant son office.
Si l'on vous comprend bien, le pro mandaté par l'intendance n'a pas eu le nez fin dans cette affaire.
La réalisation d’un écoulement n'est pas bien difficile pour qui bricole bien, si des départs en PVC gris sont accessibles. Cela se travaille bien, tant à la coupe qu'au collage.
Une fois le siphon approvisionné, on peut raccorder en fixe avec du tube rigide PVC, à condition de ne pas se tromper dans les dimensions. Une solution permettant le nettoyage occasionnel est d'utiliser des départs en flexibles tout faits (peut-être avec l'inconvénient qu'ils s'encrassent vite à l'usage).
Une méthode qui en vaut d'autres est d'utiliser du gros flexible de 40 vendu au mètre avec des manchons mâle ou femelle que l'on visse. Pour le raccordement sur l'écoulement, une manchette collée fait l'affaire. Et sans odeur, le joint de manchette faisant son office.
Si l'on vous comprend bien, le pro mandaté par l'intendance n'a pas eu le nez fin dans cette affaire.
16 novembre 2012 à 08:36

Bonjour.
Juste un avis sur la réalisation.
De face, l'appareil est bancal et cela se voit à l’œil nu. Ce n'est ni acceptable ni excusable.
Verticalement ce n'est pas très bon non plus mais ce serait acceptable à la limite.
Quant à la photo 3, elle montre que la conscience professionnelle de l'installateur laisse à désirer.
Bref, comme dit dans un post du forum électricité dernièrement : "Oui c'est un vrai travail de M... et à cause de ces bons à rien tous les artisans sont mis dans le même sac malheureusement".
Juste un avis sur la réalisation.
De face, l'appareil est bancal et cela se voit à l’œil nu. Ce n'est ni acceptable ni excusable.
Verticalement ce n'est pas très bon non plus mais ce serait acceptable à la limite.
Quant à la photo 3, elle montre que la conscience professionnelle de l'installateur laisse à désirer.
Bref, comme dit dans un post du forum électricité dernièrement : "Oui c'est un vrai travail de M... et à cause de ces bons à rien tous les artisans sont mis dans le même sac malheureusement".
15 novembre 2012 à 19:39

Mais la solution au résultat garanti consiste à démonter le fond du chauffe eau, quitte à remplacer le joint. S'il est vide c'est une opération facile.
15 novembre 2012 à 14:35

Bonjour. Le site Arnould est muet sur ce sujet. Précisez la référence du produit si vous appelez la société..
Voir ici : Service Client Arnould - Numéro Azur : 0810 110 231 - Le Service Client est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
Voir ici : Service Client Arnould - Numéro Azur : 0810 110 231 - Le Service Client est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h
15 novembre 2012 à 14:30

Bonjour Franky. Eh bien il faudra que le chauffe eau fonctionne ainsi. C'est pour éviter cela qu'un bouchon rouge équipe la sortie avant le montage.
Pour retirer le bout de bois, il faudrait vider et retourner, ou bien vidanger sans le groupe de sécurité en espérant que le morceau de bois ne coince pas.
Pour retirer le bout de bois, il faudrait vider et retourner, ou bien vidanger sans le groupe de sécurité en espérant que le morceau de bois ne coince pas.
15 novembre 2012 à 14:24

Bonjour.
"...Alors ?" Ne perdez pas de temps sur cet appareil dont la fonction siphon ne fonctionne plus suite au changement du tube ; un neuf de marque Valentin coute moins de 10 €.
"Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs." Oui, mais le siphon était en état.
"...Alors ?" Ne perdez pas de temps sur cet appareil dont la fonction siphon ne fonctionne plus suite au changement du tube ; un neuf de marque Valentin coute moins de 10 €.
"Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs." Oui, mais le siphon était en état.
15 novembre 2012 à 14:19
