Les clims sont d'une très grande efficacité même à 7 mètres de haut, le local était ainsi et je n'ai jamais jugé utile de changer quoi que ce soit étant donné le fonctionnement satisfaisant.
Il n'est pas évident d'attendre à 7 m de haut (et non 5), comme énoncé dans mon message initial je peux verser beaucoup d'eau sur l'échangeur de l'unité intérieure la pompe de l'unité remonte bien dans la pompe de relevage située au-dessus qui elle même remonte bien en toiture.
Les problèmes n'arrivent qu'au bout de trois ou quatre heures de fonctionnement et là il est compliqué de mettre en œuvre la nacelle pour voir d'où vient la fuite (pompe de l'unité ou pompe qui relève en toiture).
J'espère que ces précisions sont plus claires

Bonjour.

J'ai un monosplit Daikin FUQ71C suspendu à 7m de hauteur qui fuit.
Le tuyau des condensats se jette dans une pompe placée au-dessus de l'unité, qui renvoie l'eau à 3m de hauteur en toiture.
Ces pompes secondaires sont neuves et lorsque je verse 2 litres d'eau dans le bac des condensats de l'unité, tout s'écoule en toiture sans trop de difficulté.

Le problème, c'est qu'à 5m de hauteur, il n'est pas évident d'attendre 4h pour constater la fuite.
De plus, lorsque celle-ci se produit, il y a du monde dans le magasin et il est difficile de sortir la nacelle pendant les heures d'ouverture pour vérifier précisément l'origine de la fuite.

C'est pourquoi j'aimerais avoir vos avis et vos retours d'expérience sur tous les éléments à vérifier pour s'assurer que les condensats s'écoulent correctement.

Merci pour vos retours, les filtres sont propres et je vais appeler un pro un frigoriste

Bonjour.

J'ai une installation depuis 2 ans de 5 Daikin Stylish (1x4.2kW, 4x1.5kW) reliés à UE 5mxm90.
Cette année la grosse cassettes ne donne plus de chaud.
C'est bien mieux lorsque je coupe les 4 petites pour ne laisser que la grosse mais c'est on reste moins efficace que l'an passé.
Avez-vous une idée de la provenance de cette baisse de puissance ?
Merci.

Merci pour votre retour.

Bonjour à tous.

J'ai une unité extérieure Mitsubishi PUHZ-ZRP140YKA2.UK dont la télécommande affiche le code U8 et seul le ventilateur du bas fonctionne.
Sur la fiche de diagnostic Mitsubishi, il est indiqué de vérifier la résistance sur le connecteur des ventilateurs : Pin1-4 Infini, Pin 4-5 50 kOhm, Pin 4-6 150 kOhm et Pin 4-7 Infini.

En testant le connecteur du ventilateur haut, j'ai obtenu les mesures suivantes : Pin1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 10 MOhm.
Pour le connecteur du ventilateur bas, j'ai obtenu 1-4 infini, 4-5 50 kOhm, 4-6 10 kOhm et 4-7 193 kOhm. Les mesures de tension aux bornes de la carte sont bonnes.

Pour confirmer mes mesures, j'ai testé un deuxième groupe de la même marque avec mon matériel et les résultats étaient conformes à ceux de la fiche de diagnostic du fabricant.
Mon matériel n'est donc pas défectueux.

Je suis surpris que le ventilateur du bas affiche de telles mesures alors qu'il fonctionne, et je suis encore plus étonné que les deux ventilateurs soient défectueux. J'ai lu qu'on changeait le ventilateur lorsque la carte était grillée, car celui-ci peut être à l'origine de la défaillance de la carte. Cependant, est-il obligatoire de remplacer la carte lorsque le ventilateur tombe en panne ?

Merci pour vos retours d'expérience.

@PL, en effet c'est la solution la plus approchante et une très bonne astuce, merci.
@Jima, en effet c'est noté mais pour moi avec les températures actuelles je pense que passer en mode chauffage n'apportera pas une mesure objective puisque la température de consigne sera plus faible que la température ambiante, enfin ce n'est que le fruit de ma pensée. ;)

Bonjour.

Pouvez-vous nous en dire plus sur l'année de construction de votre maison ?
La qualité de l'isolation et des ouvrants ?
Obtenez vous les mêmes écarts de températures si vous ne climatisez qu'une seule pièce dans toute la maison ?

Bonjour et bravo à tous les professionnels qui apportent leurs connaissances à la communauté, c'est très généreux de votre part.

Une panne sur ma climatisation m'a amené à me plonger dans l'univers des circuits frigorifiques grâce à la lecture d'un livre qui compte près de 1300 pages et que j'ai trouvé sur internet. Je pense avoir compris beaucoup de choses, mais j'aimerais avoir quelques précisions de la part des experts de ce forum pour passer de la théorie à la pratique.
Je ne vais parler ici que des pannes liées au circuit frigorifique (pas de problèmes électriques ou autres).

Je dirais que (presque) toutes les pannes commencent par une baisse de la puissance frigorifique.
Il est alors nécessaire de mesurer la BP, la surchauffe, la HP et le sous-refroidissement pour différencier un problème de charge (trop ou pas assez de réfrigérant) d'un problème lié à un évaporateur/condenseur trop petit (ou ne remplissant pas correctement son rôle en raison d'un encrassement ou autre), d'un problème d'incondensable ou encore d'un détendeur trop petit (ou fonctionnant comme s'il l'était).

Pour la BP et la surchauffe, pas de problème, mais comment procédez-vous pour vos diagnostics sur une unité extérieure qui ne possède qu'une prise en BP ?
Je ne vois pas comment il est possible de prendre une HP fiable ou un sous-refroidissement précis.
Merci.

Bonjour.

Problème climatiseur Atlantic AS009BS.
J'ai plusieurs monosplit au bureau.
Sur certaines d'entre elles, le voyant d'alimentation est vert et tout va bien.
Sur d'autres, j'ai le voyant d'alimentation en rouge fixe et sur d'autres encore, j'ai ce même voyant rouge avec le recyclage en blanc.
Tout est fixé, il n'y a pas de clignotement.
Je trouve les codes erreurs en fixe mais pas en clignotant.
Pourriez-vous m'aider sur ces différents témoins sachant que quel que soit le voyant, toutes semblent fonctionner ?
Merci.

@Dom-Aom sur les cartes électroniques les L indiquent forcement une résistance, une tension ?

Merci pour votre retour, PL.

Lorsque vous parlez de Metrix, il s'agit d'un voltmètre en mode courant continu.
Est-ce qu'une autre marque peut convenir ou est-ce que les voltmètres Metrix ont une particularité que les autres n'ont pas ?

D'autre part, vous mentionnez le remplacement du ventilateur avec la carte mère.
Doit-on remplacer la carte mère lorsque le ventilateur est en panne ou doit-on remplacer le ventilateur lorsque la carte mère est en panne ?
Cela implique-t-il, en cas de panne du compresseur, de remplacer le compresseur, la carte et le ventilateur ?

Et tant que nous y sommes mon technicien me dit qu'on change toujours les cartes inverter lorsque le compresseur est en panne, c'est vrai ?

Bonjour à tous.

Sur un bi-split Hitachi, les unités intérieures clignotent 4 fois, ce qui m'indique que l'unité extérieure est défectueuse.
Lorsque je lance le self check en appuyant sur le test switch, après le redémarrage, la LED 301 clignote une fois.
Est-ce suffisant pour diagnostiquer le changement du compresseur seul, sachant qu'il est bien branché ?

Savez-vous comment détecter une carte inverter défectueuse sans le boîtier testeur de carte inverter ?
Merci pour votre participation.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.