Bonjour marcos13. Faites en sorte, d'une façon ou d'une autre, que le couvercle soit étanche.
Le regard permet de déboucher l'un ou l'autre des tubes. On ne les manchonne pas.
Cordialement.

Bonjour Nico974_64. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Pensez à la cagnotte si vous pouvez.
Cordialement.

Cours d'élec.
Un ID est un capteur sensible à la différence d'intensité débitée par ses sorties phase et neutre. Il suffit d'un écart voisin de 20 mA environ pour le faire déclencher.
Il faut pour cela que tous les circuits branchés en aval d'un ID absorbent une intensité égale, phase et neutre.
Si un neutre du circuit ID1 est branché en sortie de l'ID2, les deux ID vont détecter une différence d'intensité et ils vont déclencher tous les deux.
C'est pour cela que si vous parcourez les questions qui abordent ce problème, vous verrez que nous commençons par préciser qu'il faut appairer les circuits.
Cordialement.

Citation :
J'ai loupé un truc ?

Non, c'est de ma faute. J'ai oublié que la lampe clignotante... clignotait.
Il faudrait trouver sur la carte électronique une sortie tension qui s'active quand le portail s'ouvre. Il faut regarder la notice.
Il se peut que la tension qui alimente le clignotant soit alternative. Le relais Finder l'accepte de toute façon. Mais cette tension est inutilisable pour la fonction désirée.
Ce que vous pouvez faire également, c'est monter au droit du portail un projecteur leds avec détecteur intégré. Dès que quelqu'un passe, la lampe s'allume pendant un certain temps programmable.
Cordialement.

Re.

Citation :
Le disjoncteur saute rarement

Il s'agit d'un interrupteur différentiel 30 mA. On comprend qu'il n'y en a pas d'autre sur le tableau de répartition. Pouvez vous confirmer ?
Dans ce cas, on suspecte un défaut d'isolement, hélas aléatoire.

Citation :
S'il y a un problème de neutre échangé entre circuits...

L'hypothèse de ce matin, plusieurs ID, est erronée s'il n'y a qu'un seul ID.
Le défaut d'isolement ne peut affecter qu'un circuit dont les récepteurs sont reliés à la terre.
Ils ne sont pas nombreux : le gros électroménager, la cuisson, le chauffe-eau électrique s'il y en a un.

Un frigo peut présenter un défaut d'isolement au niveau de la résistance de dégivrage. Il suffit qu'elle soit mise sous tension pendant le cycle de fonctionnement et l'ID déclenche.

A notre niveau nous ne pouvons aller plus loin. Il faudrait aller sur place avec une pince ampèremétrique de petit calibre pour faire quelques mesures de courants de fuite.

Citation :
...c'est la distance dans le temps entre les incidents

Oui, et devant l'écran on ne peut que faire des suppositions.

Citation :
Quelques utilisation de fils m'ont semblé peu orthodoxes (dérivations scabreuses derrière des interrupteurs, utilisation de câble 3x2.5 avec la terre en retour phase ...)

Inadmissible de façon générale, surtout venant d'un électricien supposé respecter les règles de l'art. Le 3×2,5 ne peut concerner que des circuits de prises de courant, pour lesquels phase, neutre et terre sont dument repérés.
Bref, l'installation semble bricolée. Ce n'est pas de bonne augure.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. L'inversion des neutres ne peut déclencher que si un circuit débite. C'est le cas des circuits lumière, ce qui peut entraîner un déclenchement pouvant passer comme aléatoire si l’on actionne un interrupteur.
Mais ici il s'agit juste d'une hypothèse. Hypnos devra affiner ses observations.

Citation :
mais pas avec tous à la fois.

On remonte puis abaisse chaque DJ jusqu'à ce qu'il y ait déclenchement. On allume la lumière partout.

Bonjour Bronson,
Oui, il s'agit bien de la sortie du WC en 100 mm. Plus petit ça peut fonctionner en tendant le dos (cas de la rénovation où l'on ne peut faire autrement), mais c'est loin d'être l'idéal.

Plusieurs WC également. Penser au débouchage que l'on ne fait jamais, sauf quand le hasard (ou les lingettes) interviennent en négatif.

