Bonjour.

Je viens de terminer l'installation d'un Toshiba RAS-B13U2FVG-E1, merci pour vos conseils.
Après avoir relâché le gaz, je n'ai trouvé aucune fuite, j'ai effectué le test avec du savon liquide et un détecteur de fuites professionnel.

Avant de libérer le gaz, j'avais activé le disjoncteur et le voyant vert clignotait, puis je l'ai désactivé, j'ai libéré le gaz, et maintenant il clignote encore, une fois par seconde. Aucun info sur le manuel Toshiba.
Cette unité avait été désinstallée âpres pump down.

Y a-t-il un moyen de lire un code d'erreur ? Quel peut être le problème ?
J'ai mesuré et j'ai 230 V à l'UE et 230 V à l'UI entre la phase et le neutre.
Je suis très déçu après tout le travail accompli...

Merci d'avance si vous avez une piste a suivre.

Bonsoir.

Merci pour vos réponses.
Très intéressant ce point "permet visuellement de voir si le réseau tube frigo et évapo n'est pas bouché".
C'est a dire ?

Pour les essais de fonctionnement j'ai vu que il y a une modalité "test run", je pense qu'elle fait tourner la climatisation à fond en mode froid.

Il n'y aura pas de gaz dans le tube bleu, j'ai une vanne.

Merci Climtout, c'est très claire.

Malheureusement j'aurais pas les temps d'acheter un vacuomètre, mais pour la prochaine installation ça sera avec ! J'ai fait tourner la pompe pour 3-4 heures pour être sûr, la température externe était 25 degrés.

Je vais attendre 24h pour voir si le vide reste, je pense que c'est assez des précautions en absence d'un vacuomètre, même si j'aurais préféré avoir un pour être sûr.

Bonjour.

Pour éviter d'ouvrir une nouvelle question, je pose directement ma question ici. J'ai lu sur ce forum qu'après avoir ouvert les vannes gaz/liquide, avant de déconnecter le mano, il faut effectuer un pump down pour éviter toute fuite de gaz.
Mais en faisant cela, ne risquons-nous pas de laisser entrer de l'air/de l'humidité dans le circuit ?
Car il n'y a plus de pression dans le circuit vu que il y a pas de gaz?

Il me semble donc que soit nous laissons sortir un peu de gaz, soit nous laissons entrer un peu d'air au moment d'enlever le mano, ou je me trompe ?

Dans mon cas, j'ai une vanne juste après la porte de service, comme vous pouvez le voir sur la photo.
Si je ferme cette vanne avant de laisser sortir le gaz de l'UE, je n'aurai presque pas de gaz qui entre dans le mano.
Puis-je donc déconnecter sans effectuer un pump down ?
Pourriez-vous m'expliquer exactement ce qu'il faut faire ?
Merci d'avance

Bonjour Climtout.

Oui effectivement c'est ça que j'ai fait et je voit que la pression descende et monte dans chaque section, donc c'est bon, merci d'avoir confirmer mon observation.

Bonjour PL.

Merci pour votre réponse. J'ai donc suivi vos conseils et effectué quelques tests.
J'ai d'abord dévissé légèrement la "pousse Schrader" afin qu'elle sorte davantage.
Il ne s'agit pas vraiment d'une pointe, mais plutôt d'une barre. Voici la photo. Je ne sais pas si c'est bien ce dont vous parlez.
Quoi qu'il en soit, lorsque je la visse ou la dévisse après avoir créé le vide, j'entends un peu d'air entrer.

Après l'avoir dévissée en appuyant avec l'ongle comme vous me l'avez dit, j'entends l'air entrer dans le circuit.
Si je rouvre les vannes en remontant de la pompe jusqu'à la climatisation, je vois que le vide est tiré dans chaque section.

En effet, dans le flexible, le vide est créé après 4-5 secondes, mais lorsque j'ouvre la vanne dans la clim, l'aiguille remonte vers 0 bar, puis redescend lentement vers -1, mais cela prend environ 30 secondes.
On l'entend également dans le bruit de la pompe lorsqu'il n'y a plus d'air qui sort, car le bruit devient constant et ne change pas en fermant et en ouvrant la vanne du manomètre (je l'ai appris grâce à un autre de vos conseils, merci).

