Pour le 1er PFC je ne sais pas si il  grillé avec la première carte ou la troisième.

J'ai trouvé une solution pour le bruit.

Si je ne remets pas le carter du dessus, le support de ventilateur n'est pas parfaitement aligné et une pale touche l'habillage plastique. Ce problème ne se produit pas lorsque je remets le carter du dessus.
Ainsi, nous pouvons valider le fonctionnement de l'unité extérieure en la contournant.

La question est de savoir pourquoi le filtre module actif a grillé à deux reprises ?
Je vais en recevoir un nouveau la semaine prochaine, mais je voudrais m'assurer que tout est en ordre avant de le brancher.

Une personne compétente sur Facebook m'a dit : "Débranchez la connectique à quatre fils sur le module filtre actif.
C'est un contrôleur d'intensité du compresseur et avec l'âge, le compresseur tire plus ou il est défectueux.
En le débranchant du module filtre actif, vous évitez une surcharge pour le compresseur, mais cette sécurité peut griller avec le temps les cartes."

Je ne sais pas trop quoi penser de son analyse, mais je la partage pour avancer.

Alors là, je ne comprends pas mon message de 14h44 moi-même. Non, ce n'est pas de l'IA.
Je ne sais pas ce que j'ai tapé. Je n'utilise plus l'IA depuis que vous m'avez dit qu'il disait des âneries ! La fatigue, je pense...

Bref, je viens de faire le bypass que vous m'aviez demandé et ça fonctionne, mais j'ai un drôle de bruit qui semble venir d'un ventilateur. Comment puis-je vous envoyer la vidéo ?

Le problème vient-il d'un ventilateur ? Puis-je refaire le test en débranchant un ventilateur sur deux ?
Si tout se lance, d'où vient le problème initial pour avoir grillé 2 modules filtre actif ?

On avance, je pense.

Voici le résultat après avoir effectué le bypass. Il semble que cela se lance.
Comment puis-je joindre des fichiers vidéo .mov ?"

Pour le test éviter un fil volant, je vous conseille de brancher le fil bleu à la place du noir sur le pont de diode.
Même si j'ai vérifié et qu'il y a bien une continuité sur la carte du module actif.
Ensuite, vous pouvez mettre le fil jaune à la place du rouge sur le pont de diode (voir photo).

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Excusez-moi, il ne s'agit pas de W105 mais de CN101 qu'il faut lire dans les mesures de la réponse 87.

J'ai remarqué votre réponse 86, avant de procéder au test, avez-vous bien reçu mes réponses 85, 87 et maintenant 88 ?
Il arrive que nos réponses se croisent de temps en temps.

Je viens de tester en mode diode :

Si je débranche le fil gris et bleu qui entre dans l'unité extérieure et que je prends les mesures sur ces fils, j'obtiens 278.
Ensuite, je passe dans l'unité intérieure (voir photo) :

Sur la carte, en W105, j'ai environ 309 avec le connecteur débranché.
Toujours avec le connecteur débranché, j'obtiens 1 en W105 si je débranche CN103.
De même, j'obtiens 1 en W105 si je débranche CN103 et CN104.
Enfin, toujours avec le connecteur débranché, j'obtiens 1 en W105 si je débranche CN103 et CN014 branché.

Il se pourrait que ce petit transformateur ait grillé et provoque un court-circuit.
C'est juste une idée, je ne suis pas expert !

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Je viens de réaliser un test qui me semble étrange.
En mode diode, entre W15 et TM02, j'obtiens 500 et entre W9 et W15, j'obtiens 538.

De plus, entre W14 et WTM01/TM02, j'obtiens 1. Entre W8/W9, j'obtiens 278 pour TM01/TM02, CN14 et le P/N qui rentre sur l'unité extérieure. Pour W14/W15, j'obtiens 1 et pour les condos, j'obtiens 488 entre leurs différentes pattes.
Est-ce normal ?
voir le schéma à la page 9/21 du document joint.
Les éléments entourés en bleu correspondent à W8/W9, en rouge à TM01/TM02 et en orange à W14/W15.

Schémas pompe à chaleur Alfea S16

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Bonjour.

