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Bonjour.

Sans grande surprise, une fois alimenté, un appareil électrique fonctionne beaucoup mieux !
Comme vous le conseilliez, j'ai repiqué le neutre sur le fil de J/V et la phase sur le fil noir, aucun bidouillage supplémentaire, dans ma malchance, fort heureusement l'installateur avait laissé suffisamment de longueur de fil.

Au final, j'en suis pour 25€ de carte qui (pour l'instant) ne me sert à rien. Et quelques heures de perdu pour vous et moi.
Encore un grand merci pour votre assistance précieuse.
NB: Le schéma que vous avez posté 3 messages plus haut se trouve dans la carcasse en plastique de l'UI.
NB 2: Je m'en vais de ce pas refaire un don sur la cagnotte du forum.

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Merci pour les explications =).

Je vais profiter du long week-end qui arrive pour faire les vérification, tout remonter et câbler l'UI.
PS: ne vous excusez pas pour "le délai à répondre", vous êtes plus réactif que moi.

Vous êtes un saint homme !!
Çà m'est revenu en lisant vos derniers messages, quand j'ai accepté le devis en janvier 2025 (oui y'a plus d'un an - j'ai horreur de relancer les gens qui s'engagent à intervenir dans les jours qui suivants), j'avais préparé le câblage de l'UI avec un fil 5 brins (2 pour le contrôle et 3 pour l'alimentation), le tout pendait dehors depuis donc plus d'un an, mais début avril quand le pro est revenu (oui, c'en est un, mais sur ce coup, il y a eu un raté ), il m'a dit qu'il n'y avait besoin que de 2 fils (pour le contrôle donc) mais j'avais oublié que je voulais repiquer sur l'alimentation de l'UE de quoi alimenter l'UI (en série donc) et j'ai tout viré...
Je vous rassure, on a quand même testé après recâblage, alors que l'UI n'était donc pas alimentée, mais avec ce vieux matériel, on a conclu que la carte de l'UE avait encore claquée...diagnostique totalement faux donc et j'allais voir pour réparer de mon côté.
La photo ci-dessous montre effectivement le fameux "tab 12" de votre schéma - visible également sur le PCB - qui est relié au "L~" du bornier.
La dernier question, si je puis encore abuser de votre temps : puis-je recycler depuis l'UE les 2 fils non utilisés (noir + masse - photo 2) pour servir de "marron" et "bleu" côté UI, moyennant l'utilisation de scotch d'électricien pour bien marquer leurs nouvelles fonctions ? mais du coup, il manque un vrai fil de masse et j'espère que votre remarque sur les tuyaux qui réalisent cet office est juste.

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Bonjour.

J'ai retrouvé les photos et les ai comparées, au niveau des fils qui partent de l'UE vers UI ça semble correcte.
Les fils noir et bleu (en 2021) sont bien reliés aux bornes "3" et "N".
Les fils marron et gris (en 2026) sont bien reliés à ces mêmes bornes.
Le fil de masse manquant ne m'inquiète pas trop mais effectivement le fil "B" m'avait échappé et possiblement le pb vient de là. Une fois la vérification de la carte le l'UI, et si tout est ok, je vais essayer de tout remonter proprement mais là tout de suite, je ne vois aucun fil qui correspondrait à ce "B"

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Bonjour.

C'est noté.
J'ai démonté la carte de l'UI, visiblement certains composants ont eu très chaud...photo 1 et 2.
Autre chose qui me surprend quand je compare le branchement après l'intervention du professionnel (photo 3) avec une vieille photo d'il y a 4 ans (photo n°4) : on peut voir une masse qui n'apparait plus.
Il y a un fil vert et jaune sur la photo n°4 qui n'est pas présent sur la n°3 ??!!

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Bonsoir.

Je confirme que le volet de l'UI n'a effectivement pas bougé lors de la remise sous tension.
J'ai bien lu votre indication sur la carte de l'UI, mais je reste bloqué sur le fait que la tension en sortie de carte de l'UE est nulle (cf image ci-dessous) et c'est justement ce connecteur qui alimente l'UI.
J'ai d'ailleurs testé les diodes et elles sont toutes fonctionnelles sur l'ancienne carte comme la nouvelle.

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Bonjour,
J'ai remplacé la carte ce matin par la "neuve" mais les symptômes persistent :
- aucune led allumée sur l'IU
- tension nulle au départ de l'UE (borne "3" et "N")
Tout est bien branché sur le bornier (en arrivée depuis le tableau électrique, et en sortie vers l'UI).
Je vais tester les composants un par un comme vous l'indiquez.
A suivre...

Bonjour à tous.