Après ces tests, je pense que le vide dans le circuit est effectivement créé, même si sans le vacuomètre, je ne peux pas voir à combien de micromètres.
Pensez-vous qu'il soit désormais sûr d'ouvrir la vanne côté gaz (BP), puis celle côté liquide (HP) ?

Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Je viens de tirer le vide mais j'ai un gros doute car je l'impression que le vide était fait trop vite, les liaisons frigorifiques mesurent 6 mètres mais quand même sur le manomètre le -30 PSI sont arrivés rapidement, moins de 5 minutes avec une pompe double étage. Le vide est maintenu depuis plus de 24 heures.

Cependant, j'ai lu que si la valve Schrader du port de service n'est pas enfoncée, je verrais toujours un vide, car il s'agit simplement du vide dans le flexible lui-même.
Comment puis-je être sûr que le vide que je vois sur le manomètre se trouve réellement dans les liaisons et non dans le flexible ?

Si je retire le flexible du port de service, je devrais entendre un sifflement lorsque l'air retourne dans les liaisons ?
Voici une photo.
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Perci PL et Bricovidéo pour vos réponses.

Bonjour.
(je m'excuse avec les administrateurs mais je ne suis pas sur que mon message soit passé).
Je suis désolé de devoir m'immiscer dans cette discussion, mais je ne sais pas où écrire ce message.

Je tiens à préciser que j'adore ce forum et qu'il est l'un des meilleurs qui existent, et pas seulement en France.
Je suis toutefois un peu frustré en ce qui concerne l'approbation des messages. Je comprends qu'une nouvelle discussion doive être approuvée, mais pourquoi chaque réponse à la discussion que j'ai moi-même créée doit-elle être approuvée ?
Parfois, je ne sais pas si mon message est en attente d'approbation ou non, parfois j'ai dû réécrire le message deux fois parce qu'il n'apparaissait pas. Pourquoi n'y a-t-il pas de liste des réponses en attente d'approbation ?
Excusez-moi, mais tout cela rend l'expérience frustrante par rapport à d'autres forums.

Il y a certainement de bonnes raisons de vérifier chaque message, mais cela représente aussi un travail supplémentaire pour les administrateurs, et la plupart des utilisateurs inscrits depuis longtemps sont courtois.
Cela ralentit également beaucoup les conversations.
À mon avis, cela peut également nuire au forum et décourager certains utilisateurs.
Bien cordialement.

Bonjour,

Merci pour prendre le temps pour répondre et pour faire aussi un petit dessin.
Oui, j'ai bien compris maintenant, c'est très clair.

Je souhaite choisir la solution la plus adaptée sur le plan technique pour l'installation.
Votre solution est simple, mais le seul problème est que la surface de contact entre le climatiseur et le sol ne se trouve que là où le pied du climatiseur touche la rondelle. Or, normalement, c'est tout le pied qui est en contact avec le big foot.
Je ne sais pas si cela peut poser des problèmes au niveau du transfert des vibrations vers le big foot.

Qu'en pensez-vous ?

Bonjour.

Merci pour votre réponse.
Le terrain est légèrement en pente, il n'était donc pas facile de le remettre à niveau.
Avoir de l'eau stagnante sur l'un des côtés n'est pas idéal, même s'il y a des patins.
Quoi qu'il en soit, j'ai essayé deux autres solutions.

J'ai placé une dalle entre le big foot et le pied du clim, maintenant ils sont à niveau.
Sinon, je peux ajouter des pieds en caoutchouc sous le big foot. Selon vous, laquelle de ces deux solutions est la meilleure ?

Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien la solution des boulons, le pied de la clim doit quand même toucher le big foot, que je mette un boulon plus court ou plus long, cela ne change rien.
Quelle est précisément votre idée ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'ai placé l'unité extérieure sur une dalle en béton que j'avais légèrement inclinée pour permettre l'écoulement de l'eau.

Maintenant que j'ai posé l'unité extérieure sur les big foot, je constate qu'elle n'est pas à niveau.
Elle penche vers la droite et vers l'avant, je devrais ajouter environ 1 cm pour la mettre à niveau.
Mais je ne sais pas quoi faire, si j'ajoute des rondelles, la surface de contact avec les big foot ne sera plus que celle des rondelles, pas trop bien.