Je voulais déjà vérifier si la masse était bonne sur la carcasse pour les 0V.
OK je vais faire le teste, pour être certain, si je branche le fil jaune à la place du rouge et le bleu à la place du noir c'est bon (voir photo) et je débranche le fil de commande barré en vert ?
Merci.

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Je peux aussi profitez du mégohmmètre pour tester des isolations demain.

Je viens de tester au mégohmmètre le compresseur j'ai 1080V et 100MOhm sur chaque borne, et j'ai OV et OMohm sur la carcasse.

Qu'en pensez-vous ? pour moi il est OK
Je ne vous cache pas que j'ai peur de tuer le compresseur avec le bypass du module filtre actif.
Peut-on peut-être redéfinir run protocole de test pour isoler tout problème sur la carte inverter, le pont de diode, la carte "printed circuit board" ou autre ou même l'unité intérieur, qu'en pensez vous ?
Si vous êtes OK je peux faire les tests demain toute la journée, je suis chez moi.
Merci.

Avant de faire mes testes ce soir, quand je vais faire le bybass avec fil jaune en + sur le pont de diode et le fil bleu en - sur le pont de diode, ne dois-je pas déconnecter les ventilateurs ?

Si c'est eux qui sont à l'origine de la disjonction?
Ou plus simple, comment vérifier l'isolation des ventilateurs ?

Je vais avoir un mégohmmètre demain, je vais reporter mes tests à demain soir en commençant par l'isolation du compresseur.

Je voulais vraiment vous remercier Dom pour votre aide, votre patiente et votre expertise.
Je suis novice et ce n'est pas facile de tout comprendre et je vous remercie vraiment pour votre accompagnement en espérant qu'on arrive à résoudre ce problème.

Avant de me lancer dans le test en nocturne cette nuit
Ne devrais-je pas prendre la mesure du courant continu entre P et N fil bleu et jaune qui rentre dans le module filtre actif, histoire de voir si j'ai as une tension trop importante qui aurai grillé le module filtre actif ?

Vu l'état du filtre actif, si je branche le fil jaune en + sur le pont de diode et le fil bleu en - sur le pont de diode et que je débranche le connecteur à 4 fils (CN407 sur carte inverter), c'est bon?

De cette manière je bypass bien la carte module actif ? et une fois le courant remis je vois si le compresseur se lance, si oui je laisse pas plus de 30 s et je coupe tout ?

Et pour votre dernière phrase c'est moi qui me mélange les pinceaux, c'est le disjoncteur intérieur qui tombe j'aurai donc toujours du courant sur l'unité extérieur.

Et surtout puis-je contrôler l'isolement si la carte filtre active est HS et si le disjoncteur tombe le compresseur est-il encore alimenter ?

Autre question j'ai vu aussi qu'il faudrait tester le compresseur avec un mégohmmètre pour tester l'isolement.
Peut-on le faire avec un multimètre et comment ? et quelle mesure dois-je avoir ?
Si le compresseur est à la masse il sera à l'origine de la surtension ?
Mais je ne comprends pas comment faire.
Merci.

Bonjour Dom.

Donc si je comprends je joints les câbles rouge + et jaune P en volant (voir photos) et le câble de commande c'est le câble que j'ai barré en bas à droite?
Et pour ce qui est du noir - et du bleu N je les laisse branché sur le module filtre actif ?

Autre remarque, je ne devrais pas prendre les mesures des gros condensateurs (mais je ne sais pas ou et comment aire ?) et aussi prendre des mesures sur la "printed circuit board" être certain quelle n'est as la source du problème ?
Je voudrais éviter de griller ma carte inverter avant de remettre en tension.

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J'ai trouvé une nouvelle carte module filtre actif sur aliexpress pour 35€.
Maintenant il faudrait comprendre pourquoi elle grille.

Après encore des recherches j'ai un doute si ce que j’entende est le compresseur ou détendeur!! comment savoir ?
Merci.

