Bonjour.

Votre simple vitrage plombe le bilan thermique: 6W/m² /°C pour du simple vitrage => il vous faut 3600W juste pour les pertes des fenêtres par 2°C extérieur.

D'autre part, quand toutes vos unités intérieures sur UI1 sont allumées en mêmes temps, chacune brasse 4.9m3/minute en vitesse minimum (SILENT), ça fait 1500m3/heure au total. Pour souffler de l'air à 35°C avec un tel débit et des pièces à 15°C il faut une puissance de 10.5kW, normal que votre machine n'y arrive pas par 2°C extérieur, et normal qu'elle dégivre toutes les heures en tournant à fond...

En plus vous avez des plafonds hauts (n'est-ce pas ?) donc en vitesse Silent l'air chaud va rester en haut... ça s'annonce compliqué à mon avis.

Essayez d'allumer seulement 2 ou 3 unités intérieures dans les chambres en vitesse Silent le temps de réchauffer un peu et qu'elles se mettent à cycler on/off, et d'allumer ensuite les autres une après l'autre...
Mais à mon avis la répartition des puissances ne vous permettra pas de tout chauffer à 20° avant isolation des fenêtres :
Vous serez obligé de mettre en LOW ou MEDIUM dans les deux grandes pièces et il ne restera pas de puissance pour les 3 autres, l'unité extérieure va être à genoux après chaque dégivrage quand toutes les pièces voudront chauffer en même temps.

Sinon déplacer le thermostat à proximité du poelle: dès qu'il fonctionne ça coupe la pac et combiner ceci avec une baisse de la consigne.
Si vous voulez exercer un contrôle absolu de ce qui se passe il faut piloter à la main ou faire du bricolage domotique.

Bonjour,

C'est une vaste question... La consommation d'électricité est déterminée par plusieurs facteurs :

- La quantité de kWh de chauffage produite par la PAC (que vous pouvez diminuer en baissant les consignes).
- Le rendement de la PAC, qui dépend de la température extérieure, de la quantité de chaleur produite, de la température à laquelle cette chaleur est fournie, du fait que ça cycle ou que ça fonctionne en continu, etc... (température de l'air soufflé). Le COP est d'autant meilleur que la température d'air soufflé est basse, la gamme de température allant de 38°C à 50°C, je pense, sur un multisplit.

Scénario 1 : vous baissez fortement la consigne la nuit et remontez en confort le matin.
- Vous gagnez car la température moyenne du logement sur la journée est plus basse, donc le besoin total de chauffage est plus faible. Si votre logement a une forte inertie et que la chute de température est modeste, en fait vous ne gagnez pas grand-chose car la moyenne sur la journée ne va baisser que de 1°C au maximum, donc le besoin en chauffage va baisser de 5% par exemple à 0°C. Si la température chute beaucoup, vous gagnez plus.
- Vous perdez car à la remontée, la machine tourne à pleine puissance et avec un air soufflé probablement très chaud, donc le rendement est dégradé, au moment où les températures extérieures sont les plus froides. Si l'inertie est grande, pour remonter à la température de confort, il faut réinjecter toute la chaleur que vous n'avez pas mise pendant la période d'arrêt... Le COP peut être amélioré en mettant la ventilation au maximum, la machine va produire une quantité de chaleur similaire avec un air soufflé moins chaud, donc un rendement meilleur.

Scénario 2 : vous laissez en continu.
La machine va probablement tourner en cyclant de temps en temps avec une température de soufflage plutôt basse. Si les températures sont basses, ça va tourner en continu, bon rendement, et s'il fait doux, ça va cycler donc moins bon.

En conclusion, avec un logement à forte inertie, la baisse de consigne la nuit sera plutôt néfaste par temps froid. Par temps plus doux, vous pouvez laisser descendre un peu plus la nuit. Le COP est meilleur car au lieu de cycler en permanence, la machine va être totalement arrêtée la nuit et fonctionner en continu pour remonter la température le jour. Si l'inertie est faible, vous gagnez plus à couper la nuit par temps froid, mais il faut prendre garde au point de fonctionnement de la PAC pendant la remontée pour être dans de bonnes conditions de COP... notamment en mettant la ventilation au maximum. En appartement, c'est encore plus compliqué car si votre température est inférieure à celle du voisin, il va vous chauffer...