Bien des sujets du forum concernent des évacuations qui ne respirent pas, on se demande pourquoi. Mais même avec une bonne mise à l'air, il y a des cas où des siphons se vident localement.
J'ai le cas ici qui ne demande qu'à être facilement résolu en coupant un peu de tubes PVC. Il faudrait faire un peu de plomberie l'hiver.

Il faut que votre installation reste esthétique pour la partie qui se voit. Le collecteur en 50 est déjà bien, surtout si la pente est bonne.
Et du 100 pour collecter le tout (avec tampons au cas où).
Sans oublier le nettoyeur haute pression avec sa rallonge adaptée, toujours au cas où.

Cordialement.

Bonjour CMT. Nous voilà revenus avec des problèmes classiques qui sont toujours présents dans certains habitats.

Citation :
tableau qui a été posé par le propriétaire précédent

C'est peut-être la cause du dysfonctionnement.

Bonjour Hypnos.

Citation :
...dont la rangée qui me fait souci...

On en déduit qu'il pourrait y en avoir une autre qui ne présente pas de soucis apparents avec un autre ID en amont.
Et peut-être avec un neutre d'un circuit de la rangée 1 branché sur un circuit de la rangée 2.
Il y aurait possiblement un défaut de raccordement, difficile à détecter.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Citation :
Je voulais juste savoir si cette pièce se trouve en pièce détachée.

On doute, mais il faut chercher. Voyez les distributeurs spécialisés (Cedeo, Brossette et bien d'autres), sans oublier le net.
L'artisan parle peut-être une langue slave, et s'approvisionne au marché aux puces ou équivalent. A moins que ce soit un article soldé car défectueux.
Vous auriez peut-être aussi vite fait d'approvisionner un modèle équivalent chez un distributeur comme précité. Évitez bricotruc.
Cordialement.

Bonsoir.
Même tardif, votre retour est apprécié.
Une brasure à l'étain bien faite est éternelle, mais personnellement on manque de recul.
Cordialement.

Citation :
On entend effectivement un glouglou lorsque que l’on vide d’un coup l’évier.

C'est typique d'une canalisation qui manque d'air. Le débit agit comme un bouchon qui, pour se déplacer, doit aspirer de l'air derrière lui. Et comme il n'y en n'a pas ou peu, il vide le siphon du chauffe-eau avec des oscillations et il y a débordement. Le remède serait un clapet d'équilibrage des pressions juste en aval du siphon du chauffe-eau, un peu en hauteur. On peut aussi déplacer le groupe de sécurité un peu plus en hauteur. Il faut juste faire un peu de plomberie.
On ne doit pas être bien loin du bon diagnostic. Le débit aval peut aussi être atténué s'il y a bouchon (ou canalisation trop petite), la canalisation se remplit et le siphon du chauffe-eau, placé assez bas (on suppose) déborde. Voir l'influence du clapet anti-retour.
Il faut faire des essais de mise à l'air pour être certain. Il faut chercher dans ce sens. Mais encore une fois, le groupe de sécurité n'y est technologiquement pour rien, peut-être juste sa hauteur.
Cordialement.

Bonjour Brice.
On suppose que la lampe soit s'allumer dès l'instant où le portail s'ouvre, puis s'éteint au bout d'un certain temps. Dans ce cas, la fonction DI semble adaptée.
Il faut disposer d'une tension disponible dès l'ouverture du portail, la commande du clignotant par exemple.
On vous laisse chercher. Voir le diagramme page 9.
Relais temporisés modulaires Finder
Cordialement.

Bien reçu. Reste donc à changer le sélecteur si le mécanisme est inaccessible.
Essayez de faire un échange au titre de la garantie.
Mais à vous lire, avec l'artisan, ce peut ne pas être simple.
Cordialement.

Bonjour Bronson. Quelques remarques en passant.
L'important est que chaque WC débite dans un tube de 100, et surtout que la canalisation d'évacuation possède une mise à l'air en toiture, pas forcément en 100 (la norme doit être de 100 - à confirmer), mais au moins 50 mm ou plus.
Vous pouvez mettre des tampons de visite un peu partout de façon à déboucher facilement (en bout des tubes de 50 par exemple).

La section des tubes doit permettre un bon débit, par exemple dans le schéma 1, il ne faut pas que le WC débite dans la douche si l'écoulement est gêné. Penser aussi au débouchage "au cas où". D’où des emboitements pas forcément collés (on utilise des manchons horizontaux avec des joints à lèvre).

