Bonjour,

Au sujet du maintien en température, les mots clés en anglais sont "crankcase heater" (résistance de carter) et "réfrigérant migration" pour désigner l'absorption du réfrigérant par l'huile du compresseur. Votre modèle semble ne pas avoir de résistance de carter (sur Mitubishi, c'est parfois un enroulement du compresseur qui est alimenté pour maintenir la température mais c'est une fonction qui est désactivée par défaut sur mon modèle). Peut-être un avantage du R410A qui permet de s'en passer par rapport au R22 ???

Si vous n'avez pas d'idée pour réparer la machine, faites venir l'installateur, on ne peut pas toujours tout faire soi-même... et posez-lui la question pour cette histoire de maintien en température et de couper le courant. C'est une question difficile: le mien a demandé au support Mitsubishi pour pouvoir me répondre, et encore la réponse n'est pas claire... en général on reçoit une réponse "conservative": laissez tout branché, c'est plus sûr.

C'est une belle passion les machines et leur optimisation... très rare parmi la gent féminine

Bien cordialement,
Benoit

Encore moi: pour ce qui est de dégager plus de CO2 avec les granulés qu'avec l'électricité, je suggère la lecture d'un document de l'ADEME: co2 chauffage electrique rte ademe.pdf

Bien cordialement,
Benoit

En effet, c'est nettement plus simple que les machines d'aujourd'hui :)

Bonjour à tous,

Je vais creuser l'histoire des granulés pas écolo, c'est intéressant je n'étais pas au courant.
J'ai un insert dans mon appart, c'est la grosse classe pour les soirées cocooning, mais Grenoble est souvent victime de pollution aux particules... dilemme...
Chacun a sa petite idée sur ce qui est important pour l'écologie, et, à moins d’être riche et de faire construire sa maison il faut trouver des compromis... incluant un certain niveau de confort, n'est-ce pas... Chauffer uniquement quand on est là permet d'économiser l'énergie totale consommée mais génère des pics. EDF, surtout avec le nucléaire préfère les gens qui consomment un peu plus au total, mais tout le temps (raison pour laquelle ils ont longtemps prétendu qu'il est plus économe de laisser le chauffage allumé tout le temps plutôt que d'allumer en rentrant chez soi, mais le discours change un peu...). Les allemands raisonnent différemment, ils ont des chauffe-eau électriques instantanés et les abonnements à fort ampérage ne sont pas (encore) sur-taxés... (enfin pour l'instant, je crois, et ça ne va pas durer).

Sur la question du graphique : le saut à 4 degrés est le résultat du saut sur la courbe "heat output" vs "outside temperature" du manuel de service. La courbe a un décrochement à 4 degrés sensée refléter la perte de rendement moyen à cause du dégivrage. C'est évidemment très théorique, surtout quand on remarque que Mitsubishi a collé exactement la même courbe sur les manuels de tous les modèles... Bon, c'est intéressant quand même, ça donne sans doute au moins la tendance.

Sur le fait de couper le disjoncteur, moi je me méfierais un peu : j'ai vu des modèles qui ont une résistance de carter ou qui envoient du courant dans les enroulements du compresseur à l’arrêt pour que l'huile n'absorbe pas le réfrigérant, ce qui pourrait causer une casse au démarrage. Si la machine consomme plus de 10W en veille c'est qu'il y a quelque chose de ce genre... Il faudrait l'avis d'un pro...

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour,

Je suis moi aussi persuadé que c'est une des machines les plus efficaces que l'on puisse trouver, je ne suis pas vraiment inquiet. En revanche, j'ai appris dans mon métier d'ingénieur que les spécifications de performances sur les plaquettes commerciales sont à prendre avec des pincettes (c'est comme la consommation d'une voiture...)