La stratégie optimale consisterait à couper la nuit et à redémarrer à l'heure "qui va bien" avec la PAC à son point de fonctionnement optimal pour rejoindre la température de confort à l'heure voulue. Le problème est que ce point de fonctionnement n'est pas facilement contrôlable sur la PAC air-air... en fait, il faudrait mettre une limitation sur la puissance électrique consommée.

Je vous donne un exemple pour le rez-de-chaussée de ma maison : par 2 degrés extérieurs, si je coupe totalement le chauffage la nuit, la température tombe de 20 à 14 degrés en 8 heures. Si le reste du temps je chauffe à 20°C, j'obtiens une moyenne sur 24 heures de 18°C dans la pièce, soit 2 degrés de moins que la température de confort. Donc je gagne 12% d'énergie de chauffage (2 degrés sur 18 degrés de différence).
Donc baisser de 6 degrés la consigne la nuit permet de baisser de 12% la quantité de chaleur nécessaire sur 24 heures.

Bonjour.
Il y a je pense deux connecteurs sur le gainable: un connecteur "sortie", indiquant à un appareil extérieur l'état de fonctionnement du gainable, et un connecteur "entrée", permettant de forcer le mode marche ou arrêt du gainable.
Les deux sont configurables pour entrer ou sortir différents signaux.
C'est le deuxième qu'il faut utiliser, et en effet, le connecter à la "sortie M/A" du delta Dore.
Sur mon gainable l'interprétation du signal entrée est configurable (marche forcée, arrêt forcé, etc).
Il faut regarder dans le manuel d'installation et éventuellement configurer l'entrée "correctement" je suppose.
Cordialement.

Bonjour,

La notification de vos messages se trouvait dans mes spams, je suis désolé...
N'étant pas professionnel, je ne suis pas bien placé pour vous conseiller.
Néanmoins, j'ai un a priori défavorable sur la combinaison d'une unité extérieure multisplit avec une seule unité intérieure (MXZ-2F53VF4) : d'après les informations que j'ai pu glaner, la modulation de puissance sur les multi-splits est nettement moins souple que sur les mono.
Si l'objectif n'est pas d'ajouter une unité plus tard (ce qui ne sera de toutes façons pas possible sans changer l'unité intérieure proposée), sélectionnez une unité extérieure de type monosplit...
Pour le reste, je n'ai pas d'avis. Le dimensionnement de la puissance est un élément très important...
J'ai le sentiment que Mitsubishi est généralement considéré comme un excellent matériel, et j'ai été très satisfait du mien.

Hum, d'un point de vue énergétique, il vaudrait mieux alors éteindre la pac et mettre votre radiateur dans votre habitation ! (donc non ne mettez pas de chauffage sur votre unité extérieure et ne limitez pas le flux d'air).

Le capotage est destiné à éviter que le vent ne frappe directement l'échangeur de la pac et perturbe les dégivrages ou le flux d'air du ventilateur...
Sur une installation en état de fonctionnement normal, le dégivrage ne pose pas de problème particulier.
Chez moi il n'y a guère eu que quelques épisodes de neige (problème résolu avec un petit toit pour éviter que la neige ne tombe directement sur l'unité extérieure) et brouillard givrant qui ont causé des dégivrages trop fréquents à mon goût.

Bonsoir.

En effet, je pensais que vous vouliez couper l'alimentation au disjoncteur pour économiser le courant consommé en veille.
C'est cela qui je pense est potentiellement dommageable à la longue.
En revanche vous pouvez évidemment faire comme vous voulez avec les télécommandes (allumer/éteindre).

Bonjour.

L'électronique est conçue pour fonctionner en permanence.
Il y a comme vous le dites la "réchauffe carter" qui s'allume généralement en-dessous de 0° et empêche la migration de fluide dans le carter du compresseur, mais si vous branchez 6 heures avant d'allumer, pas de problème.
Pour le reste, on ne trouve évidemment rien de très précis dans les documentations.
Selon moi, couper pour moins de 48 heures est dommageable pour au moins une raison (c'est une supposition): lors de la remise sous tension il y a je suppose un fort appel de courant qui fatigue probablement l'alimentation électronique (recharge des condensateurs des alimentations haute et basse tension).
Le même argument s'applique aux ampoules à led et explique pourquoi elles ont une durée de vie limitée en termes de cycles allumage/extinction mais pour les leds c'est écrit sur le paquet...