Le forum aborde souvent des problèmes de siphons qui se vident et qui glougloutent, de siphons de chauffe-eau qui débordent. On dit alors qu'il faut que la canalisation "respire" pour éviter des différences de pression qui se produisent lors des écoulements. Le remède après coup est de monter des clapets d'équilibrage des pressions, en aval des siphons lavabo ou évier.

On approvisionne en Nicoll.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jérémy.
Il n'y a aucune raison de changer le groupe de sécurité. Il n'est pas en cause.
Il faudrait que vous voyiez où se situe le groupe par rapport aux évacuations diverses (amont ou aval des jonctions évier et WC), tant pour l'emplacement que pour la hauteur par rapport aux autres évacuations.

Vous évoquez un clapet, mais il faudrait préciser où il se trouve.

Il faudrait préciser aussi si la canalisation d'évacuation présente une mise à l'air en toiture.

Ce que vous décrivez peut être lié à des sections de tubes inadaptées, un défaut d'équilibrage des pressions, un bouchon en aval du groupe de sécurité.

La règle est que l'évacuation se termine par un tube de 100 relié au tout à l'égout ou à une fosse septique.
Quand vous videz d'un coup (évier, WC) ou autre récipient, entendez vous des glou-glou dans certains siphons ?
Voir cette question Évacuation lente baignoire
Autre question : le phénomène est-il apparu d'un coup ou non ?
Ce n'est pas bien compliqué à identifier, mais on ne peut se substituer aux professionnels qui sont intervenus.
Cordialement.

Re.

Citation :
J'ai testé sur les deux arrivées.

Il y a une arrivée et un départ.
Le distributeur interne semble ne pas fonctionner, peut-être est-il grippé, nous n'en savons rien devant l'écran. Mais on peut douter.
Ce n'est pas un mécanisme bien compliqué.
On comprend que seul le pommeau fonctionne. Il faudrait démonter la douchette et voir si l'eau arrive.
Cordialement.

Bonjour Jean-Luc.

Citation :
...un site ou je pourrait faire réparer.

Il ne faut plus y penser. Ces outils sont bon marché et ne se réparent pas.
Il faut continuer à chercher une pièce d'occasion. Le Bon coin propose un système de paiement sécurisé. Il suffirait juste que vous payiez le port.
Ce sont les lamettes du collecteur qui sont cassées.
Cordialement.

Bonjour Tedwarf.

On considère que le mélangeur fonctionne bien. Il faut voir comment fonctionne le sélecteur de la colonne de douche.

Citation :
Pas de pression sur le pommeau de douche alors que celui du haut fonctionne parfaitement.

De quel haut s'agit-il ?
Seul le sélecteur de la colonne semble en cause.
Il semble y avoir une arrivée et deux sorties. N'y aurait-il pas une inversion en bas ?
Cordialement.

Bonjour chris333j. Si la perceuse et neuve, ce que l'on croit comprendre, pourquoi ne pas la confier à un SAV ?
Si la perceuse est munie d'un variateur de vitesse, le dépannage peut être plus ardu.
Vu d'ici, on ne peut faire de test (pas de schéma) c'est pourquoi il vous faut schématiser l'alimentation du moteur et effectuer le contrôle des continuités.
Il serait bon de faire fonctionner le moteur en direct sous sa tension nominale.
De même, l'essai avec une batterie neuve et chargée serait nécessaire. Si vous mesurez des tensions à vide (FEM E de la batterie), pas de problème. Sauf que si la batterie est plus ou moins morte, le fait de tirer du courant I fait s'écrouler la tension (U = E-R.I). R étant grand, la tension U s'écroule.
Le contrôle de la batterie est préliminaire à tout démontage.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jucharls. Vous ne précisez pas si la douche est munie d'un mélangeur ou d'un mitigeur thermostatique.

Citation :
Dois-je faire intervenir mes propriétaires ?