Je pourrais mettre de carreaux sous l'un des big foot, mais ce n'est pas très esthétique.
Comment faire ?
Que faites-vous dans ce genre de situation ?
1cm est pas beaucoup mais j'ai lu que si le moteur n'est pas à niveau, il peut finir par faire plus de bruit à cause des roulements du ventilateur et autres.
Merci.

Bonsoir,

Je viens de finir de nettoyer l'UI et UE , et j'ai réussi à très bien nettoyer l'UI avec un simple jet d'eau et une brosse un peu dure.

Le problème, c'est l'UE, sur laquelle il semble toujours y avoir de la saleté sur la batterie.
J'ai également essayé avec de l'eau et du savon, mais sans succès.
Puis-je essayer de la nettoyer avec un nettoyeur vapeur ?

Clim76, Qu'est-ce qui peut causer une panne pendant le nettoyage, la partie électrique ?
J'ai bien tout couvert et débranché le courant.

Bonsoir.
Merci pour vos retours.
Donc je laisse tomber aussi l'huile, même pour le 1/4" qui est un "petit diamètre"?

Cordialement.

Bonjour.

Dans la guide d'installation de mon mini split Toshiba la couple de serrage est de 33-42Nm pour le 3/8" et 14-18 Nm pour le 1/4".
Je peux comprendre le 14-18Nm, la plage n'est pas trop grande, mais de 33 a 42Nm il y a quand même une grosse différence.
Sur quel base il faut décider la couple de serrage dans ce cas ?

J'ai lu aussi sur les forum frigoristes en anglais qui utilisent et recommandent souvent d'appliquer du Nylog sur les raccords évasés (et non sur le filetage), un produit liquide pour raccords de réfrigération. Cependant, ce produit est difficile à trouver en France. Sur ce forum, j'ai lu qu'il était également possible d'utiliser de l'huile de pompe à vide.

Mais dans quels cas est-il utile d'appliquer de l'huile sur les raccords évasés ?

Merci d'avance.

Bonsoir.

Il y a un modèle plus ancien et deux modèles plus récents qui sont plus ou moins équivalents.

En ce qui concerne la question des trous, il faut également réfléchir au condensat, donc avoir suffisamment de pente.

Bonjour.

Je reprend cette conversation pour savoir dans la guide d'installation mini split Toshiba la couple de serrage est de 33-42Nm pour le 3/8" et 14-18 Nm pour le 1/4".
Je peux comprendre le 14-18Nm la plage est pas trop grande mais de 33 a 42Nm il y a quand même une grosse différence.

Sur quel base il faut décider la couple de serrage dans ce cas ?
Merci d'avance.

Bonjour.

J'ai une question similaire : j'ai besoin de faire passer dans la même goulotte, en plus des tuyaux frigorifiques et des deux câbles pour la climatisation (3g et 4g), des fils électriques de 1,5 mm² .

Je voudrais savoir si ces fils électriques peuvent passer nus dans la goulotte ou s'il vaut mieux les mettre dans une gaine ICTA ou un tube IRL ?
Merci.

Bonsoir.

Je suis en train de poser une clim avec les liaisons frigorifiques et deux câbles (3G2,5 et 4G1,5) qui passent dans une goulotte dans le garage.
Pour poser cette goulotte j'ai du déplacer un tube IRL qui contiens des 7 fils.

Je me demande si ces fils pourront passer aussi dans la goulotte au lieu de passer dans le tube IRL.
Normalement les goulottes sont fait pour faire passer des fils, mais je ne sais pas si dans ce cas la goulotte pourra être partage entre liaison frigorifiques et fils. Les liaisons sont isolées.
Les fils a la sortie de la goulotte rentrerons dans une boite de dérivation.

Merci d'avance

Bonjour.

C'est vraiment triste.
C'est n'est pas possible de bloquer le bot de passer le forum ?
Combien d'argent il faut pour tenir le forum ouvert ?
Les forums sont un des meilleurs choses qui restent sur internet !

Bonjour,

Avec cette information, je pense que je vais passer le condensateur hors de la goulotte afin d'avoir une pente plus importante.
Quant à la question de la poussière, puis-je aspirer l'entrée des circuits réfrigérants ?