Je précise que j'avais récupéré un module filtre actif d'occasion que j'ai remplacer et celui-ci à aussi grillé!!
Comme vous pouvez le voir je n'en dors pas, et heureusement la température n'est pas trop basse en ce moment pour les enfants dans la maison!!!
Cherchant une résolution du problème en attendant votre réponse, voici ce que me propose l'IA, mais je voulais votre expertise et la véracité du test proposé ?

Si votre carte module filtre actif (celle reliée à W107/W108) est physiquement grillée (traces de brûlures, composants explosés), elle se comporte actuellement comme un court-circuit permanent.

Pour faire le test sans elle et savoir si le reste de la machine (Inverter + Compresseur) est sain, voici la procédure de "shuntage" sécurisée.
1. La procédure de bypass (Test à vide)
Le module filtre actif sert à lisser le courant lors des fortes charges.
Pour un test de diagnostic, on peut s'en passer momentanément.

Action : Débranchez les fils arrivant sur les bornes W107 et W108 du relai.
2. Que va-t-il se passer à l'allumage ?
Une fois les fils W107/W108 retirés :

Remettez sous tension.
Le relais de la carte filtre va claquer (cycle normal).
Le compresseur va faire son test de 20 secondes.

À la 4ème minute : La carte Inverter va essayer d'envoyer la puissance.
Scénario A (Succès) : Le compresseur monte en régime, le disjoncteur ne saute pas. Verdict : C'est bien votre module filtre actif qui est mort et qui créait le court-circuit. Vous devez le remplacer.

Scénario B (Échec) : Le disjoncteur saute encore. Verdict :
Le court-circuit est interne au compresseur (il "fuit" seulement quand il monte en pression) ou sur la carte Inverter elle-même.
Scénario C (Erreur) : La PAC s'arrête et affiche une erreur.
C'est normal, la carte détecte que le filtre actif est absent.

Pour compléter.

J'ai entendu le relai se mettre en service, ensuite le compresseur pendant 20s environ ( la mise en tension je pense), puis rien ne se passe pendant environ 4min.
Puis ile disjoncteur uniquement de l'unité intérieur se baisse, pas celui de l'unité extérieur.
Le fusible de 10 A est bon.

Ce qui est étrange c'est que c'est intervenu depuis mon débranchement des appoints électriques rebranché à l'identique avant elle fonctionnai très bien.

Si je passe par un pro il va me dire, PAC de 15 ans je change.
Je suis persuader que c'est pas grand chose mais d'où peut venir le problème ?

Je viens de voir votre message.
l'IPM à les valeurs suivantes :

Entre N/U 420-1
Entre N/V 420-1
Entre N/W 420-1
Entre P/U 420-1
Entre P/V 420-1
Entre P/W 420-1

J'ai testé de nouveau le compresseur et 0,4 sur les 3 bornes et j'ai testé les 3 bornes avec la masse (la carcasse de la PAC) et j'ai 1, donc pour moi pas de court-circuit sur le compresseur.

Comment peut-on isoler le problème entre la carte inverter et le module filtre actif au niveau du câble bleu et jaune sur la photo envoyé cet après-midi.

Pour compléter, la led rouge ne s'allumait pas par contre sur la carte inverter mais plus de message erreur sur l'unité intérieur ni de flash rouge sur celle-ci, je pense donc que la liaison était bonne neutre unité intérieur ret extérieur, mais la led rouge doit-elle s'allumer sur l'unité extérieure?

Le relai se d’éclanche et le compresseur aussi mais pas les moteurs des ventilateurs, peut-être normal si elle n'a pas le temps de se déclencher puisque le disjoncteur de l'unité intérieur se déclenche.

J'ai essayé de redémarrer pour voir, et pas de message d'erreur sur l'unité intérieur mais le disjoncteur de déclenche de nouveau lorsqu'elle lance le mode chauffage.

Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le disjoncteur de l'unité intérieur se déclenche et la platine de module filtre de l'unité extérieur à grillé.

Je me retrouve donc dans la configuration de départ à savoir lorsque j'ai débranché mes appoints j'avais retrouvé mon unité intérieur disjoncter et avait semble t-il fait sauter ma carte inverter.

Aujourd'hui je change ma carte inverter avec e appoints rebranchés et rebelote mais cette fois c'est la carte filtre module actif qui a grillé.

