Bonjour. Ce sera difficile d'envisager une réparation sur cet appareil de 30 ans.
Si le moteur tourne et que la pompe fait du bruit c'est déjà bien.
S'il y a de l'huile et qu'elle ne coule pas à l'extérieur, c'est mieux.
Vous pouvez enlever la lance et voir si l'eau sous pression sort.
Si le jet est réduit, il faudra envisager un achat.
A moins que vous trouviez un piston de rechange, mais où ?
Cordialement.

Bonjour. Pas d'idée concernant ces prises d'entraxe peu commun.
Vous pouvez regarder derrière ce qu'il y a comme conducteurs (testez la présence tension avec une lampe témoin).
Un autre contributeur pourra peut-être vous dire s'il a déjà vu l'objet quelque part.
L'entraxe normal est 19 mm.

On peut espérer que les prises actuelles sont munies d'opercules de sécurité anti-clou avec broche de terre.
Et que tous les appareil équipés en PC 2P + T sont sur des prises du même genre (avec continuité de la terre).

Pour l'extérieur, le transformateur ne se justifie pas.
Il faut simplement une ligne spécifique protégée en surintensité avec un disjoncteur le calibre adapté à la section des conducteurs, connectée en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA, avec une liaison à la terre de tous les équipements.
Un DJ différentiel 30 mA peut également faire l'affaire.
Mais si le tableau de répartition n'est pas équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, c'est peut-être le moment de passer à ce type de rénovation.
Voir les sujets du forum qui traitent de la mise en sécurité des installations.
En fin de post, de vieux souvenirs émergent concernant cette prise, mais "ça bloque".
Cordialement.

Bonjour. Pourquoi pas.
Vous pouvez aussi utiliser des tuyaux d'alimentation récupérés sur des lave-linges destinés à la déchetterie.
Cordialement.

Bonjour. Les points que vous évoquez sont à traiter simultanément ; vous ne pouvez pas les dissocier. Les points 3, 6 et 7 sont relatifs à la protection des personnes et sont donc à traiter de façon urgente.
Des professionnels peuvent effectuer des devis après étude des conditions locales, matériels à fournir et temps d’exécution.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. L'essentiel est en réponse 1. Le WC broyeur nécessite une évacuation, une alimentation en eau, une alimentation électrique.
C'est très bruyant, et le forum évoque quelquefois des pannes.
La solution de la cabane est à envisager pour quelques temps si cela vous permet de financer à terme l'installation d'un WC classique sans avoir à investir dans un WC broyeur.
On peut comprendre qu'il s'agit d'une maison à la campagne et non d'une maison de campagne à l'occupation intermittente.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Électrovanne HS ?

Peut-être, mais la commande de l'électrovanne peut aussi être en cause.
Le clignotement du premier voyant a certainement une signification.
Si vous disposez d'un appareil de mesure vous pouvez vérifier la commande de l'électrovanne avec un voltmètre AC, ainsi que l'état de la bobine avec un ohmmètre. Il faut néanmoins être très bon bricoleur avec de bonnes connaissances en électricité.
D'où le recours conseillé auprès d'un SAV.
Cordialement.

Bonjour NL. Difficile de faire davantage derrière l'écran.
Si le circuit série depuis les broches de la fiche secteur est bon et que l'on shunte A1 A2 avec un moteur en état (ce que vous avez vérifié), le moteur devrait tourner.
Vous avez fait l'essentiel ; si vous voulez vraiment récupérer l'aspirateur, vous faites un branchement direct sans la platine gradateur, donc secteur, interrupteur, klixon, moteur, secteur. Puis antiparasite si le moteur tourne.
Mais avant, comme la platine gradateur ne doit comporter que deux bornes (circuit série), on peut shunter ce circuit et voir ce qui se passe.
Un peu désolé de ne pouvoir faire davantage. Il faudrait disposer de l'objet sur l'établi.
Le diagnostic à distance n'est jamais simple.
Cordialement.

Traduction. Il s'agit bien d'un petit transformateur de 60 VA (qui semble malgré tout assez petit pour une telle valeur - un modèle classique ferait pas loin de 1 kg).
Il est muni d'un fusible au secondaire de 6,3 A et d'une protection thermique des enroulements (une petite pastille insérée dans un bobinage - c'est visible de l'extérieur et c'est une pièce que l'on peut changer - le transformateur n'est peut-être pas grillé).
Bref, il ne faut pas trop "tirer" dessus. Il est annoncé 60 W, mais 40 serait plus proche de ce qui est possible.
Il faudrait changer le fusible pour un 3,15 A.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Avez-vous une idée ?