Bonjour.

Merci pour votre retour.
Donc normalement l'UE ne bougera pas si le big foot ne sont pas fixe ?

Bonsoir.

Quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils pour l'installation d'un climatiseur mono-split ?

1. Une pente de 1 % suffit-elle pour l'évacuation des condensats ?
J'ai une sortie de condensats qui doit parcourir environ 3 mètres dans le plafond du garage avant de sortir à la verticale, mais je voudrais la placer dans la goulotte, mais je ne sais pas si j'ai assez d'espace pour obtenir une pente adéquate.
Dois-je la faire passer à l'extérieur de la goulotte ?

2. À quoi sert la bande isolante vendue avec les kits d'installation ?
Les tuyaux frigorifiques sont déjà isolés, je ne comprends donc pas à quoi sert cette bande isolante.

3. J'ai lu ici dans le forum qu'il n'est pas nécessaire de fixer les big foot au sol (dalle en béton) est-ce vrai ?

4. Le mono split que je dois installer a été laissé pendant plusieurs mois dans un garage et j'ai remarqué que les entrées du réfrigérant n'étaient pas hermétiquement fermées.
Je crains qu'un peu de poussière ne s'y soit introduite.
Puis-je passer l'aspirateur avant de raccorder les tuyaux du fluide frigorigène ?
La poussière dans le circuit frigo n'est pas bien.

Merci d'avance pour vos conseils.

Bonsoir.

Je me suis posé la même question.
Si vous maîtrisez un peu l'anglais, il existe des solutions plutôt simples et vraiment peu coûteuses sur Reddit.

https://github.com/dudanov/iot-uni-dongle

Bonsoir,

Comment sont fixés les câbles électriques et les deux tuyaux dans la goulotte ?

Merci pour votre réponse.
Donc c'est vrai que quand la température de l'air est trop basse c'est mieux d’éviter de faire le tirage à vide ?
Ou ça prend plus de temps ?
Auriez-vous un lien à un de ce tableau?

Bonjour à tous.

J'aimerais acheter une pompe à vide et j'essaie de déterminer les caractéristiques qu'elle devrait avoir.
Je l'utiliserai principalement pour installer des climatiseurs mono, bi et tri-split principalement avec R32.
Quelqu'un pourrait-il me conseiller ?

- Faut-il une pompe spécifique pour le R32 ? Y a-t-il un problème si j'utilise une pompe générique avec le R32 ?
- Est-ce qu'une pompe à double étage est recommandée ?
- En ce qui concerne la vide max, je vois que la plupart des pompes sont entre 15 et 60 microns. Si je comprends bien, pour un climat, est-il nécessaire d'être en dessous de 500 microns ?
- Quelles sont les fonctions les plus importantes a avoir ?
Vanne solénoïde électromagnétique, ballast, filtre anti vapeur d'huile, etc. ?

Merci d'avance pour vos conseils.

Merci pour le conseil.

J'avais eu le retour d'un professionnel qui suggérait que les souples sont plus résistantes aux vibrations.

Dans les manuelles d'installation c'est mentionne' HO7RN-F 60245 IEC 57.
Le bornes de connexion sont des vis, normalement mieux avec des fils souple multibrin.

Mais bon, j'imagine que ça change pas énormément, c'est vrai que le rigide peuvent durer plus longtemps.

Bonjour.

J'ai jamais vu des câbles de connexion pour UI de 2,5mm² dans les manuelles d'installation.

Merci pour votre retour.

C'est juste un problème d'argent, le console sont assez chères.
Pourriez vous me dire si les câbles pour relier disjoncteur et UE et UE-UI il faut que sont souples ou des câbles rigides feront aussi l'affaire ?

Merci d'avance.

Bonjour.

Pour diverses raisons je souhaite installer une unité murale de climatiseur le plus bas possible, je l'utiliserai à 95% en mode chauffage et dans quelques années je la remplacerai par une unité console.

En lisant le manuel d'installation je vois qu'il faut laisser un espace libre en dessous mais il ne semble pas y avoir de hauteur minimale à respecter par rapport au sol.
J'aimerais l'installer à environ 80/70cm du sol et éventuellement mettre un meuble semi-ouvert autour pour qu'il puisse toujours aspirer et rejeter de l'air sans obstacle.
Y a-t-il des contre-indications si je l'installe si bas ?