Autre question, cela peut-il venir des appoints que j'ai rebranchés ?
J'ai pourtant tout revérifié et tout semble branché comme avant.

Bonjour DOM,

Je viens de trouver une carte inverter neuve. Je l'ai branchée et je n'ai plus de message d'erreur.
J'entends le relais se mettre en service. Cependant, lorsque j'ai mis le chauffage en marche, le disjoncteur de l'unité intérieure s'est baissé.
Je suis sorti voir l'unité extérieure et j'ai constaté que le module filtre actif venait de griller (voir photo).
Je ne vois pas d'où peut venir le problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui le compresseur de la personne est apparu HS lorsqu’il a branché la nouvelle carte.
Ma question est le compresseur a t-il pu mettre HS L’IPM?
Savoir si il y bien que ça de HS sur la carte.

La personne me garantie que c’était pour la même réf de ma PAC et sur internet effectivement l’IPM semble avoir changé comme on peut voir sur ce site de vente

https://www.piecesxpress.com/article-96344-204988-platine-regulation-891746-atlantic.htm

Bonjour Dom.

Je pense que la carte que j'ai reçu a aussi l'IPM HS, voici les relevés :
Entre N/U 010-010
Entre N/V 10-010
Entre N/W 0-0
Entre P/U 003-003
Entre P/V 003-003
Entre P/W 012-012

l'IMP est différent c'est un PS21A79
Qu'en pensez-vous ?
Merci.

Bonjour.

Petite question changeriez vous la carte de puissance, vu que je dois la recevoir avec la carte inverter.
Ou étape par étape uniquement la carte inverter pour commencer ?
Merci.

Bonjour
Comme indiqué en réponse 31 j'ai bien 0,4 ohm entre chaque borne du compresseur.

Je dois recevoir ma carte mardi pour installation mercredi, je vous tiens au courant.
Bonne fin de dimanche.

Il n’’y a pas d’autres tests à faire pour m’assurer que lorsque que vais branché la nouvelle carte qu’elle ne cède pas ?
S’assurer qu’il n’y ai pas un autre court-circuit avant la carte.

Voici les relevés :

IPM
Entre N/U 003-003
Entre N/ 433-439
Entre N/ 433-439
Entre N/U 0-0
Entre N/ 435-440
Entre N/ 435-440

Je pense vraiment que c'est du à ma manipulation, elle fonctionnai très bien, je coupe les appoints et environ 2-3h après la panne.

Par contre si elle repart reste mon problème de consommation avec mes pics tous les 5minutes.
Nous allons déjà voir si elle repart avec la nouvelle carte.

La PAC a 15 ans, l'idée serait de la maintenir encore 5 ans si possible.

P.S

J'ai oublié de vous demander, le fait d'avoir débranché les appoints électriques ne seraient-ils pas le motif de cramé l'IPM ?
La pac n'aurait-elle pas forcé pour chauffer via l'unité extérieur uniquement vu que j'avais coupé les appoints ide l'unité extérieur?

Bonjour.

Effectivement j'ai tester avec le compresseur branché.
Je vais refaire le test ce soir compresseur débranché si la météo le permet mais c'est pas gagné!!
Je viens de recommander 2 IPM, ils arrivent dans 10j

Je viens aussi de trouver un ensemble carte inverter+carte puissance+filtre quasi neuve (servi 30min et compresseur HS alors la personne a décidé de changer la pac) + pont de diode, posistor et relai (occasion) pour 240€.

Ça me fera de la pièce détaché, rien que la carte inverter coute 650€ sur internet.
Je vous tiens un courant ce soir ou demain matin en fonction de la météo pour le relevé de l4PM sans compresseur de branché.
Merci.

Bonjour.

Nous sommes bien d'accord que l'IPM devait être testé hors tension en mode "test de diode" entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W ?

Bonsoir Dom.

Voici tous les tests effectués :
Pont de diode voici les résultat.
+ sur noir et - sur gris 0.54V.
+ sur noir et - sur blanc 0,54V.
- sur rouge et + sur gris 0,54V.
- sur rouge et + sur blanc 0,54V.
+ sur noir et - sur rouge 1,15V environ.
Fils permutés du multimètre, les 5 mesures donne l'infini.