C'est probable, car il s'agit, apparemment, d'un dysfonctionnement d'un équipement de l'habitat. S'il s'était s'agit d'un joint de robinet à changer, ce serait à la charge du locataire.
N'auriez vous pas un proche qui pourrait vous aider ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rabot. Caméra ou pas, il sera difficile d'enlever le dépôt.
Ici le hérisson est également métallique dur de petit diamètre et a suffi le peu de fois où il a fallu déboucher (première fois algues, deuxième fois, bouchon de Sopalin ou équivalent).
On comprend qu'il n'y a pas de tout à l'égout chez vous ou à proximité.
Peut-être faudra t-il remplacer les tubes.
Quant au nettoyage par vous même, il faudra songer à sous-traiter à une société de curage beaucoup mieux équipée que le particulier. Les ans qui viennent rendent le gros entretien de l'habitat plus difficile.
L'acide ne peut être une solution, de par la présence de la cuve, et aussi par le fait que la solution ne ferait que passer sans beaucoup attaquer les dépôts.
On vous laisse réfléchir à une solution pérenne.
Cordialement.

Bonjour cricri2. Avec les mots clés serrure Schuco, on arrive sur certains sites spécialisés, notamment celui-ci https://www.lemagasindelaserrure.fr/contactez-nous
Il doit y avoir des parties emboitées ; il faut chercher.
Vous pouvez aussi vous adresser à un poseur de fenêtres ayant pignon sur rue, et il y en a beaucoup (Scintelle, Solabaie etc.), normalement expérimenté pour la rechange de pièces.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Amarsis. Quelques remarques en passant.

On peut avoir quelques doutes sur les caractéristiques.
La puissance acoustique et la pression acoustique ne sont pas les mêmes choses.
Pas loin de 80 dB en pression acoustique, c'est donc très bruyant.
On ne pourra donc vous garantir la véracité du niveau sonore utilisé comme argument de vente.
Il faudrait pouvoir entendre les compresseurs chez un revendeur.
Pour avoir utilisé un Stanley à membrane il y a quelques temps, il vaut mieux être en plein air que dans son sous-sol.
Le temps de remplissage est le temps qu'il faut pour remplir le réservoir à partir du moment où il est vide.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re bonjour Fabrice. Vérifiez que le plastique n'est pas fendu. Serrer à la pince peut aussi avoir endommagé le filet.
On ne peut vous conseiller que le joint caoutchouc d'origine qui est emboité au milieu de la pièce.
Sinon, vous récupérez un tube en déchetterie, avec le joint.
Cordialement.

Re. Un raccord olive bien posé est d'une fiabilité à toute épreuve. Il faut juste que le cuivre soit propre et bien lisse, et on graisse tout l'ensemble à la graisse silicone plomberie avant de serrer.
Un flexible, oui, mais extensible, ce serait prendre des risques ; comment cela vieillit-il ?
Vous ne trouverez pas de pro juste pour faire une brasure. Soit il fait le travail en entier (fourniture et raccordements), soit... rien.
On approvisionne chez les spécialistes tels que Cedeo, Brossette et bien d'autres. Vous trouverez toujours quelqu'un au comptoir pour vous conseiller.
Ce qui n'est pas le cas sur le net ou bricotruc.
Dans votre cas, dépenser quelques bonnes dizaines d'euros et sous-traiter serait plus simple.
Cordialement.

Bonjour Fabrice75013.
A l'intérieur du bouchon il y a un joint caoutchouc d'office qui se suffit à lui même.
On visse à la main et le tour est joué.
Cordialement.

Bonjour Laurent.

Citation :
Je ne veux pas le faire moi même

puis

Citation :
je l'installerai moi même

C'est contradictoire.

Si vous êtes bricoleur expérimenté, il n'y a aucun problème.
Si ce n'est pas le cas, il faut sous-traiter.
Pour éviter les brasures on peut utiliser des raccords olive.
Relativement facile à utiliser si l'on utilise la bonne méthode.
Cordialement.

Bonjour den14.
Au point où vous en êtes, changer le triac ne vous coûtera que quelques euros.
Néanmoins, cela risque de ne pas régler le problème. Si le triac est HS, soit il est coupé (le moteur ne fonctionne pas), soit il est en court-circuit (le moteur tourne à fond). Si le fonctionnement est aléatoire, il faut plutôt s'orienter vers la commande, l'électronique ou les raccordements.
Vous prenez un triac 5 A ou 10 A, boîtier isolé.
Vous pouvez voir avec l'ancien si le boîtier est isolé ou non.
Cordialement.