Merci d'avance.

Bonjour.

Quelle est l'utilité d'enduire le filet avec de la graisse silicone ?
La graisse universelle au lithium fonctionne-t-elle également ?
Merci.

Bonjour.

Puis-je raccorder 2 ou 3 circuits dans les disjoncteurs tétrapolaire 3P+N ? Doivent-ils avoir le même neutre en commun ?
Je sais que n'est pas l'idéal car en cas de déconnexion je ne sais pas quel circuit est en cause.
Mais j'ai une plaque de cuisson biphasée et j'ai un ID triphasé + un interrupteur tétrapolaire 3P+N et je voudrais utiliser deux phases pour la plaque de cuisson et la troisième phase pour le four.
Dans ce cas, le four et la plaque de cuisson doivent-ils être sur le même neutre ou je pourrais brancher deux fils neutre sur le disjoncteur?

Merci d'avance.

Bonjour à tous.

Je dois déplacer deux interrupteurs (un simple et un va-et-vient) et je voudrais boucher les trous où les interrupteurs ne seront plus.

Ces deux interrupteurs sont l'un sur l'autre donc les fils passent par l'interrupteur bas vers l'interrupteur haut puis vers deux lampes distinctes. Si je devais fermer les trous, le problème est que j'aurais probablement des difficultés à tirer ou à rétracter de nouveaux fils.

Existe-t-il un moyen de les fermer sans utiliser des caches en plastique et de pouvoir travailler sur le circuit à l'avenir ?
Je pensais installer un morceau de gaines ou un manchon, mais je ne sais pas si c'est possible car les arrives' et sortie des gaines existant ne sort pas assez dans le boitier.
Avez-vous des astuces à me conseiller ?

Merci de votre compréhension.

Je voulais ajouter.
Un coffret 3 rangées fait ~ 50 cm de hauteur.
Même si le DB est juste au dessus du coffret, je ne vois pas comment est-il possible de rester a < 50cm entre DB et terre, c'est physiquement impossible.

Oui effectivement comme vous dires, mais aussi en série avec peigne dans la première schéma ?

Par contre dans ce PDF la distance < 50cm est mesure' a partir du répartiteur.
C'est pour ça que j'avais pense' de faire DB ---> parafoudre ---> répartiteur, pour avoir un connexion encore pour courte.
Donc pourquoi passer par le répartiteur en premier ?

Par contre, sur le site Legrand, l'installation est montrée en série.

Mais donc, est-ce 50 cm à partir du répartiteur ou du DB, et 50 cm de la borne de terre ? J'ai un coffret à 3 rangées et mon DB est juste au-dessus du coffret.

Je sors depuis le répartiteur vers plusieurs ID (1 tri, 4 mono), ça veut dire mettre 5 parafoudres ? Un pour chaque ID ?

Merci pour la réponse.

Q1: J'ai un installation en triphasé avec DB --> répartiteur triphasé --> 3 ID mono + 1 ID tri.
Dans ce cas je pourrais mettre le parafoudre entre le DB et le répartiteur?

Je suis vraiment perdu dans le choix des parafoudres Hager, vu aussi les prix, pourriez-vous me donner un conseil ? https://hager.com/fr/parafoudres

Bonjour CMT.

Merci pour vos réponses.

Q1: je suis dans le 06, donc zone AQ2.

Q2: pas possible de le raccorder au même moment que l'installation?

Q3: Oui, j'ai une terre pour chaque circuit, mais au lieu d'aller directement au tableau de distribution, ils vont dans une boîte de dérivation et ensuite, à partir de la boîte de dérivation, je n'ai qu'une terre qui va au tableau électrique pour chaque boite de dérivation.
Je n'ai donc que 5-6 fils de terre allant directement au bornier terre du tableau électrique, dont certains seulement sont directs.

Bonjour.

J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ?

Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire, j'ai vu que CMT expliquait qu'Il faut que le câble basse tension soit enterré jusqu'au transfo du quartier pour ne pas mettre de parafoudre.
Dans mon cas l'arrivée dans ma maison se fait par vie aérienne, donc parafoudre obligatoire ?
Parce qu'il n'a jamais été installé dans cette maison. Il faut dire qu'il y a beaucoup de structures et d'arbres beaucoup plus grands que ma maison dans un rayon de 10 à 20 mètres.