Non, le problème est la largeur des joints.
Le joint horizontal a bien souffert.
Si vous voulez juste une mise à neuf des joints il faudra les combler, peut-être avec des produits (souples) en sac plutôt qu'avec des cartouches vite vides.
Un entoilage des façades avec projection d'un enduit doit être possible.
Enfin, une isolation extérieure ferait d'une pierre deux coups.
Mais cela s'amortit au bout d'un certain temps assez indéfini.
Quoi qu'il en soit, si la solution adoptée par les voisins vous convient, pourquoi pas.
En tout cas, il n'y a pas urgence et vous pouvez continuer à vous documenter et consulter des professionnels.
Peut-être des idées à glaner sur le site Batimat 2015, ou des recherches à effectuer avec les mots enduits façade.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Cette copropriété changera de propriétaire un jour ou l'autre, vous dans deux ans.
Remettre sur le marché un édifice où chaque partie serait indépendante serait davantage conforme que ce qui s'apparente à un bricolage avec des sous-compteurs plus ou moins illégaux et imprécis (sans remise à zéro qui plus est) pour ce qui concerne la facturation, une phase qui se transformerait en neutre etc.
Pour terminer, une chaudière électrique de 12 kW en monophasé est une hérésie technologique.

Citation :
...aurait-il fallu mettre autant de dessertes entre la rue et la maison

L'indépendance des points de livraison / comptage / tableau de répartition est la norme dans l'habitat multiple.
Cordialement.

Merci pour le retour. L'idée de jeter un œil sur la vidange était bonne. A priori, l'eau évacuée n'est pas adoucie.
Cordialement.

Re bonjour C.B. Il subsiste un doute sur le transformateur, si c'en est un, car vous écrivez "Le transfo est donné pour 20 à 60A" Il y a donc une erreur. Une photo de l'objet pourrait nous renseigner.

Il n'y a pas de disjoncteur différentiel sur le tableau de répartition, mais des disjoncteurs modulaires limitant les surintensités. Ici, si l'éventuelle surintensité absorbée par le transformateur était faible par rapport au calibre du DJ protégeant la ligne, il est normal qu'il n'ait pas déclenché.

Sur le tableau il y a peut-être un ou des interrupteurs différentiels 30 mA. A vérifier.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour M. Vu l'épaisseur de ce type de TV, à part une grosse plaque de circuit imprimé avec des centaines de composants et des circuits multibroches il ne doit pas y avoir grand chose à voir. On devrait pouvoir y repérer au moins le début de l'alimentation au bout du cordon secteur, mais c'est à peu près tout.
L'intérieur des TV à tube cathodique était plus spectaculaire, et l'alimentation THT était l'élément dangereux. Le tube lui même avec sa dalle comportant des produits toxiques devait être manipulé avec précaution. Le casser était une opération assez facile si l'on tapait délicatement au bon endroit.
Couper la dalle du TV plat pourquoi pas, mais le spectacle risque d'être décevant.
Cordialement.

Bonjour. Un transformateur a comme caractéristique principale sa puissance en VA (voltampères).
Il peut délivrer une intensité qui ne doit pas dépasser sa valeur nominale.
Si la puissance des lampes est plus forte que prévue (faire la somme des puissances unitaires), le transformateur peut chauffer, mais sa protection thermique interne doit couper son alimentation avant destruction.
Votre fille a pu constater que le transformateur a chauffé anormalement vu l'odeur de grillé caractéristique.
Un éclairage sans transformateur est plus simple, plus fiable.
Si vous êtes propriétaire cette solution serait meilleure que de garder le transformateur.
Cordialement.