Bonjour.

J'ai aussi un multi Fujitsu Atlantic, mon split mural a aussi naturellement tendance à faire des cycles même si la température de consigne n'est pas atteinte, par contre avec de la patience la température ambiante finit par rejoindre la consigne.
Est-ce le cas chez vous ?
Qu'aviez-vous auparavant comme installation ?
Essayez de forcer une ventilation plus forte.
Le problème est peut-être le suivant: avec température ambiante basse et une consigne élevée (16 et 20 par exemple), le split va souffler de l'air très chaud (50°C), et cet air stagne au plafond si la ventilation n'est pas assez forte.
Le capteur de température se trouve en principe au-dessus de l'échangeur du split.
Ce n'est pas idéal pour le chauffage.

A defaut d'une meilleure idée, à votre place je tenterais un capotage de l'unité extérieure pour limiter l'exposition au vent.

Bonjour,
Les conditions de brouillard proche de 0°C sont les plus difficiles pour le dégivrage. Ce que j'ai vu dans certaines conditions chez moi, c'est que ça peut parfois givrer sous forme de "neige" à l'entrée de l'échangeur, bloquant très rapidement le flux d'air. L'unité dégivre alors très souvent en produisant finalement peu d'eau à chaque fois. Le dégivrage n'est pas long mais la machine ne fonctionne que peut de temps. Par conséquent, quand elle fonctionne, elle doit tourner à fond ce qui accélère la formation de givre... Mon avis: dans les régions où on a souvent du brouillard givrant mais une température de base pas très basse (-5°C) il vaut mieux surdimensionner un peu, sinon ça coince vers 0°C. Peut-être vérifier que l'échangeur n'est pas exposé au vent ?

Bonjour,
Du moment que la durée des phases de chauffage dépasse 15 minutes, le cyclage on off a assez peu d'effet sur le COP.
Si c'est un multisplit, cela peut même être mieux pour la consommation que le chauffage soit en pause la moitié du temps (cela dépend de ce que font les autres unités).
Par contre, cela peut faire une sensation de chaud/froid que cela fonctionne et s'arrête.
Personnellement, je préfère un fonctionnement continu pour le confort.

Bonjour.

La consommation est mesurée par un compteur d'énergie modulaire placé dans le tableau électrique.
Les températures sont mesures par des capteurs placés un peu partout (dont dehors).
Tout est enregistré périodiquement par un montage Arduino+Raspberry Pi, ce n'est pas à la portée du premier venu mais il existe des modules domotique tout faits qui font ça aussi, si ça vous intéresse...

Vous pouvez peut-être retrouver un historique des températures près de chez vous via https://www.infoclimat.fr/, mettez votre ville dans la recherche...
Il y a une API qui permet de récupérer tout l'historique des températures si vous savez un peu bricoler web...

Pour baisser la conso, le premier levier consiste à baisser le plus possible la température intérieure: coupez ou baissez quand vous n'êtes pas dans la pièce par exemple.

Cordialement.

Hum, désolé le logiciel crée un fichier png avec transparence, et le forum affiche un fond noir, c'est balaud...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups, les légendes des axes sont inversées...

