A force de cogiter, j'ai trouvé mon erreur, j'avais fait les deuxièmes mesures et les autres avec DC- et DC+ débranchés de la carte principale.
Je me suis bien emmêler les pinceaux comme je l'ai dit, vous aviez raison !

J'ai donc bien mon 2,1V au chip, capa et résistance 102.
Par contre j'ai 14,8V à la self. (entre DC- et une des deux bornes de la self entourée de gaine thermo à côté du connecteur multibroche qui vient de la carte principale).
Cordialement.

Bonjour, cela fait 3 fois que je poste mes photos qui ne sont pas publiées....

Je recommence une dernière fois.
Je veux être certain que je mesure ce qu'il faut avant de continuer.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Je ne sais dire pourquoi je ne retrouve pas les valeurs, mes mesures sont bonnes, je viens de les refaire à la frontale une sixième fois, photos jointes comme ça on sera sûr que je prends ce qu'il faut.

Je retrouve les valeurs de ma précédente réponse. A savoir quelques millivolts et presque 15v à la self.
La résistance fait bien presque 1Kohm, capa n'est pas en CTCT.

Bon, j'ai repris trois fois les mesures pour être sûr, pas facile d'aller chopper la self avec les pointes du testeur.

1/ 2,1 Vdc et DC- sur le µcontrôleur du P..module = 70millivolts
2/ 2,3-2,6 Vdc et DC- sur la self P.module = 14,8 Volts

Bonjour.

Pour faire suite aux tests.
Voici les mesures :

J'ai bien 2,1V DC au capa
J'ai bien 2,1V DC au microchip sur la patte n°3
J'ai bien 2,1V DC sur la borne de R605 (la résistance sérigraphiée 102 avec les deux bornes entourées a gauche de ta photo) côté microchip
J'ai entre 0,3 et 0,8 Milli V qui oscille tout le temps sur la borne de R605 côté des 3 résistances blanche
Pour l'ipm : Je crois qu'il est cuit....Ah moins qu'il faille laisser le compresseur branché....Je m'y perds un peu.

Fil noir sur DC+ -> U/V/W 0,477V en mode diode, 2,377 Mohm en mode ohmmètre
Fil rouge sur DC- -> U/V/W 0,477V en mode diode, environ 2,3M ohms en mode ohmmètre.
Ci joint les photo de deux des mesure de l'ipm.
Puis-je te demander si c'est possible que tu me donne le numéro de composant de la self à tester pour que ce soit plus clair pour ma petite tête percée ?
Si je comprends je dois tester sa tension avec DC- ?

Le cp doit être déconnecté, donc cp = compresseur ? ou carte principale ?
Je suis désolé je me mélange les pinceaux
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

EDIT :
Je viens de constater que vous avez reposté l'image et je l'ai enregistrée. Je m'occuperai des tests demain et je reviendrai poster les résultats.
C'est gênant que les publications ne soient pas postées immédiatement...

J'ai l'habitude de travailler sous tension (ça fait partie de mon job de travaillé sur ou à proximité de tension 230 ou 400 tri), et pas de souci, j'avais les gants isolant du boulot.

Je suis un peu perdu sur cette installation, on est loin de mes vieux amplis vintage tout simple...

Si encore j'avais un visuel de ctct, ou un composant éclaté ou douteux, mais rien, tout est OK visuellement....

Demain si la pluie s'arrête un peu j'ai vu qu'il y a avait les repères de la nappe ou passe le 15v qui est envoyé par la carte principale et qui relie PFC et power module, je n'ai pas encore testé ces bornes, je testerai, car j'ai vraiment l'impression que le PFC n'est pas alimenté en basse tension car aucun signe de vie alors que le power module lui a l'air alimenté.
Merci.
Cordialement.

Bonjour Albre37

Merci pour vos réponses.

Ce fut épique, pluie sévère, remontage des cartes, escabeau bancale et parapluie glissé dans le blouson.... mais peu importe.

J'ai pris la valeur que vous m'avez demandé, nappe PFC déconnectée, et j'ai 2,079 Volt DC.
Le fil noir n'est pas coupé.

Ce matin, j'ai dessoudé les condensateurs chimiques de l'alim à découpage, et celui du 5v sur le power module et ils sont tous OK après test au capacimètre (à 5% près de leur valeur indiquée ->erreur de l'appareil), j'ai remis en place du coup je ne voyais pas l'utilité de les remplacer.
On peut écarter les chimiques de la carte principale.
Merci.
Cordialement.

Les trois condensateurs chimiques autour du transformateur de découpage sont tous OK.

Dessoudage, test, les valeurs sont toutes bonnes, ressoudage, on peut écarter les condos chimique de l'alim à découpage.

Bonjour.