Bien reçu papyelec87. On élimine donc l'incompatibilité variateur / lampes à leds.
Reste donc un luminaire à leds commandé par interrupteur.
L'électronique interne de ces lampes comprend une alimentation classique redresseur filtrage sensible aux tensions induites et qui suffit à alimenter les leds de façon sporadique.
Vous pouvez essayer de changer les leds pour des modèles plus fiables.
L'autre moyen est "d'étouffer" cette tension en mettant en parallèle avec le luminaire ou sur la ligne (après l'interrupteur) une lampe à filament de petite puissance.
Vous trouverez sur le net une solution consistant à mettre en parallèle avec la lampe un condensateur de petite valeur, mais cela reste du bricolage. Les deux solutions ci dessus sont conformes à votre idée de 21h40. Une résistance parallèle chauffera ; une lampe à filament aussi, mais elle est faite pour.
Un condensateur est plus adapté, mais le laisser branché sur le secteur en permanence influera sur sa durée de vie, et ce peut être dangereux à terme.
Changer les lampes est une meilleure solution.
Cordialement.

Risque de confusion.
Est-ce un télérupteur, qui fonctionne en tout ou rien, ou un variateur pour lampes halogène que vous utiliseriez avec des lampes à leds ?

Bonjour Linamama. Vous pouvez faire au mieux avec ce tube, par exemple en coupant légèrement le tube de 32 et en le rallongeant avec un manchon femelle dans lequel sera collé un autre morceau de 32 avec des composants supplémentaires (coudes etc.).

Vous pouvez aussi couper le tube vertical de 40 juste en dessous du coude, manchonner, réduire à 32 ou non, puis continuer en tube de 32 ou 40 avec les accessoires habituels (coudes etc.)

Le raccordement du lavabo peut se faire avec un tube souple annelé de 32 mâle mâle dont la sortie rentrerait dans une manchette de 32.

Bref, il y a bon nombre de solutions. Par sécurité (débouchage) vous pouvez poser des tampons de visite vertical et horizontal.

Voir en question 5521 : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier un raccordement avec manchette et flexible.

Cordialement.

Bonjour papyelec87.

Citation :
Est-ce bien normal ?

Hélas oui sur les lampes premier prix.
En tapant "tensions induites" dans le moteur de recherches on arrive entre autres à la question 6847 :
Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre où ce problème est traité.
Pas grand chose à faire, hormis placer une lampe à incandescence sur la ligne qui alimentes vos leds.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.
La technologie a dû bien évoluer depuis 1968.
40 cartouches voire plus... la tendinite n'est pas loin.
Il n'est pas certain que les joints ne se voient pas. Un ravalement complet par un professionnel qui mettra en œuvre les matériaux et méthodes d'aujourd'hui donnerait un sérieux coup de jeune à votre habitat.
Avec une TVA réduite et pas de soucis de réalisation.
Cordialement.

Bonsoir CMT. Vous pouvez déconnecter les fils qui vont à la résistance depuis le programmateur. Chaque fil doit être muni d'une cosse femelle à chaque extrémité. A la limite, vous laissez les fils juste en les déconnectant du programmateur. Vous les ficelez avec un faisceau qui ne passe pas loin.

En supposant qu'il y ait de l'humidité résiduelle, le fait de faire chauffer la résistance sans déclencher un ID (d'où le choix du 500 mA) peut l'évacuer (il parait que ça peut marcher).
Mais si le défaut est franc, il ne restera qu'à éliminer la résistance. Un coup d'ohmmètre entre les bornes de celle-ci et le tube devrait permettre d'effectuer un diagnostic rapide.
Il est certain qu'il ne faut pas faire de frais sur cette cuisinière.
Si le défaut n'est pas franc et que son 500 mA n'a pas déclenché, le vendeur est peut-être clair. Dans le cas contraire, c'est un filou.
Cordialement.

Bonjour. On ne pourra vous dire la fonction de tous les fils rouges.
Il y a certainement une phase directe, peut-être repiquée pour un autre point lumineux.
Il y a certainement une phase coupée (par un interrupteur) qui alimente un luminaire. Resterait un rouge à la fonction indéfinie, sauf si l'appareillage était un double allumage.
Dans les bleus il y a certainement un neutre direct et un repiquage vers un autre point lumineux.
Avec une lampe témoin et un peu d’habitude on peut résoudre le problème en étant sur place.
Vous comprenez pourquoi on conseille d'utiliser 5 ou 6 couleurs pour les circuits lumière.
Avant démontage un repérage (papier + crayon) est indispensable.

La première des choses à faire est de repérer phase et neutre directs avec une lampe témoin. Après, ce sera plus simple, on pourra vous téléguider.
D'office, vous relierez ensuite les deux bleus.
Cordialement.