Pour vous dire pourquoi je suis curieux et sceptique :
Avant d'acheter ce modèle, j'ai examiné les différentes courbes du manuel de service et j'ai construit un graphique de cop théorique en fonction de la charge (en kW, verticalement) et de la température extérieure (horizontalement), pour 20° à l'intérieur, dégivrage compris (d'où le saut à 4°). On retrouve le cop de 5.0 à +7° et 4kW. Pour le reste, ça semble miraculeux... mieux que beaucoup de PAC géothermiques ! J'aimerais bien vérifier par moi-même ou savoir si d'autres personnes ont déjà fait l'exercice...

Ceci-dit je vous rejoins au moins sur un point, c'est une des règles de l'ingénieur: "si ce n'est pas cassé, n'essaye pas de le réparer"...

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour,

Je me permets de mettre mon grain de sel sur la "rentabilité" du poêle à granule.
Dom-Aom dit que ce n'est pas rentable... ok, mais c'est écolo et agréable !
Vu la charge des réseaux électriques en hiver, tout ce qui peut limiter la consommation moyenne et les pics sans polluer plus par ailleurs est bienvenu. Le poêle à granulé c'est plutôt bien : -en principe- ça dégage peu de particules fines et c'est plutôt bien en co2.
En plus, je veux bien croire que la chaleur est plus agréable. :)

En revanche, utiliser une PAC 10mn par jour à fond aux heures de pointe, c'est pas sympa pour le réseau électrique et pas efficace en terme de cop global... ll ne serait pas très compliqué de démarrer le poêle 30mn plus tôt, non ?
Bon, désolé, ça ne répond pas à la question de départ, c'est juste une digression. :)

Bien cordialement,
Benoit

Merci pour tous ces tuyaux !
Je pense mettre en ligne mes résultats quand j'aurai validé mes mesures. En principe, les données en froid arriveront avant celles en chauffage. :)
Je suis allé voir la méthode de dégivrage de Dom-Aom, c'est séduisant mais je suis curieux de savoir comment vous avez pris la main sur l'électronique de commande...
Avez-vous un blog ou quelque chose du genre où vous auriez mis vos données ? En connaissez-vous d'autres ?

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour Dom-Aom,

Merci beaucoup pour ces informations, qui sont tout à fait le genre de choses que je cherche. C'est pour utiliser 'écologiquement' la machine que je me pose ces questions. Les clim air-air n'ont pas bonne réputation et je pense que ça peut être justifié suivant l'utilisation qu'on en fait, tandis qu'avec d'autres types de PAC les dégâts possibles sont plus limités.

J'ai moi aussi instrumenté les températures d'entrée et de sortie, il me manque la vitesse du ventilateur. J'avais pensé à un aimant mais j'avais peur de déséquilibrer la turbine. Quel genre d'aimant avez-vous utilisé et où l'avez-vous placé ?

J'utilise un micro-controleur qui me permettra d'intégrer finement les variations de débit et de température. Avez-vous remarqué qu'en général, à puissance égale, les machines qui ont le débit UI le plus élevé ont aussi les cop théoriques les plus élevés ? d'où mon interrogation sur l'influence de ce paramètre...

Merci pour la doc Hitachi, elle est vraiment très détaillée et intéressante...
J'ai l'impression que le "defrost thermistor" sur Mitsubishi est placé à l'entrée de l'échangeur extérieur. Elle dira "defrost requis" dès que le réfrigérant entre dans l'échangeur en dessous de zéro (et que le temps est écoulé), ce qui peut arriver indépendamment de la température extérieure finalement... d'où sans doute des bricolages que j'ai vu proposer par d'autres sur ce forum...

Bien cordialement, Benoit

Bonjour,

J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating.
En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur d'énergie en vue de calculer l'efficacité de la machine, censée être excellente.
Je cherche d'autres personnes possédant du matériel similaire et intéressées pour échanger des avis ou des données. Parmi les questions que je me pose : est-il normal que la machine fasse des cycles de dégivrage par une température extérieure >7 degrés ? Quel algorithme la machine utilise-t-elle pour déterminer la fréquence de compresseur à chaque instant ?

Je suis intéressé même si vous n'avez pas exactement le même matériel...
Benoit