Deux murs extérieurs, une localisation au nord, aucune autre source de chaleur dans la pièce (ni humaine ni appareil), c'est normal qu'elle ait besoin de nettement plus de chauffage...
A titre pédagogique, voici un graphique tiré de mes 5 années de données accumulées dans mon ancien appartement sur un monosplit. Chaque point représente un jour, en abscisses la température moyenne extérieure sur 24h, en ordonnée la consommation.
Vous voyez que la consommation "clim" explose très vite quand la température moyenne journalière (y compris la nuit) dépasse 30°C (canicule). Pour 4kWh/h de consommation, ça correspond à des températures de 29-30° en été (deltaT de 5°), et des températures moyennes entre 5 et 10° en hiver (donc deltaT=10 à 15°C).
Pour un delta T identique, la consommation en clim est beaucoup plus élevée.
Vous voyez aussi que les températures moyennes journalières inférieures à zéro degrés sont assez rares dans Grenoble depuis 2015.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous avez une grande pièce et une stratification importante je vous propose la bidouille que j'ai utilisée dans mon appartement précédent et que je reproduis dans mon salon :
- Vitesse 3 barres (plus vite que auto), fixe, souffler à l'horizontale, pas vers le bas (si si ! attendez la suite...)
- Installer sous le split mural, un peu décalé horizontalement, au niveau du sol, un ventilateur (silencieux), capable de brasser entre 1000 et 1500m3/h, le faire souffler vers le haut pour que l'air arrive au plafond à côté du split et soit aspiré par celui-ci. Faites un essai et si vous êtes convaincu, investissez dans un ventilateur sur pied avec un moteur DC, ils sont très silencieux, économes et réglables en vitesse jusqu'à très bas.
Ça vous servira en été aussi... Sinon il y a le ventilateur de plafond avec un mode hiver, je n'ai jamais essayé.

Résultat : L'air chaud va aller jusqu'aux bords opposés de la pièce et descendre lentement, le split aspire un air un peu plus froid. Le confort est excellent je trouve.

Si le résultat est un fonctionnement continu du split et pas un cyclage, le cop sera meilleur car la même quantité de chaleur est produite avec un air soufflé moins chaud.
Une règle avec les mains, augmentez la vitesse jusqu'à ce que la température de l'air soufflé passe en-dessous de 40°C en régime stabilisé (quand la pièce est à température). Il faut logiquement augmenter la vitesse quand il fait plus froid.

Ces chiffres de consommation vous amènent dans les eaux d'un logement catégorie énergétique C juste en dessous de D...
Ça colle avec ce qu'on vous a vendu ?
La chambre 2 semble en effet le "point faible". Est-elle occupée tout le temps ?
Dans le cas contraire coupez-y le chauffage le plus possible au moins pour faire un essai et voir sa contribution au total.
Autre idée, mettez-y un petit radiateur électrique de 600W (genre petit radiateur à huile de 2kW sur roulettes en position mini), avec un compteur d'énergie.

Bonjour,
Votre analyse des données en froid me semble biaisée: 35-40° est la température max journalière, atteinte 3 heures par jour avec un retour en dessous de 20° la nuit n'est-ce pas ?
Ce qui compte c'est la température extérieure moyenne sur 24h, pas le max. Cette température moyenne est peut-être de 28°C ou 30° ce qui fait une différence intérieur extérieur de 4 à 6°C, pas 10 à 15... il faut juste ajouter la chaleur produite à l'intérieur de l'habitation par les personnes (100W par personne) et les machines.

Le calcul des degrés jours combiné à la consommation de gaz que vous m'avez donnée conduit à 70kWh par jour de besoin de chaleur pour une température extérieure moyenne de 5°C (j'avais dit 46kWh pour 10°C).
114kW ça me semble très très sur-estimé. A mon avis vous avez vraisemblablement un COP moyen de l'ordre de 3 à cause des conditions de fonctionnement de la machine (vraie vie et pas un test en labo, pareil que la consommation des voitures...). Sur mon tri-split, à zéro degré, je fais fonctionner l'unité salon seule en Quiet avec un air soufflé à 40°C, et je trouve un COP à peine supérieur à 3 alors que je suis très en-dessous de la puissance max de la machine. Le COP s'améliore nettement dès que je fais fonctionner deux unités sur 3 en même temps... donc un COP de 3 ou moins est tout à fait possible même dans des conditions pas extrêmes du tout.