Bonjour. Peut-être qu'un contributeur pourra vous répondre, la question est trop spécifique.
Pourquoi ne pas faire l'échange des moteurs ?
Cordialement.

Bonjour. Si le portail fonctionnait bien avant l'incident, il faut recâbler à l'identique en respectant les couleurs des conducteurs.
On ne sait si ce câble était dans un conduit.
Si ce n'est pas le cas, il faudrait y remédier. Peut-être faudra-t-il changer le câble en entier.
Cordialement.

Bonjour CMT. Ce sera votre TP du week-end.

L'inversion phase neutre est sans importance dans un branchement monophasé, sauf pour les chaudières pour un problème de sonde (évoqué et découvert dans le forum il y a très longtemps).
Donc, pas d'incidence de ce côté là concernant la cuisinière.

L'humidité résiduelle dans le four est sans importance également, car dans un emploi normal, les aliments en cours de cuisson émettent de la vapeur d'eau ; celle-ci est évacuée vers l'extérieur, et l'ID ne déclenche pas.

Un fil qui toucherait quelque part produirait un déclenchement immédiat.
Et vu qu'il sont connectés avec des cosses cela est très peu probable.

Toutes les résistances sont reliées à la terre ; si l'une "fuit" à la chauffe elle déclenche l'ID.
Si elle est coupée et sans défaut d'isolement, l'ID ne déclenche pas.

Rechercher une continuité phase ou neutre vers la terre sera caractéristique.
Avec un ohmmètre analogique à l'ancienne cela se voit assez rapidement.
Vous pouvez faire la manip à froid, puis à chaud immédiatement après déclenchement de l'ID.

Une résistance comprend une enveloppe métallique reliée à la terre, puis un fil résistant isolé du tube par une matière minérale. Il peut arriver (cas de certains fours à raclette que des questions du forum évoquent quelquefois) qu'une humidité résiduelle venue d'on ne sait où fasse déclencher un ID 30 mA.
On peut, en prenant des précautions extrêmes, faire chauffer quelques temps sans terre l'appareil pour évacuer l'humidité.
Mais si la résistance est en contact avec l'enveloppe, il faut la remplacer.

Pour éviter de manipuler sans terre, vous pouvez brancher la cuisinière directement sur les borniers phase et neutre du tableau. Le DDR 500 mA du DJ de branchement protègera les personnes.
S'il déclenche, le défaut d'isolement est conséquent. S'il ne déclenche pas et que le four chauffe, une résistance pourra peut-être retrouver un peu de jeunesse.

Les résistances de dégivrage des réfrigérateurs, ayant la même structure, peuvent se mettre en défaut également.

Il n'y a plus qu'à préparer votre boite à outils.
Bien cordialement.

Citation :
J'ai pris une photo de la pile, elles sont compatibles ?

Oui. En réalité c'est un accumulateur Ni-MH classique qui se charge pendant les périodes d'alimentation du chauffe-eau.
Cet accumulateur se décharge-t-il anormalement ? En l'absence de mesures sur la platine on ne peut rien dire.
Mais il y a peut-être un défaut de ce côté.
Cordialement.

Bonjour. Le problème est assez simple. Quoique...

Actuellement le DJ de branchement est calibré à 10 A par phase.
Cela permet de "tirer" sur une phase 10 A maximum, soit environ 2,3 kVA.
Ce n'est pas beaucoup.
Au total, les trois phases étant chargées, vous pourriez disposer au plus d'un peu plus de 6 kVA et c'est très peu.
Cela peut se concevoir si l'on a une machine tournante triphasée absorbant cette puissance.
En montant à 15 A par phase, vous pouvez disposer au maximum de 3×3,5 kVA soit un peu plus de 9 kVA.

Vous ne précisez pas si votre poste à souder est mono ou triphasé.
On suppose qu'il est monophasé. Votre contrat en triphasé doit alors monter à environ 20 A par phase, ce qui fera en tout 3×4,6 kVA soit un peu plus de 12 kVA.

Réponses.

1. Oui, il faut augmenter la puissance souscrite, ou bien passer l'installation en monophasé à 45 A, soit un peu plus de 9 kVA ce qui est suffisant pour un habitat moyen tout électrique avec délesteur pour le chauffage.

2. EDF fournit du courant (donc de la puissance active, réactive et apparente) ; c'est à l'utilisateur de faire en sorte qu'il puisse "tirer" le courant nécessaire sur la source pour laquelle il a souscrit un contrat.