Bonjour invité X.
Les internautes non identifiés par un pseudo ne bénéficient pas du suivi des contributions et ne répondent généralement pas. Ce qui est très regrettable.

Citation :
Que feriez vous ?

Le coller avec de la cyanolite.

Citation :
l'objet est-il toujours valable ?

Valable suivant quels critères ?

Citation :
Si je renvoie le colis...

A qui et pour quoi faire ? Votre correspondant semble faire le mort.
Il aurait mieux valu aller aux Puces.

Cordialement.

Bonjour Moustik. Vous pouvez utiliser des outils de coupe classique comme des ciseaux à bois dûment affutés (meule + pierre à huile).
Vous pouvez regarder cette gamme AEG outils-multifonction travail du bois
Et pour finir, si vous avez la place, une disqueuse de 125 avec disque fin pour carrelages.
Il faut faire le choix en fonction de la place disponible.
Cordialement.

Bonjour LMARO.
Il faudrait voir quelle est le niveau des taches par rapport au niveau de la robinetterie.
Vu d'ici, ce semble trop étendu pour que la fuite soit limitée au niveau de la robinetterie ; les cloques (de peinture ?) montrent que les dégâts sont importants. La cloison ne serait-elle pas en placo ? La douche est-elle carrelée ?
On peut penser que le silicone (mais où est-il ? derrière les cônes enjoliveurs ?) n'est pas en cause ; on a l'impression qu'une fuite pulvérise de l'eau tout autour.
La responsabilité de l'entreprise semble entière.

Citation :
ce n’est que le joint de silicone de la robinetterie de la douche qui fuyait

Ce n'est pas démontré. Il faudra démonter.
Vous pouvez couper toutes les utilisations de l'eau et observer le compteur pour voir s'il tourne.
On peut aussi mettre l'oreille sur la tuyauterie pour détecter un débit ; s'il est minime, on peut ne rien entendre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour nico974_64. Vos canalisations ne respirent pas.
Après le siphon baignoire cela ne semble pas bien fonctionner.
Pour faire un essai, vous pouvez démonter le siphon lavabo et laisser le raccordement directement à l'air.
Puis vous faites un essai de vidage de la baignoire (10 ou 15 litres devraient suffire).
Si le débit vous semble normal et sans bruit, cela justifierait la pose d'un clapet directement en sortie de lavabo.
L'idéal est quand même la mise à l'air de l'évacuation en toiture.
Il faudrait voir aussi quels sont les diamètres des tubes. Le tube supposé de 40 mm de la baignoire devrait déboucher (pas trop loin) dans la canalisation principale de 100 mm.
Vous faites le TP puis vous revenez avec les résultats.
Cordialement.

Bonjour Ptifab. On ne voit pas où est la fuite.
Il n'est pas certain que ce soit de l'acier galvanisé.
Y a t-il un sous-sol ou un vide sanitaire accessible en dessous ?
Avant tout il faut nettoyer le champ opératoire, autrement dit mettre à nu l'endroit supposé de la fuite (abrasif, décapeur thermique etc.). Si c'est à la base, il faudra creuser un peu autour. Il est possible que la partie invisible soit dégradée.

Citation :
je ne veux pas remplacer le tuyau

Vous n'aurez peut-être pas le choix.
Cordialement.

Bonjour Rabot.

Citation :
je l'avais jeté dans la cuvette des WC.

Erreur de jeunesse sans doute. On ne jette rien d'autre que du papier toilette (qui se délite), surtout pas de papier cuisine type Sopalin ou produits hygiéniques.

Citation :
Si vous avez une caméra de canalisation...

Le problème est qu'à lire les contributions concernant votre question, on en déduit que personne n'en n'a.

Citation :
Comment choisir une caméra de canalisations ?

A part le prix, quels sont les paramètres qui sont proposés ? Il faudrait donner un lien afin que nous puissions les interpréter.

Une société de curage équipée ne serait-ce pas une meilleure solution ? Aucune idée du prix d'une intervention.
Mais avec quelques bonnes dizaines d'euros votre système serait remis à neuf.

Ici, des cannes de ramonage qui se vissent avec un hérisson métallique taillé au bon diamètre permettent de ramoner (donc déboucher) la canalisation d'évacuation si besoin est.
Toutes les cannes de même que le hérisson sont équipés d'une corde qui pourrait permettre de récupérer une partie qui se détacherait ou casserait.
Cordialement.