Différence entre froid et chaud : non il n'y pas d'air qui rentre, en aucun cas, juste du gaz frigo qui circule en circuit fermé dans les tuyaux (sauf des systèmes très particuliers qui font en même temps office de VMC mais vous seriez au courant vu le prix...). Par contre, comme déjà expliqué, en froid l'UI peut moduler arbitrairement bas la puissance de refroidissement, avec un rendement d'autant meilleur que la puissance est basse. En chaud, l'air sera toujours soufflé à au moins 35-40°C, donc une unité ne peut pas produire moins de 1.5kW à 2kW en chaud ce qui est énorme pour une petite pièce. De plus, les vannes de réglage étant côté liquide il est possible d'arrêter totalement la production de froid pour les unités qui ne demandent rien. En chaud ce n'est pas possible, même les unités à l'arrêt dégagent de la chaleur et ceci peut causer une perte de rendement.

Bonjour.

Je connais au moins trois types de "résistances de chauffage":
- La réchauffe carter, dont vous parlez, pour éviter l'accumulation de fluide frigo liquide dans le carter, aujourd'hui mise en œuvre par excitation des enroulements du compresseur via l'électronique inverter => 50W environ ?
https://www.achrnews.com/articles/136837-crankcase-heaters-can-help-to-prevent-refrigerant-migration
- La résistance de dégivrage du fond de panier de l'unité extérieure (présent par exemple sur Mitsubishi hyper-heating msz-fh35-vehz, 140W)
- Les résistances d'appoint électrique (surtout sur PAC air-eau) quand la puissance de la PAC est insuffisante.
Cordialement.

J'oubliais un argument de poids concernant le SEER : en chaud, la PAC refusera le plus souvent de souffler de l'air à moins de 35°C (cela dépend des modèles), car moins chaud, l'air en mouvement donnerait plus une sensation de froid que de chaud.
Cela dégrade le COP notamment à charge partielle car la pompe à chaleur ne peut pas fonctionner à des régimes très bas.
En froid, ce n'est pas un problème, l'inverter peut librement faire baisser la fréquence très bas pour s'adapter à la demande.

Bonjour, à mon avis : si vous vous accommodez du bruit supplémentaire et du courant d'air, augmentez la vitesse de ventilation, cela devrait améliorer le COP moyen et l'homogénéité de température dans la pièce.
Si la PAC commence à cycler on/off (par temps moins froid), revenez à une ventilation plus faible.
Cordialement.

Bonjour.

@Fl0rient: L'intitulé des chiffres est "électricité", c'est donc une consommation d'électricité, pas une production de chaleur.
D'autre part ça ne peut être qu'une estimation: c'est comme si vous me disiez, je mange des lasagnes pour alimenter mes organes, mon bras gauche en a consommé 20g, mon bras droit 30 et mon cerveau 70... ça n'a pas vraiment de sens...
Les lasagnes (électricité) sont transformées par l'estomac (compresseur) en glucose (fluide frigo vapeur sous pression), transporté aux muscles (tuyaux) et transformé en travail dans les muscles (échangeur intérieur)... bref...
Le SEER est deux fois supérieur au COP parce que :
- Le besoin saisonnier en froid dans nos régions est faible, les températures max typiques sont 35°C disons soit un delta T de 10° alors qu'en chaud, la grosse majorité de la chaleur sur une année est produite lorsqu'il fait autour de zéro degrés, soit un delta T de 20°C.
- 30kWh par jour c'est pas très normal s'il fait >7° chez vous, la PAC fonctionne probablement avec une efficacité assez basse pour une raison à déterminer... ou alors vous chauffez vos voisins du dessus sans le savoir.

Dans un immeuble le couplage entre étage est très fort: augmenter de 1° la température intérieure augmente votre contribution au chauffage du voisin autant que si la température extérieure baisse de 5° (il n'y a pas d'isolation entre les étages).
Chauffer à 22 si votre voisin du dessus est à 18° coûte cher! Vérifiez la température de l'air au niveau du plafond chez vous, si ça stratifie, ça peut être le cas...