3. "Volts x des Ampères = des Watts". Eh non, cela fait des voltampères. Courant et tension instantanés (sinusoïdaux) ne sont pas généralement en phase, sauf dans le domestique où ce déphasage phi est faible. On assimile alors puissance apparente (en VA) à la puissance active (en W) ; la relation entre les deux grandeurs étant P = U.I. cos(phi) avec P en W, U en V, I en A.

"volonté délibérée pour que Mr et Mme Tout-le-Monde n'y comprenne que pouic" Non, car il s'agit juste de lois de la physique et des grandeurs sinusoïdales. EDF fournit du courant et les DJ sont calibrés en courant.
L'utilisateur souscrit une fourniture de courant ; sous 230 V cela se traduit par des VA et non des W.
Des récepteurs tels que les moteurs asynchrones généralement triphasés ont un cos(phi) à vide qui est petit ; la machine absorbe pas mal de courant et absorbe des VA (puissance apparente S) qui se répartissent entre quelques watts (puissance active P) et de la puissance réactive (Q en VAr) plus forte. La relation est S² = P² + Q².
On en restera là pour cette initiation.

Chez le particulier, le compteur comptabilise juste l'énergie active (en Wh) alors que dans l'industrie le compteur comptabilise énergie active (en Wh) et énergie réactive (en VAr) ; de même, il calcule tangente(phi) et si c'est mauvais, facture des pénalités.

Conclusion pour le milieu industriel : on s'arrange toujours pour minimiser la puissance réactive consommée (on dit qu'on relève cos(phi)) ; pour cela, on inclut dans l'installation des composants qui fournissent de l'énergie réactive au lieu d'en absorber, donc des batteries de condensateurs.

En espérant que c'est moins pouic.
Cordialement.

Bien reçu. Dans ce cas vous connectez la terre vers le luminaire à partir de la terre de la prise. En rénovation on ne peut pas toujours séparer les lignes de terre. De toute façon la protection des personnes sera assurée, à condition que la ligne de terre soit bien raccordée sur le bornier de terre dans le tableau de répartition, ce que vous pouvez vérifier avec un ohmmètre ou une "sonnette".
Pour la prise un disjoncteur 20 A maximum suffit, et 16 A maximum pour la lumière.
Cordialement.

Bonjour didi53.
Doit-on comprendre qu'il n'y a qu'une seule ligne pour la prise et la lumière pour ce qui s'apparente à un ajout de point lumineux avec un interrupteur ?
Quel est le calibre de la protection en amont ?
Cordialement.

Bien reçu Fidoune. Il manque la page suivante, mais ce n'est pas grave.
On relie les bornes 5 et 4 sur le neutre bleu.
On relie les bornes 1, 2 et 3 sur la phase ; on utilise des pontets en laiton.
Ensuite on raccorde phase (marron ou rouge) neutre (bleu) et terre (vert jaune) sur la sortie de câble 32 ampères normalement présente dans la cuisine.
Il faut soigner le raccordement du câble de façon qu'il n'y ait aucun court-circuit dû à des conducteurs dénudés trop longs.
Faites vous aider au besoin si vous n'avez pas trop l'habitude ou si vous manquez d'outillage.
Cordialement.

Bien reçu. Il est bizarre que cette pile soit déjà morte au bout de si peu de temps. En effet, elle alimente en tension l'anti corrosion et alors un voyant vert s'allume.
Quand le chauffe-eau est sous tension, seulement en période de chauffe, un voyant rouge s'allume. Normalement.
Quelle est la marque du chauffe-eau ?
Avez vous mesuré la tension de la pile (déconnectée, puis connectée) ?
La pile possède un numéro caractéristique permettant de retrouver la même en Varta ou une autre marque. Il n'y a pas d'autre moyen.
Il faut une tension continue filtrée et régulée, bref, une alimentation stabilisée d'un bon prix. Oublions cette idée.
Regardez sur le site "rue des piles" ; ensuite on pourra chercher ailleurs.
Une photo nette de la pile avec les inscriptions apparentes pourrait aider.
Cordialement.