Je continu mes tests sur la carte principale.
J'ai les deux diodes autour du transfo de l'alim a découpage (D412/413) qui m'indiquent en mode diode un courant dans les deux sens et en mode ohmmètre une résistance d'environ 400 ohm.

D'après ce que j'ai pu lire elles seraient donc HS ? Pouvez vous me confirmer svp ?
Toutes les autres m'indiquent O.L ou 0, 6volt en mode diode; en ohmmètre j'ai un peu plus d'un méga ohm ou O.L dans l'autre sens.
Merci.

Bonsoir.

Pour faire suite à votre message sur la question n°10368 ayant pour titre "Airton STAR-12CHSA/ZI erreur P1 après coupure et baisse de tension"
Je ne sais pas si ça aidera au diagnostique mais pouvez vous y insérer la vidéo en pièce jointe svp ?
Merci.
Cordialement.
Vidéo erreur P1clim Airton STAR

Bonjour Messieurs.
Merci pour vos réponses.


Alors, je n'ai pas de condensateurs gonflés, c'est le composant que je remplace le plus en informatique ou en audio et là visuellement il n'y en a aucun de gonflé, coulant ou fissuré, ils sont tous visuellement en bon état, mais j'ai déjà eu des cas ou il ne laissaient rien paraitre.

Dans le doute, j'ai quelques remplaçants de même valeur que je peux poser pour ceux évoqués dans vos précédents messages (avec volage un cran au dessus donc ça ne doit pas poser de soucis, je sais qu'il ne faut pas en dessous pour la valeur de voltage en cas de remplacement, et ce sont bien des 105°c comme d'origine)

J'ai reposé les cartes sur l'UE, avant la nuit pour re-tester la tension DC.
Comme dans mon premier message, j'ai 316 V DC sur le pfc.

Je suis donc en dessous des valeurs que vous avez annoncées
Si je peux me permettre, je m'excuse mais je ne comprends pas votre phrase ALBRE37 car je ne vois pas le L et le N sur l'ipm :

Citation :
Il faut le tester entre L et U.V.W, puis entre N et U.V.W, sans copier/coller.

Je pensais que les tests effectués précédemment et validés par Dom-Aom était concluants pour l'IPM.

Dois-je refaire les test ? Si tel est le cas, ou trouver ces deux borne L&N (je suppose phase et neutre mais à part sur la carte principale ou le pfc....)

Dans le doute je préfère avoir confirmation pour faire ces relevés afin de ne pas faire de bêtises.
J'ai une vidéo HD des cartes avec les led qui clignotent si ça peut aider au diagnostique (je ne sais pas comment vous la partager).
Merci encore.
Cordialement.

Bonjour.

Merci pour vos réponses.
Je vais tâcher de vous répondre dans l'ordre.

@ Dom-Aom
Vérifications IPM
multimètre numérique en mode diode, fil noir sur la borne N[/u]
-N/U. -> infini
-N/V. -> infini
-N/W -> infini
-N/P. -> infini

multimètre numérique en mode diode, fil noire sur la borne P
-P/U. -> 0,460 V
-P/V. -> 0,460 V
-P/W -> 0,460 V
-P/N. -> 0,842 V

Résistances "blanches" ( R602 à R604), chacune marquées 0,01, font avec mon multimètre 0,2 ohm, on va mettre l'erreur de lecture sur la qualité de l'appareil pour des valeurs si faibles.
Je suis désolé, compte tenu de la météo il m'est impossible d'aller me percher pour refaire la photo du schéma, je m'en occupe dès que je peux en rentrant demain si le temps me le permet.


@ ALBRE37
Le PWM est bien un Viper.
Je dois dire que je suis un peu septique sur les chimiques qui me donnent des valeurs complètement folles depuis le début sur cette carte et sur l'ipm.
D'habitude avec mon multimètre sur les amplis audio de puissance, quand je teste les chimiques en place de filtrage des alims, j'ai toujours des valeurs bonnes (à 10 ou 15% près dans le pire des cas).

Ici, c'est complètement dingue, donc je pense les changer directement, j'en ai quelques uns en stock, je peux faire ça demain soir ou samedi, c'est pas compliqué j'ai l'habitude de cette opération.
Concernant les trois cités dans votre message, (mesures en place) le 100µ me donne 6,5 millis au testeur, le 680µ idem, et le 47µ donne 86µ !
Soit il y a un souci dans ce circuit, soit ils sont tous hs. Et sur cette carte, à part les deux énormes 680 400V qui donnent les bonnes valeurs, tous les autres chimique me sortent des valeurs très bizarre...