Q2 : le nouvel endroit où le chauffe-eau sera installé sera en face de l'ancienne sortie de câble, je sais qu'il ne faut pas installer la sortie derrière le chauffe-eau, mais pensez-vous que je peux la laisser comme ça et connecter les fils lorsque j'installerai le chauffe-eau? Car je suis a 5 centimètres du bord, mais attention c'est un chauffe-eau plat rectangulaire et pas ronde, ça risque de être très colle' au mur.

Q3 : L'idéal est-il d'amener la terre de chaque circuit directement au bornier de terre du tableau électrique ? Pourquoi ? Beaucoup des circuits pour le moment sont connectés à un il de terre commun dans une boîte a 1 mètre du tableau électrique.

Q4: J'installerai une PAC air/air au lieu de radiateurs électriques.
Me conseillez-vous de raccorder les circuits des radiateurs au circuit des prises de courant, c'est-à-dire sous le même disjoncteur ? Ou de laisser ces prises sur des circuits séparés ? Je ne sais pas s'il est utile de les laisser sur des circuits séparés.
C'est un prise par pièce, donc 5 circuit et 5 disjoncteurs dans le tableau.

Merci d'avance.

Bonsoir et merci !

Bonjour et merci CMT.

Bien compris. Dans le cas des batiboxes, lors de la mise en place des différentes batiboxes, enlevez-vous les cloisons internes ou seulement les trous par lesquels passent les fils ?

J'ai besoin d'une entrée de 25 en dessous mais il n'y a que 20 entrées, comment puis-je l'agrandir en cassant le plastique ?
Merci pour votre compréhension.

La différence entre CDA et CDS sont les bornes auto ou vis.
N'importe quel 63A 30 mA fera l'affaire.

Bonsoir.

J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox.
Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer la partie plastique intérieure une fois la boîte simple encastrée, ou simplement ouvrir les entrées par lesquelles les fils seront passés.

Je remarque que dans les boîtes doubles ou triples, il y a toujours une petite languette en plastique qui peut être déplacée.
À quoi sert-elle ? On peut la voir sur cette image, par exemple.
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et pourquoi si je mesure un brin et multiplie par 7 je ne trouve pas le diamètre totale ?

Bonjour CMT.

J'ai mesuré environ 5,1 mm, 6mm² donc ?

J'ai pense' que les fils multibrins rigide c’était minimum 10mm².
C'est pas le cas ?

Bonjour.

Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser.

J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau, j'ai du fil de lave-vaisselle de 4mm² (c'est une vieille installation), 16mm² du DB au tableau, cependant il y a un fil avec 7 brins et même en mesurant avec un pied à coulisse je n'arrive pas à dire si c'est un 10mm² ou un 6mm².
La mesure est d'environ 3,3 mm de diamètre, mais elle varie en fonction de la position.
Je pensais qu'il s'agissait d'un fil de 6mm² parce qu'il s'agissait du circuit du four, mais je pense maintenant qu'il s'agit d'un 10mm².

Je joins des photos du fil comparé à du 16mm² et du 4mm², quelqu'un peut-il gentiment m'aider ?

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci pour la réponse.

Maintenant, les lumières s'allument mais restent allumées même après avoir appuyé sur les interrupteurs.
Certains interrupteurs déclenchent le télérupteur mais les lumières restent toujours allumées et d'autres n'ont aucun effet.

Malheureusement, ils n'ont pas respecté les couleurs et j'ai donc du mal me retrouver.
J'ai regardé les schémas mais je n'ai pas la même chose dans mon cas.
Dans mon cas, j'ai 4 interrupteurs qui commandent deux lumières et j'ai deux fils de phase et deux fils neutres qui viennent du disjoncteur. Seulement dans un des interrupteurs je trouve 4 fils violets, dans deux interrupteurs j'ai 2 fils violets et dans un autre un orange et un rouge. Il y aura des repiquages quelque part dans les boites de dérivation.

Que puis-je vérifier d'autre pour voir où se situe le problème ?