Bonjour Thierry. Vous avez raison de douter.
Une pile est un générateur de tension continue, alors qu'un transformateur délivre une tension alternative sinusoïdale.
Sur la pile il y a certainement un numéro ; cela vous permettra de retrouver un modèle équivalent.
D'autre part, la pile supplée l'absence d'alimentation secteur. La modification est donc doublement incompatible (transformateur alimenté par le secteur).
A suivre avec le résultat de vos observations.
Cordialement.

Citation :
Un fusible mort peut paraître parfaitement intact.

C'est normal, car s'il ne l'était pas il aurait explosé. Certains ont des petits embouts avertisseurs rouges qui sortent si le fusible est HS.
D'où l’intérêt des disjoncteurs modulaires, ou de la "sonnette" pour tester les fusibles.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Ok. Un abus de langage qui change tout :

Citation :
ce doit en effet être une surintensité

Eh non, c'est un défaut d'isolement qui déclenche l'interrupteur différentiel supposé 30 mA.
Voir la procédure de recherche en question 15768 : déclenchement interrupteur différentiel 30 mA

Mais a priori, le tableau est du type bazar...
Cordialement.

Bonjour. N'y aurait-il pas confusion entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel ?

Citation :
le disjoncteur différentiel à disjoncté

Lequel exactement, car dans une installation domestique, sauf exception, il n'y a que le DJ de branchement (près du compteur) ?
Cordialement.

Oui djoubman, ce sera plus sage. La tension se mesure toujours entre deux points ; si votre ami met une pointe de touche sur la broche de terre, où place-t-il la deuxième ?
Le voltmètre lui même a une certaine importance ; on peut supposer qu'il s'agit d'un numérique. Ce type d'appareil peut présenter des indications délicates à interpréter si le circuit sur lequel on le branche est coupé. On a moins de surprises avec les appareils analogiques (à aiguille) mais on en trouve peu dans les boites à outils désormais, et il faut avoir un certain âge pour en posséder et les utiliser.
Demandez un contrôle général au professionnel. Vous devriez avoir en votre possession un diagnostic immobilier incluant l'installation électrique si l'achat est récent.
Cordialement.

Bonjour dioubman. On ne sait pas comment vous avez opéré,

Citation :
...du jus sur la terre...

Ce n'est pas un terme significatif et à vrai dire, cela ne renseigne en rien. La tension se mesure entre deux points avec un voltmètre. Si vous utilisez un testeur à lampe néon vous êtes dans le cas où l'on ne peut rien déduire.
Comme vous avez récemment emménagé dans cet habitat, un contrôle général de l'installation électrique par un professionnel serait souhaitable.
Il connait les méthodes de mesure à utiliser.
Notamment, il pourra contrôler la continuité de la liaison terre, et en même temps résoudre votre problème.
Il se peut que la sécurité des personnes ne soit pas assurée.
Comme il semble que vous soyez éloigné du métier, vous pouvez faire pire que mieux en intervenant.
Cordialement.

Bien reçu Cedric.
Si la protection surintensité déclenche chez vous, soit le calibre est trop faible, ce que l'on ne pense pas, soit il y a court-circuit, ce qui est plus probable.
Remplacer les fusibles de votre tableau par des disjoncteurs modulaires serait un plus dans l'avenir.

Il y a deux types de cartouches. Dans les deux cas il faut raccorder la protection thermique.

"on est bien d'accord ..." Non, car la photo est floue et l'on ne voit pas les raccordements effectués.
On peut inverser phase et neutre, le fonctionnement sera identique.
Il y a certainement un problème de raccordement, car ce n'est pas plus difficile que de connecter un chauffe-eau.
Il faudrait vérifier de nouveau.
Si vous ne trouvez pas, l'installateur de la piscine devrait pouvoir vous dépanner.
Cordialement.

"Du coup, je ne vois pas trop.". Vous n'êtes pas tout seul mais on va essayer autre chose.
Le schéma de puissance est très simple.
C'est un montage série dans lequel on a :
- arrivée secteur par l'intermédiaire de l'interrupteur
- le klixon
- le moteur avec ses deux bornes
- l'anode A1 (ou A2) du triac
- l'anode A2 (ou A1) du triac
- et retour au secteur.

L'ordre précédent n'est pas forcément celui décrit, l'essentiel est que ce soit un montage série : moteur, klixon, triac (A1 A2), interrupteur, l'ensemble étant relié au secteur.

Le montage peut fonctionner sans filtre. On suppose que vous avez contrôlé l'arrivée secteur aux bornes du montage.
Le moteur universel lui même est de type série : inducteurs + induit (balais + collecteur = lamettes en cuivre).