Bonjour silvin05. Quelques avis en passant.
L'eau potable est propre d'une façon générale. Un filtre classique du type coton enroulé devrait suffire. Au bout de quelques mois il devient marron et on le change. S'il n'y a pas de filtre on n'en meurt pas.

Un réducteur de pression se justifie si la pression réseau est importante ou fluctuante. On peut toujours mettre un réducteur avec manomètre. Mesurer la pression avec un manomètre muni d'un flexible est peu onéreux. http://www.forum-plomberie.com/pb-installation-manometre-sur-reducteur-de-pression.html

Pas d'avis sur les clapets.

La notice du LV précise s'il accepte de l'eau autre que froide. LV et LL sont des appareils qui fonctionnent en autonomie avec une alimentation en eau froide. Il n'y a pas d'économie, à priori, à utiliser de l'eau tiède.

Le bouclage eau chaude nécessite des euros. Dans l'habitat cela se justifie peu. Dans les hôtels ou hôpitaux il n'en n'est pas de même.

Pour le filtre en sortie eau de pluie, un ami équipé précise que 10 cm au dessus du niveau bas l'eau est claire et cela suffit pour alimenter les WC.
Deux utilisateurs de l'entourage ont renoncé à utiliser de l'eau de pluie pour le LL. Il s'agit que le linge soit plus propre en sortie de cycle qu'en entrée.

L'eau de pluie dans la citerne est plus ou moins stagnante. Pour les WC ou l'arrosage cela convient ; mais pour le reste cela se discute.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Issartel. Vous pouvez essayer de redonner bonne forme au flexible en le chauffant avec un générateur d'air chaud ou un sèche-cheveux. Il faut chauffer au niveau de la partie accordéon.
Y a t-il un vide sanitaire ou un sous-sol qui permettrait de raccorder à l'évacuation générale ?
Sinon, vous pouvez essayer de couper sans endommager la partie mâle du tuyau avec une fraise genre Dremel. Ensuite, on décolle doucement comme on peut.
On ne colle jamais ce genre de jonction car on sait que tôt ou tard il faudra changer la liaison. On s'arrange pour rentrer la partie mobile dans une partie femelle sans coller. Ce n'est pas sorcier, mais encore faut-il encore y penser. Élémentaire pour qui pense à l'avenir de l'installation. Idem pour la pose de tampons de visite un peu partout.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Ktr. Le jour, le voyant vert doit être alimenté en permanence et ne doit pas clignoter. C'est alors la batterie qui alimente l'électrode en titane.
L'approvisionnement de la batterie ici : Batterie nimh 4.8v / 200mAh pour chauffe eau électrique
Le changement de la batterie nécessite un peu de méticulosité, il ne s'agit pas de casser les broches du connecteur. On utilise une pince longs becs et on tire doucement vers soi. Il sera peut-être nécessaire de démonter la platine pour faciliter l'opération. Ce n'est pas infaisable, il faut juste repérer les connecteurs et opérer avec délicatesse.

Le changement de la batterie ne suffira certainement pas à réduire l'oxydation interne.

Le raccord diélectrique peut être supposé bon. Si vous ne voyez pas d'oxydation à la base, ce serait bon signe pour lui. Si la corrosion est interne, une partie de la cuve est certainement déjà dégradée.
Vous n'avez rien à perdre à démonter le chauffe eau et nettoyer l'intérieur. Mais il faut du temps et être bon bricoleur. On approvisionne un joint avant l'opération.

Vu d'ici on peut penser que vous vous acheminez vers un remplacement ; pour un modèle ACI+ qui nécessite de changer la batterie tous les 5 ou 6 ans.

Le circuit de la batterie consiste simplement en un redresseur (alimenté par le secondaire du transformateur) qui alimente en parallèle le voyant vert et la batterie. En l'absence de secteur (le jour) la batterie alimente l'électrode et le le voyant. Si la batterie est en bon état, le voyant ne clignote pas. Si la batterie est HS, le voyant est éteint. Par contre, s'il clignote, c'est curieux.
Cordialement.

Nota : pour ce qui concerne le double tarif, il est actuellement inintéressant économiquement. Il n'apporte pratiquement pas d'économies, que des servitudes.

Re. Si le voyant vert est toujours allumé, c'est bon.