Quand à l'ipm, à part les 3 10µ, tout les autres sont hors valeurs lors des mesures !
J'ai d'ailleurs penser les remplacer en premier lieu mais j'ai préféré vous écrire ici car je ne connais pas du tout ce type d'électronique et je me disais que peut être le faite de faire mesures en place les valeurs étaient faussées par le circuit, mais je suis très loin des valeurs inscrites dessus....
Puis-je alimenter la carte de puissance directement avec le 230v sans la remonter dans l'UE pour faire les mesure de voltage de l'alim à découpage ?

Encore merci à vous, j'apprends des choses.
Cordialement.

Bonjour, et merci pour votre réponse.

Je suis désolé pour la qualité des photos, je recommence.
Je vais essayer de retranscrire ce que j'ai mesuré sur l'igbt.
J'ai trouvé la doc : Datasheet STGW20NC60VD

J'ai donc identifié les bornes de 1 à 3 : 1/Gate ; 2/collecteur ; 3/émetteur.
Voici mes relevés, première lettre ci dessous correspond au fil noir du multimètre, test en diode ou ohmmètre
Entre G et E : environ 0,4Volt en mode diode, 3,9 Kohm en ohmmètre
Entre G et C : infini (diode ou ohmmètre)

Entre C et E : environ 0,4Volt en mode diode, 1,79 Méga ohm en ohmmètre
Entre E et C : infini (diode ou ohmmètre)

J'espère avoir fait les bons relevés.
Puis-je alimenter la carte de puissance en direct sur table (en faisant très attention au DC) pour prendre les mesures des autres tensions ou dois-je la remonter sur l'UE ?
Ci-joint les photos.
Merci.
stgw20nc60vd.pdf

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Bonjour à tous, je me prénomme Pierre.

Je suis possesseur de deux climatisations Airton (personne n'est parfait).
J'ai quelques notions vraiment très basiques, plusieurs multimètres, je suis plus restaurateur de véhicules anciens, informaticien, musicien que technicien clim...J'avais l'habitude de dépanner des tablettes à la pomme (ports de charge, d'où le microscope pour les soudures), de monter des kits électroniques divers ou de changer des condos sur des amplis généralement.
Voilà pour un brin de présentation.

Je rencontre une panne sur la plus vieille qui est une STAR 12CHSA.
Clim qui a été installée avec le readyclim, puis modifiée deux ans après en standard, puisque ça fuit de partout et que les raccords ne sont pas étanches, depuis aucun problème jusqu'à ce week-end.
Elle était en route en froid au mois de septembre quand nous avons eu une baisse de tension puis trois coupures/réarmement EDF, je n'ai pas eu le temps d'aller couper le sectionneur au garage comme je fais en cas d'orage pour cette clim...

Elle a redémarrée, en nous affichant rarement E0, mais un simple coupure/réarmement supprimer le code.
Ce week-end, nous avons voulu la mettre en mode chaud suite à une panne de chaudière, et là, code erreur P1 au bout de quelques minutes, je me suis douté que quelque chose n'allait pas car le compresseur d'habitude si bruyant était muet.

Je suis donc parti à l'aventure sur l'UE.
J'ai 3 cartes.

Mes premiers constats :
Aucune trace de court-circuit, aucune odeur, pas d'oxydation notoire (pour voir que c'est à tout vents ou presque...)
La led de la carte de puissance clignote deux fois, donc d'après les documenets que j'ai trouvé sur ce forum, cela signifie voltage hors limite.
La led du Power Module clignote elle aussi de manière régulière
Par contre rien, pas de clignotement sur la led du PFC
J'ai mesuré les tensions :

Fil secteur (P11/P12 marron et bleu) de la puissance vers le PFC -> 230V AC
Fils noir/rouge P6/P7 : 316V
J'ai vu un 7805 sur la carte de puissance, il sort bien du 5V.

J'ai démonté les trois cartes, inspectées d'un coup rapide de microscope je ne vois rien de suspect.
Les valeurs des résistances sont à peu près toutes correspondantes et aucunes d'elles n'est HS sur toutes celles que j'ai testées (les classiques, pas le cms, mais c'est long !)
Les diodes classiques sont toutes bonnes, doute sur les zener car je ne sais pas les tester, mais peut on les tester en place ?

J'ai mis un coup de multimètre en position capacimètre (je crois), les valeurs des condensateurs sont éloignées de ce qu'il y a marqué dessus pour certains, mais en place difficile d'avoir la bonne valeur.
J'ai remarqué un IGBT sur le PFC justement.
c'est un STGW20NC60VD (avec une diode puisque D à la fin).
Pouvez-vous me dire comment tester cet IGBT dans un premier temps s'il vous plait ? Faut-il le démonter ?
Je soupçonne en premier ce composant d'avoir dégagé, mais je suis peut être dans le faux total, s'il avait cramé elle n'aurait pas redémarrée après les coupures....
Si vous avez d'autres idées...
Merci de m'avoir lu.

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