Il faudrait voir si le circuit série est bien raccordé. Vous pouvez aussi vérifier les pistes du circuit imprimé qui sont reliées aux deux anodes. Elles peuvent avoir été endommagées. On regarde aussi s'il n'y a pas une soudure sèche (contrôle visuel ou avec une grosse loupe). Le circuit série (hormis le triac) peut être contrôlé avec un ohmmètre.

Il y a encore des vérifications à effectuer. Le précédent dépannage relaté plus haut a pris du temps.
Cordialement.

Bonjour Cedric77171. Vous suivez le schéma du montage en 230 V et vous réalisez les couplages comme sur le schéma.
Par contre, les conducteurs sont dénudés bien trop longs. La photo est floue et on ne voit pas les détails.
A vous de jouer. Mais si vous êtes éloigné du métier vous allez avoir des difficultés. Un professionnel ferait ces raccordement en sécurité et sans soucis pour vous.
Si votre enrouleur est équipé de conducteurs de section 2,5 mm² vous pourrez l'utiliser. Non dans le cas contraire. Les enrouleurs du commerce classique ne conviennent pas, la section étant trop petite.
Cordialement.

Ok. La carte est simplement un gradateur à réglage de phase en série avec le moteur. Soit le triac n'est pas commandé, soit il est coupé.
Il commute entre les deux anodes A1 et A2. On les trouve dans l’ordre suivant, de la gauche vers la droite vu de dessus : A1 A2 G (G = gâchette = commande).
Vous pouvez shunter A1 et A2 (les relier) ; le moteur devrait alors tourner à fond.
Si le moteur tourne le raccordement de la plaquette est bon.
Le klixon est un thermostat bimétallique qui s'ouvre en cas de surchauffe ; en refroidissant il se ferme naturellement.
La tension arrive-t-elle sur l'ensemble (donc cordon d'alimentation non coupé) ?
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Michaël.
On pourrait penser que l'interrupteur a été détérioré.
Mais il y a deux luminaires indépendants certainement sur la même ligne.
Il faut contrôler l'alimentation de cette ligne à partir du tableau de répartition.
On regarde donc la présence tension en aval des fusibles.
On utilise un voltmètre ou une lampe témoin. Mais il y a certainement un fusible de grillé.
Un ohmmètre serait bien utile, ou une sonnette ; pile 4,5 V + lampe 3,5 V + deux fils.
Cordialement.

Faire du neuf = poser une nouvelle prise.
Assurez-vous quand même si c'est un socle 20 A. Il faut voir à l'origine de la ligne.
Cordialement.

C'est tellement antique qu'il vaut mieux faire du neuf. Pas certain que ce type d'adaptateur existe.
Il semble y avoir une alvéole rectangulaire en haut (cachée par un rond ?), qui pourrait être la broche de terre. Si c'est cela la prise pourrait être un modèle 20 A.
Cordialement.

Re-bonjour Soseace.
Généralement les contributeurs peuvent éclairer les internautes en perdition, mais la nuit c'est difficile.

Ce robinet est bien ancien.
S'il goutte, il faut changer la tête de robinet (s'il existe des têtes compatibles, ce qui n'est pas certain). La sortie devrait être en 20x27, et il n'est pas certain que ce soit le cas. Il faudra peut-être utiliser un adaptateur.
Le dévissage de la tête risque d'être périlleux si elle est grippée, d'autant plus qu'il est probable que les soudures soient à l'étain, et pouvant donc être fragiles.
Si vous êtes propriétaire vous pouvez engager les travaux (travail de plombier professionnel).
Si vous êtes locataire, la remise en état du robinet est à la charge du propriétaire. Ces remarques concernent aussi la prise de courant antique que vous évoquez en forum électricité. Aide sur prise inconnue
Cordialement.

Bonjour Soseace.
Il faut bien évidemment remplacer cette prise, mais auparavant voir comment elle est alimentée et protégée contre les surintensités.
Il y a une reprise des conducteurs vers une autre prise semble-t-il.
On ne voit pas bien si la section des conducteurs est de 2,5 ou 6 mm², mais il semble que ce soit du 2,5 mm².
On pourrait alors trouver sur le tableau de répartition une protection surintensité de 16 ou 20 A. A voir.
Il faut donc lever les incertitudes avant d'intervenir.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un ami expérimenté ou d'un professionnel est conseillée.
Bien entendu on intervient installation hors tension.
Cordialement.