A vrai dire, si le chauffe-eau est en mode jour/nuit, la batterie supplée l'absence du secteur, et le voyant doit être vert. Si le chauffe-eau est alimenté en permanence, le voyant vert est allumé, que la batterie soit bonne ou non. C'est peut-être ce qui se passe chez vous (la batterie dure rarement plus de 6 ans - on peut vous indiquer qui peut en fournir une).
Ici, on peut avoir des doutes sur l'état du chauffe-eau. Si en sortie eau chaude l'eau est colorée (on débranche le tube de sortie), l'intérieur peut être dégradé.
Vérifiez si le tube de sortie eau chaude situé au dessus n'est pas oxydé à l'extérieur. Ici, cela s'est terminé par une inondation, malgré des signes annonciateurs, des suintements de couleur orange passés inaperçus.
Vous pouvez aussi démonter le chauffe-eau pour remettre l'intérieur à neuf. Pour cela il faudra condamner l'eau chaude pendant l'opération.

Citation :
Je n'y connais rien en plomberie

Il faut être outillé et expérimenté.
Ce peut être une opération difficile car on ne peut vidanger en entier, la sortie étant latérale à environ 30 cm du fond. 50 kg à manipuler. Enfin, c'est comme cela ici.
Entre tenter une révision (possible si l'on est bon bricoleur avec du temps disponible - à moins de faire intervenir un plombier méticuleux), ou changer l'appareil, votre choix risque d'être rapide.

En attendant, vous regardez s'il n'y a pas un suintement quelque part sur la tôle.

Si vous faites changer le chauffe-eau, faites poser une vanne à bille en sortie et une autre en entrée, de façon à intervenir facilement sur l'appareil... dans 10 ans ou plus.
Cordialement.

Bonjour Katr. Bientôt 10 ans pour ce chauffe-eau, il pourrait être en fin de vie. Avec une fuite irrémédiable toujours possible à la longue (mot clé : inondation).
Vous avez plusieurs robinets donnant de l'eau chaude. Il faudrait contrôler si l'eau est également colorée.
Certes, on peut incriminer le chauffe-eau, mais il faut montrer qu'il est responsable avant de le changer. Faire des frais ne vaut pas la peine.

Citation :
il est sensé résister à la corrosion

Certes, il y a l'anode en magnésium qui remplit normalement son rôle, ou bien la protection est de type ACI avec une batterie qu'il est nécessaire de changer régulièrement : Questions / Réponses chauffe-eau électrique
On vous laisse approfondir.
Cordialement.

Bonjour Pierre. Pas pensé à cette possibilité. Vous allez pouvoir faire la vaisselle !
Cordialement.

Bonjour Vincent.

Citation :
du genre le plombier aurait oublié de raccorder ces PER au circuit de la chaudière ?

On ne peut le savoir. Soit le tube n'est pas raccordé, soit il y a une vanne quelque part.
Un sèche-serviettes électrique, même de petite puissance, est plus pratique.
L'intervention d'un plombier semble être la solution.
Pas certain que la garantie décennale convienne ; en général elle concerne le gros œuvre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Sabrinapollie. Ce problème est fréquemment posé, il s'git la plupart du temps d'un bouchon ou de l'absence de mise à l'air de la canalisation d'évacuation. Voir la question Pose d’un clapet à membrane

Citation :
...les tuyaux étant trop petits...

Peut-être faudrait-il revoir les évacuations si vous êtes pour rester dans cet appartement.
Ce qui se passe est simple, la résolution des problèmes plus délicate voire onéreuse.
Voyez les questions apparentées sur le forum.
L'eau des toilettes s'écoule mal (bouchon ?) et la canalisation en aval ne "respire pas".
Cordialement.

Bonjour Loup.

Le clapet d'équilibrage des pressions est un moyen simple de suppléer à l'absence de mise à l'air de la canalisation.
Un clapet nécessite un nettoyage de temps en temps.
Pour que l'eau monte dans le clapet suivant le dessin, il faudrait qu'un bouchon se situe en aval.
Ce n'est généralement pas le cas. Le clapet blanc est plus haut et fait son travail chez un proche qui ne s'en plaint pas.
Vous avez tout à gagner à monter un clapet, Fût-ce à la condition de devoir effectuer un nettoyage de temps en temps.
Les volumes d'air en transit pendant le fonctionnement d'un clapet sont faibles, mais cela suffit à ne pas vider les siphons.
Vous n'avez plus qu'à choisir le modèle et son emplacement.
Cordialement.