IPM (résultat étrange)
Entre P/V 0-0
Entre P/W 0-0
Entre P/U 0-0
Et entre N et U/V/W 003-003

Sur sortie pont diode rouge noir position 2V continu j’ai 0,046 et blanc gris 0V en alternatif.
W14 W15 POSITION ohmique sur 200 j’ai un résultat à 4.
Jus coupé, et es 2 ventilos débranchés, puis le jus remis j'ai une tension entre W14/W15 ->0v.
Pour le posistor il chauffe peut être très très légèrement, pas facile j'avais les main congelé par ce froid.

Les 3 fusibles sont OK
Bon je pense ne rien avoir oublié.
Merci.

J'ai oublié le posistor à voir si il chauffe, j'ai juste à allumer la tension et je le touche pour voir si il chauffe ?
Il chauffe en combien de temps normalement ?

Bonjour.

Ce soir la météo n'annonce pas de pluie, je vais donc mesurer :

La résistance entre W14 et W15
Je vais également reprendre la résistance entre P et U/V/W, et entre N et U/V/W
Je vais revérifier le pont de diode, si je le test de cette manière c'est bon pour vous?
+ sur noir et moins sur gris -->
+ sur noir et moins sur blanc -->
- sur noir et moins sur gris -->
- sur noir et moins sur blanc-->
- sur rouge et moins sur gris -->
- sur rouge et moins sur blanc -->
+ sur rouge et moins sur gris -->
+ sur rouge et moins sur blanc -->

Pour la tension à prendre en sortie de pont c'est bien sur la partie continu entouré en vert (voir la photo).
Si vous avez d'autre test à faire, si vous pouviez me les lister, je vais profiter de la météo clémente de ce soir
Encore merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vraiment désolé, mais j’ai passer 2h a essayer d’accéder au posistor et pas facile de je fais entre 2 ondés.

Je vous dis ça dès que je peux, la il pleut de trop.
La résistance je la prends tension éteinte ?

Je vérifierai aussi si le posistor chauffe, mais j’en ai pas l’impression.

Encore vraiment désolé Dom, je vous fais entièrement confiance mais j’essaye de trouver une réponse au plus vite j’ai des jeunes enfants dans le froid à la maison et je recherche partout.

C'est bon je l'ai trouvé le posistor il était sous la carte inverter, voici un résumé de toutes les mesures:

Je résume tous les tests.

Pas de led allumé sur la carte inverter
Compresseur 0,4ohm sur chaque borne
54 ohm sur borne du posistor
230v sur W8-W9
230v sur TM101 et TM102
OV entre PN et +/- sur lemodul filtre actif
Ov en sortie du pont de diode
Pont de diode ok
Continuité TM01->W8
Continuité TM02->W9
Pas de continuité W9->W15 (test demandé par l'IA gemini), il semblerai que le problème vienne "W9 vers W15 (Pas de continuité) : C'est le premier barrage. Le Neutre est coupé entre la sortie du filtre et l'entrée de l'Inverter."

IPM continuité entre UVW et PN
Le relai ne clac pas
Le fusible 10A est bon
pas de tension aux bornes W107 et w108
Fusible F4 bon (testé) et F2 bon sur la platine (trop compliqué à retirer)

Si vous avez une idée il semblerai que le problème vienne entre W9 et W15 (on commence à isoler le problème).

J'ai un doute à force de prendre des mesures si à la place des 0 c'est pas un OL (c'est le problème de faire ca la nuit!!) pour le pont de diode, je vais refaire le test ce soir.

Je vais essayé demain de trouver le posistor à la lumière du jour, je pense qu'il est sous la carte inverter!! et je vais tester la valeur ohmique.
Mon collègue me dit aussi de vérifier le posistor, pour lui si il est HS le courant ne peut pas "pré-alimenter" la carte Inverter. La carte Inverter reste éteinte, elle ne peut donc pas fermer le relais, et le circuit reste ouvert.