Bonjour koasan. Il n'y aura pas de retour.
L'internaute ayant posé la question n'est pas inscrit, donc ne reçoit pas par courriel l'avis de réponse.
A priori il ne s'est manifesté qu'une fois le 21 mai.
Passons à autre chose.
Cordialement.

Bonjour biziqu62. Vous prenez le problème à l'envers, par exemple le test d'un enroulement moteur.
Déjà il faudrait connaitre de quel type de moteur il s'agit, supposons asynchrone triphasé. Combien a-t-il d'enroulements et comment sont-ils connectés ? Que cherche-t-on à vérifier ?
Bref, avant de fe faire un mesurage, il faut connaitre l'équipement sur lequel on va opérer.

Le paramètre à mesurer. Vous utilisez le terme impédance ; que cela signifie-t-il exactement ? Rappelons qu'il s'agit d'une sorte de résistance, mais en régime sinusoïdal (donc alternatif) mesurée à une fréquence déterminée. Par contre, la résistance se mesure en courant continu ; en alternatif, l'inductance et la capacité présentes dans le dipôle interviennent, alors qu'en continu seule la partie résistive intervient. On peut supposer que vous voulez mesurer la résistance des enroulements du moteur. Brancher les pointes de touche ne suffit pas, il faut savoir comment sont couplés les enroulements; triangle ou étoile On mesurera donc un enroulement dont au moins une de ses bornes est déconnectée.

En conclusion, pour la maintenance d'un équipement il faut en connaitre les composants, leur principe de fonctionnement, les paramètres essentiels. Ensuite il faut mettre en œuvre une technique de mesure adaptée à la mesure d'un paramètre particulier. On n'utilise pas n'importe quel multimètre sans savoir comment il travaille, au moins dans ses grands principes.
On doit connaitre l'ordre de grandeur du paramètre à mesurer L'impédance (terme faux) d'un enroulement moteur ne s'exprime pas en M. ohms.

Conclusion : vous ne pouvez pas être lâché dans la nature tant que vous n'avez pas acquis des connaissances théoriques sérieuses concernant les équipements sur lesquels vous allez travailler : moteurs à courant alternatif, à courant continu (il y en a encore), électrovannes, etc. etc.
Sans oublier tout ce qui touche à l'alimentation électrique des systèmesLes techniques de mesurage s'apprennent également au cours de la formation théorique. Il ne suffit pas de sortir un multimètre de la caisse à outils, faire un mesurage, et croire ce qu'indique l'appareil.

Bref, en quelques lignes on met l'accent sur les connaissances théoriques indispensables à acquérir avant d'effectuer une mesure quelconque.

Il y a un gros travail en salle avant d'enfiler le bleu et d'aller sur le terrain.

Votre niveau de formation initiale influera sur vos capacités à acquérir rapidement ou non les connaissances du métier.

On mesure plus souvent des résistances que des impédances. On ne mesure pas on ne sait trop quoi sur un appareil qui "envoie" des mV.

Cordialement.

Bonjour Fidoune. Il se trouvera bien un contributeur du forum apte à vous donner quelques explications en couleur si vous joignez la notice lors d'un prochain envoi.
Cordialement.

Bonjour. On ne peut répondre à votre question ne sachant pas ce que peut être un boitier manuel.
Dans tous les cas, le thermostat électronique traite une information de température donnée par un capteur en liaison avec le fluide ou à proximité immédiate du radiateur pour ce qui est de la température ambiante.
Il ne s'agit pas que le fluide chauffe anormalement.
Essayez de savoir si cette modification est possible, d'après ce que dit la notice du thermostat. Cela restera, de toute façon, un bricolage, peut-être peu sûr, et inesthétique si le boitier n'est pas compatible.

La marque citée est, comme beaucoup, pas ou peu connue, à la durée de vie incertaine comme vous l'avez constatée, ou sans SAV ou encore avec des pannes répétitives rapportées par les internautes.
Il est préférable de choisir des appareils d'une des grandes marques régulièrement citées sur le forum quand il s'agit d'équiper un habitat privilégiant la fiabilité, l'efficacité et l'absence de soucis.
Vous faites au mieux.

Cordialement.