5 ans après, je suis de retour pour un nouveau problème sur le même équipement
Après le changement de carte opéré en 2021, tout refonctionnait normalement, je ai utilisé la clim à quelques reprises mais je l'ai déconnecté afin faire réaliser un déplacement de l'unité externe. Le problème c'est qu'en remettant sous tension aucun courant n'était présent en sortie du bloc : tension à 0 entre le "3" et le "N" (de gauche) sur la dernière photo de mon premier poste.
Comme précédemment, j'ai racheté une carte d'occasion à 25€ sur Aliexpress mais je vois le message de "Dom-Aom" et je me demande s'il faut contrôler ce point ? Si un souci à ce niveau pourrait endommager la carte ?
"A la réflexion, il y a quand même quelque chose de suspect au niveau du moteur de ventilo. Il serait bon de continuer à investiguer de ce côté. Le moteur a 2 enroulements qui doivent être mesurables à l'ohmmètre. Vous devez trouver x, y et x+y entre ses 3 fils, par exemple 280, 360 et 640 ohms. Comme dit plus haut, je soupçonne le fusible interne d'avoir grillé si vous ne mesuriez rien avec le fil noir."
Où sont situés ces 2 enroulements ?

Encore merci pour votre temps et votre aide.

PS: je viens de faire un don de 10 euros sur la cagnotte Leetchi que je n'avais pas pu faire il y a 5 ans !

Bonsoir.
Carte reçue hier et remplacée aujourd'hui, tout refonctionne nickel, malgré l'état déplorable de la "nouvelle" carte (qui est indubitablement issue de récupération).
Je vois le message concernant le financement du site, je m'en vais de ce pas faire un don de 10 euros sur la cagnotte Leetchi.
Encore merci pour votre aide !

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Bonsoir,

J'ai testé les 4 diodes qui forment un "rectangle" à droite du gros condensateur (450 v, 33x10-6 F), 2 affichent une valeur de ~0.670 (multimètre ne mode test diode) les 2 autres 0,000. J'imagine que cela va dans le sens d'un dysfonctionnement de ces 2 composants.
Le "morceau de sucre" (excellente comparaison) est à 1.005 M Ohms, mais sur celui-ci est indiqué :
5 W
4.7 Ω J
3 72
Je ne sais pas comment le lire mais rien ne fait référence à 1 M Ohms.
Au niveau du condensateur, la résistance n'est pas nulle entre ces bornes, j'en déduis qu'il n'est pas en court-circuit (?).
Je note pour le fusible du moteur ! J'ai commandé une carte neuve sur Aliexpress pour 20 euros.
Arrivée prévue dans 12 jours, en espérant que le remplacement pur et simple fonctionne.

Bonjour Dom-Aom, JIMA,

Les réponses pêle-mêle :
1/ En tension continue, j'ai effectivement autour de 20V et pas 40V.
2/ Fusible trouvé sous son cache en silicone : effectivement il est mort !!
4/ Photo de dos de la carte plus bas.
5/ et 6/ J'ai sauté ces étapes du fait du point 2/
@JIMA Je n'avais pas de lecture entre tous les autres fils : je me suis pourtant acharné avec mon voltmètre, mais quelque soit le calibre, j'avais toujours un "1 . ".

Je reprendrai vos remarques si le changement du fusible n'y change rien (ou s'il explose dans la seconde qui suit la remise sous tension !).

Encore merci à vous deux.

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Bonsoir,

Tout d'abord merci pour votre réponse !
Ensuite, alimentation coupée au compteur, je mesure entre les fils rouge et blanc du moteur - débranché - 640 ohms.
Je n'ai débranché que ce connecteur (il y en a 3 autres sur la carte).
Aucune autre valeur n'apparait à l'ohmmètre entre ces fils et la carcasse.
Je m'excuse pour ma méconnaissance du sujet, mais je n'ai rien vu qui ressemble à un fusible sur le PCB.
Voici quelques photos supplémentaire si cela peut éclairer la discussion.

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Bonjour à tous.

Suite à l'achat d'une maison équipée d'une climatisation réversible Mitsubishi (type split : MSC-A12WV intérieur, MUH (?)-A12WV extérieure), cette dernière au démarrage affiche une led clignotante rapide en continue.
Elle souffle mais ne chauffe pas ni ne refroidit.
Quel que soit le mode, le ventilateur sur le module externe ne tourne pas.
Je n'ai pas la date d'installation mais probablement plus de 10 ans !
Sur l'étiquette, sous le capot du module intérieure, il est indiqué (ligne correspondante au clignotement rapide) :
1 | fast | mis-wiring | indoo/outdoor | wrong wiring and/or poor connection at the terminal.
N'y connaissant pas grand chose, j'ai pris la tension aux bornes des modules externe et interne.
Photo con_mod_ext, entre "3" et "N" = 40 volts, entre "L" et "N" 230 volts
Photo con_mod_int, entre les fils noir et bleu, je trouve 40 volts (logique).

Si cela parle à quelqu'un, je suis preneur de toute piste/conseil.
En vous remerciant par avance.

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