C'est très difficile de donner des préconisations... Ca dépend énormément de vos habitudes, de l'usage des différentes pièces et de votre exigence de confort. Je suis moi même en pleine expérimentation pour trouver le meilleur compromis confort/consommation.
Pour vous donner une idée de ma stratégie perso:
Ma maison a très peu d'inertie, donc la stratégie actuelle consiste à couper totalement le soir ou dès qu'on quitte la pièce de vie, et je remets en route à l'heure qui va bien pour qu'il fasse une température acceptable au réveil ou au retour le soir.
Il y a juste les chambres où on ne laisse pas descendre en dessous de 18° (les enfants se réveillent encore dans la nuit c'est pas très agréable de se promener dans un frigo...)
Pour limiter le stress sur la machine (et le bruit), la puissance est contrôlée par une bidouille pour que la machine tourne à peu près à 60% de sa puissance max, j'ai par ailleurs réglé les "dip-switchs" de l'unité extérieure pour limiter la conso max à 10A.
Exemple ce matin, il fait 2°C dehors, la température dans le salon est tombée à 15°C dans la nuit, je remets en route à 5h du matin au salon (conso 1400W), il fait 19° vers 8h et ça continue à monter doucement, je stabilise à 20. Dans les chambres, la consigne est à 19(eco) quand on y est et la température oscille entre 18 et 19, le gainable s'est allumé 3x20mn dans la nuit. Quand on y est pas je coupe, il faut remettre environ 2h avant pour remonter à 19-20°.
Conso électrique depuis minuit: 12kWh. Là tout de suite, ça chauffe juste au salon, le split du salon est en "quiet" et la pac consomme 700W.

En résumé, la stratégie consiste à "couper dès qu'on a pas besoin", "remettre en route avec l'avance nécessaire pour être confort quand on a besoin", et "brider la machine pour rester dans les meilleures conditions de rendement possibles" (en gros, fonctionnement le plus continu possible avec une température de soufflage qui ne dépasse jamais 40°, jouer sur la vitesse pour moduler la puissance).
L'optimisation n'est pas évidente. Exemple : si on veut avoir chaud le matin au petit dèj avant de partir au boulot (13° c'est un peu dur...), deux stratégies :
- chauffer moins fort mais plus longtemps pour avoir un bon COP
- chauffer très fort mais pas longtemps pour ne pas réchauffer les murs mais juste avoir de l'air chaud. COP moins bon parce qu'on fait tourner la machine à fond... mais au final potentiellement consommation plus faible.

Ma suggestion : expérimentez, et donnez-vous les moyens de mesurer objectivement l'effet de vos essais (mesures des température et consommation de la machine).

Bonjour,
C'est bien une "consommation d'électricité" qui est donnée par l'appli ? pas une "production de chaleur" n'est ce pas ? (je n'ai pas ce système et je ne le connais pas).
Ces valeurs sont forcément des estimations potentiellement assez grossières. La somme des valeurs devrait être correcte, la répartition c'est moins sûr. C'est le compresseur à l'extérieur qui consomme 80% de l'électricité et l'appli "devine" comment attribuer cette consommation aux différentes UI. Ca serait plus intéressant à la limite d'avoir la valeur de la "chaleur produite" si vous l'avez, ça par contre c'est évaluable facilement avec la température échangeur, la température ambiante et la vitesse des turbines, connue par les unités...

Bonjour,
"Est-ce que la PAC va stopper à température de consigne ?": en principe oui, sauf problème :)
"Est-ce que le mode FAN Auto intègre la vitesse QUIET ?": sur les clim que j'ai pu observer, non.
"Est-ce que la vitesse FAN est liée à la consommation électrique ?": indirectement....

L'unité intérieure réclame "plus ou moins de chaud" en fonction de la différence entre la consigne et la température actuelle. Quand elle réclame "plus de chaud", le compresseur va tourner plus vite ce qui fait augmenter la pression et la température dans toutes les unités intérieures. Le COP est alors moins bon et les autres unités vont faire des cycles plus courts car elles produisent plus de chaleur que ce qui est requis. Quand elle réclame "moins de chaud", si la température de soufflage est déjà basse (<35°C disons, 38 chez moi), l'unité se met directement en pause, il n'y a pas d'étage intermédiaire.
Conclusion: si la température de soufflage augmente au-delà de 40°C, c'est qu'une unité a une demande supérieure à la "base", vous avez intérêt pour augmenter le rendement à augmenter la vitesse de soufflage (pour produire la même chaleur avec plus de débit mais une température moins élevée).
Si par contre les unités cyclent on-off et si la température de soufflage est déjà au minimum (35-40°) c'est que la demande est inférieure à la puissance minimale, vous avez intérêt, si vous le pouvez, à baisser la vitesse de soufflage.
En principe, pour un système bien dimensionné, vous allez vous apercevoir que c'est une vitesse assez basse qu'il faut sélectionner en régime permanent pour remplir ces critères, et donc vous allez avoir de la stratification=> dilemme.