Pour s'allumer, la carte Inverter a besoin d'un "courant de réveil". Au moment où vous mettez sous tension :
Le Relais de la carte filtre est ouvert (il a besoin d'un ordre de la carte Inverter pour se fermer).
Le courant doit donc obligatoirement passer par le Posistor pour atteindre les bornes W14/W15 de la carte Inverter.

Si le Posistor est coupé, le courant s'arrête net sur la carte filtre. La carte Inverter ne reçoit rien (0V sur W14/W15), son microprocesseur ne démarre pas, et la LED rouge reste éteinte.
le relais ne "claque" pas
C'est un cercle vicieux. Le relais de puissance est piloté par la carte Inverter via le connecteur CN34/CN1.

Puisque l'Inverter n'est pas alimenté par le Posistor, il ne peut pas envoyer l'ordre de fermeture au relais.
Le relais reste ouvert, confirmant l'absence de tension sur le reste du circuit de puissance (W107/W108).
Je vais donc essayé de trouvé ce posistor demain et le tester
Après si il a grillé je vais vérifier l'PM

Par contre comme je vous ai indiqué le problème est survenu quand j'ai débranché les 2 résistances d’appoint sur l'unité intérieur et c’était bien elles la source de mes pics.
Je suis revenu quelque temps après et je constate le disjoncteur de l’unité intérieur baissé.
Je le remet et depuis erreur 370 et 1 seul clignotement led rouge espacé environ 8s. (Les appoints sont rebranchés).

J'ai isolé sur la platine les composants je pense à tester (photos en copie), mais ou tester ???

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Rebonjour Dom.

Après en avoir discuter avec un collègue il me dit de voir si j'ai de la tension en W8 et W9 sur la carte de puissance. ils alimente aussi la carte inverter et ensuite bascule en 12v pour alimenter en en w107 et w108 pour le relai.
il passe par le fusible F4 qui est bon mais je ne sais pas quoi tester en le fusible et le 12v en w107 et w108.

Désolé de tout ces messages mais je comprends au fur et à mesure le fonctionnement.
En copie le 1er schéma montrant w8 et w9 et le 2eme montant l'entré en w8 et w9 et la sortie w107 et w108 (schéma complet sur mon message précèdent)
Et là ou je suis perdu c'est quoi mesurer entre les 2 pour isoler le composant.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Dom.

Si je comprends bien, si le relai ne se mets pas en route il n'alimente pas le pont de diode et donc pas d'alimentation en W14 et W15.

Maintenant il faudrait voir pourquoi le relai n'est pas alimenté, et ou faire les mesures sur la platine inverter ?
En copie le schéma électrique (pour ma PAC AOY54LJBYL page 7-8-9)
le W107 et W108 sont en haute à gauche page 9.
Merci.

Schéma pompe à chaleur Alféa S16

Autre remarque je n'entend pas le relais se mettre en route sur l'unité extérieur lorsque je remet le disjoncteur en service.

Je viens de refaire les mesures donc TM101 et TM102 (et non IW101 et IW101) 230V, donc j'ai bien de la tension de sortie.
J'ai de nouveau tester le W14 et W15 sur la carte module filtre actif et coté carte inverter en position 300V continu et résultat 0
Donc pas d'alimentation qui arrive a la carte.
Pont de diode testé :
+ sur noir et moins sur gris 0.54
+ sur noir et moins sur blanc 0,54
- sur noir et moins sur gris 0
- sur noir et moins sur blanc 0
- sur rouge et moins sur gris 0,54
- sur rouge et moins sur blanc 0,54
+ sur rouge et moins sur gris 0
+ sur rouge et moins sur blanc 0

Donc pour moi il est fonctionnel, vous validez ?
J'ai 0V en continu sur les câbles rouge et noir entre pont de diode et module filtre actif.

Le problème ne viendrait-il pas du relai ou du posistor, la vrai question peut-il empêcher de véhiculer de la tension sur la carte inverter ? et comment se mesure t-il ?

Ils doivent se trouver en dessous de la carte inverter, puis-je prendre une mesure sur la carte inverter en W107 et W108 (en quelle position pour le multimètre ?)

Voici une photo du module filtre actif et un plan avec les mesures
Encore merci de votre aide et en attente de vos réponses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.