Bonjour Loup. Vous trouverez l'offre Nicoll ici : Clapets équilibreurs de pression anti-retour
Vous ne précisez pas si l'installation possède une mise à l'air en toiture.
Sur les documents Nicoll vous verrez comment on pose l'appareil ; la présence d'eau grise peut nuire à l'étanchéité du dispositif à la longue. Les deux clapets gris pourraient convenir à priori. Le clapet blanc peut être installé sous un lavabo sans nuire à l'esthétique. Il s'agit d'une soupape qui s'ouvre quand un appel d'air dans la tuyauterie se produit.
Le fluide envoyé par la pompe agit comme une sorte de piston ; il faut bien que l'air pénètre dans la canalisation, d'où le vidage des siphons.
Avant, vous deviez entendre des glou-glou, sans vidage des siphons, suite au débit faible.
Cordialement.

Bonjour Tom25310.
On peut être surpris que vous ne sachiez pas où se trouve la vanne d’arrêt général de l'alimentation en eau de l'habitat. Elle se trouve généralement en aval du compteur. On peut supposer qu'il n'y a pas eu d'inondation due à une fuite quelque part.

Citation :
Serait ce la vanne ?

Un pro pourrait répondre à votre question, un plombier serait à même de résoudre votre problème.
Vu de haut, l'équipement en photo ne peut être facilement identifié. On a des doutes sur la pièce en laiton.

Aquadis fournit des équipements de traitement de l'eau. Le boîtier bleu ne figure pas sur le site dédié.
On vous laisse chercher, car vu d'ici, il manque des éléments.
On ne voit pas le compteur.

Vous évoquez le groupe de sécurité du chauffe-eau, peut-être entartré ; à moins que la pression réseau soit trop importante alors qu'il n'y a pas de réducteur de pression en sortie du compteur.
Il faut choisir un modèle équivalent. Il vaut mieux être expérimenté et outillé (filasse + pâte) pour le changer.
Ne faites rien sans savoir qui fait quoi et comment.

Attendons d'autres avis. Notamment sur la pièce en laiton.
Cordialement.

Nota : si vous vous sentez "léger" en plomberie, il est conseillé de faire appel à un professionnel. Réduire une fuite sans savoir comment faire peut devenir catastrophique.

Bonjour Loup. D'après votre dessin, il n'y aurait pas de mise à l'air en toiture du réseau d'évacuation.
Ce serait la solution. On réalise systématiquement cette liaison lors de l'installation du réseau.
Vous pouvez mettre un clapet d'équilibrage des pressions au niveau du point le plus haut, lavabo par exemple. Sur le dessin le clapet va se remplir dès le premier vidage.
L'idée est donc de le placer là où il ne sera pas au contact des fluides liquides.
En espérant que le clapet ne se coince pas en position ouverte. Voir l'offre Nicoll.
Cordialement.

Bonjour Aka01.
S'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition, alors qu'une protection surintensité affectée à la ligne du chauffe-eau ne déclenche pas (fusible ou disjoncteur modulaire), on pense à un défaut d'isolement phase / terre du chauffe-eau.
La réparation d'un tel défaut est à la charge du propriétaire. C'est donc à lui de faire appel à un plombier expérimenté, ou à un électricien pour effectuer le diagnostic.
Cordialement.

Bonjour Toto Pierre. S'il y a un flexible de liaison vers le mélangeur, vous pouvez le déconnecter et voir si le débit à l'arrivée est normal. Il se pourrait qu'il y ait un filtre, mais il n'y a rien de certain.
Apparemment le mélangeur serait en cause si les débits sont normaux ailleurs.
On vous laisse faire le TP.
Cordialement.

Re.

Citation :
à peu près la même température partout ?

Oui, mais il peut y avoir de légers gradients, surtout au moment de la mise en chauffe. Ensuite, la chaleur se répartit avec le fluide et le métal, la température devient plus uniforme en régime établi (gradient de température très faible, surtout dans les zones baignées par le fluide).
Ces radiateurs sont rayonnants et à inertie, et donnent de bonnes sensations de confort.
Cordialement.