Profil du membre ClimGO
Actuellement
10 211
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit ClimGO

a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Si l’eau de chauffage atteint bien 80 °C côté radiateurs, mais que l’eau sanitaire reste à 20 °C, alors le souci vient probablement du circuit ECS (eau chaude sanitaire).
Sur ce type de chaudière fioul Saint Roch Optimelior 90, trois pistes classiques à vérifier :
1. Vanne trois voies bloquée :
Elle peut rester en position chauffage uniquement et ne plus basculer vers le circuit eau chaude. À tester manuellement ou en contrôlant l’actionneur.
2. Détecteur de débit ou sonde ECS défectueuse :
Si la chaudière ne “voit” pas que vous tirez de l’eau, elle ne déclenche pas le brûleur pour l’ECS. À tester avec un multimètre.
3. Échangeur sanitaire entartré :
Avec l’âge, il peut se boucher partiellement ou totalement. Si l’eau circule mal, elle ne chauffe pas même si la chaudière fonctionne.
Si l’eau de chauffage atteint bien 80 °C côté radiateurs, mais que l’eau sanitaire reste à 20 °C, alors le souci vient probablement du circuit ECS (eau chaude sanitaire).
Sur ce type de chaudière fioul Saint Roch Optimelior 90, trois pistes classiques à vérifier :
1. Vanne trois voies bloquée :
Elle peut rester en position chauffage uniquement et ne plus basculer vers le circuit eau chaude. À tester manuellement ou en contrôlant l’actionneur.
2. Détecteur de débit ou sonde ECS défectueuse :
Si la chaudière ne “voit” pas que vous tirez de l’eau, elle ne déclenche pas le brûleur pour l’ECS. À tester avec un multimètre.
3. Échangeur sanitaire entartré :
Avec l’âge, il peut se boucher partiellement ou totalement. Si l’eau circule mal, elle ne chauffe pas même si la chaudière fonctionne.
29 juillet 2025 à 21:18

Bonjour.
Merci pour les photos, c’est très parlant.
Vous avez déjà fait un excellent triage des pistes classiques.
Voici quelques éléments qui pourraient vous aider à avancer :
Capteur de pression :
• Même après changement, si le code F9 persiste malgré un capteur neuf, il faut s’assurer que la pression hydraulique transmise à ce capteur est bien réelle.
• Autrement dit : s’il y a de l’air dans la boucle primaire ou un problème de circulation (pompe ralentie, bouchon partiel), le capteur renvoie une fausse info.
Carte mère (ou connectique) :
• Si vous avez nettoyé les broches du capteur sur la carte mais que l’erreur revient, je vous recommande de tester la tension d’alim du capteur (souvent 5V ou 12V) et son retour signal (souvent une tension variable selon la pression réelle).
• Si l’un des deux est absent ou incohérent, c’est probablement la carte ou un défaut de soudure.
Capteur de surchauffe (téton plastique qui ne s’enfonce pas) :
• Si ce capteur est bloqué en position de sécurité, il empêche la chaudière de redémarrer, même si le circuit pression est bon.
• À tester en le débranchant momentanément (code erreur différent normalement si HS ou absent).
Merci pour les photos, c’est très parlant.
Vous avez déjà fait un excellent triage des pistes classiques.
Voici quelques éléments qui pourraient vous aider à avancer :
Capteur de pression :
• Même après changement, si le code F9 persiste malgré un capteur neuf, il faut s’assurer que la pression hydraulique transmise à ce capteur est bien réelle.
• Autrement dit : s’il y a de l’air dans la boucle primaire ou un problème de circulation (pompe ralentie, bouchon partiel), le capteur renvoie une fausse info.
Carte mère (ou connectique) :
• Si vous avez nettoyé les broches du capteur sur la carte mais que l’erreur revient, je vous recommande de tester la tension d’alim du capteur (souvent 5V ou 12V) et son retour signal (souvent une tension variable selon la pression réelle).
• Si l’un des deux est absent ou incohérent, c’est probablement la carte ou un défaut de soudure.
Capteur de surchauffe (téton plastique qui ne s’enfonce pas) :
• Si ce capteur est bloqué en position de sécurité, il empêche la chaudière de redémarrer, même si le circuit pression est bon.
• À tester en le débranchant momentanément (code erreur différent normalement si HS ou absent).
29 juillet 2025 à 21:16

Bonjour Gérald,
Si vous avez bien dévissé toutes les vis visibles autour de la pièce n°5 (cache principal), il s’agit très probablement d’un classique.
Si vous avez bien dévissé toutes les vis visibles autour de la pièce n°5 (cache principal), il s’agit très probablement d’un classique.
29 juillet 2025 à 21:09

Pour une climatisation de type inverter, il est effectivement plus économique de la laisser allumée en continu avec une température légèrement ajustée, plutôt que de l’éteindre complètement et la relancer après quelques heures.
Pourquoi ? Car l’inverter régule en vitesse variable : une fois la température atteinte, elle consomme très peu en mode maintien. En revanche, l’arrêter totalement oblige à redémarrer fort → ce qui demande un pic de puissance inutile.
Donc :
• Réduisez la température de consigne de 1 à 2 degrés quand vous vous absentez,
• Et évitez de l’éteindre complètement sauf si vous partez plusieurs heures (type journée entière ou vacances).
Installateur certifié basé en Gironde, j’interviens régulièrement sur ces questions de consommation et réglages pour optimiser le confort sans gonfler la facture.
Pourquoi ? Car l’inverter régule en vitesse variable : une fois la température atteinte, elle consomme très peu en mode maintien. En revanche, l’arrêter totalement oblige à redémarrer fort → ce qui demande un pic de puissance inutile.
Donc :
• Réduisez la température de consigne de 1 à 2 degrés quand vous vous absentez,
• Et évitez de l’éteindre complètement sauf si vous partez plusieurs heures (type journée entière ou vacances).
Installateur certifié basé en Gironde, j’interviens régulièrement sur ces questions de consommation et réglages pour optimiser le confort sans gonfler la facture.
29 juillet 2025 à 21:03