Bonjour,
à Pau ou Tarbes, si la température intérieure est de 20°C en moyenne (hypothèse) (confort permanent), le nombre de degrés-jours de chauffage est de 2400 (2000 pour 18°C à l'intérieur). Pour une consommation de 11000kWh (admettons un rendement de chaudière), cela donne 4.6 kWh de chaleur par degré.jour. Donc s'il fait 10°C dehors en moyenne sur 24h, vous devez chauffer 46kWh pour arriver à 20°C, ce qui donne entre 11 et 15kWh d'électricité si le COP de la pac est compris entre 3 et 4....
A la très grosse louche... pour l'appartement moins bien isolé...
Vous grimperiez à 30kWh d'électricité par jour pour des températures qui frisent le zéro degrés.

Vos symptômes sont étranges. Quand vous dites "surconsomme", vous avez à la fois l'appli qui vous indique une consommation importante de l'unité et une température ambiante élevée ? ou la consommation affichée est décorrélée de la température ? La température affichée par l'appli est-elle cohérente avec le ressenti dans la pièce ?

Je sens que c'est pas simple en effet :(

Bonjour,
je reviens sur votre problème de manque de chaleur produite par la machine. J'ai un peu observé mon multi-split récemment posé et je peux vous dire ce qu'à mon avis vous devriez voir.
Votre machine peut produire autour de 8kW jusqu'à -5°C théoriquement.
Si vous allumez les 4 unités intérieures, cela fait 2kW par unité.
Si vous voulez que ces unités soufflent de l'air chaud (à 35°C), avec un air ambiant à 18°C, cela fait un deltaT de 17 degrés. La puissance produite est Débit[m3/h]/3600*deltaT*1,256 en kW.
Par conséquent, on trouve que le débit d'air correspondant est de 340m3/h, ce qui correspond à une vitesse un peu inférieure à "PV" petite vitesse, juste au-dessus de "silence".
Essayez donc de mettre vos quatre unités en "silence", l'air devrait alors sortir autour de 40°C, ça va vous sembler ridicule comme impression de débit d'air mais vous avez réellement ce que vous avez payé: 2kW de chaleur sur chaque UI... pour théoriquement 2kW électriques consommés.

Pesez le bois que vous passez dans le poêle : 1kg de bois produit entre 3 et 4kWh s'il est bien sec... 2kg par heure égale (à la louche) la chaleur produite par votre PAC (en théorie).

Quand je vous demandais la déperdition, j'entends "quelle est la puissance de chauffage en Watt nécessaire au maintien de la température stable à 19°C pour une température extérieure donnée ?". Le fait que ça descende de 1°C par heure ne donne pas cette info. Une consommation annuelle de gaz peut donner une idée de cette déperdition.

Le besoin en climatisation est beaucoup plus faible qu'en chauffage (40° dehors pour 24 dedans ça fait une différence de 16°, et si le chauffage est dimensionné pour -10° extérieur, ça fait une différence de 30°C avec l'intérieur), c'est normal que l'isolation soit suffisante en froid...

Pouvez-vous nous détailler un peu ce que vous avez essayé et ce que ça donne ?
Idées (ce ne sont pas de solutions mais des tests pour comprendre ce qui se passe)
Baisser encore plus la consigne de température
Couper totalement dans les pièces non utilisées, n'allumer qu'au besoin.
Allumer dans une seule pièce, mesurer les températures dans la pièce au cours d'un cycle de fonctionnement (durée du cycle, durée de marche, durée d'arrêt, températures de mise en route et d'arrêt).

Bonjour.

Comme l'a dit Climatisation76, les machines inverter n'utilisent pas de résistance électrique dédiée, le module d'alimentation envoie un courant dans les bobines du compresseur à la place, sans le faire tourner...

Remarque (ne devrait pas avoir de lien direct avec votre problème de surchauffe, mais affecte la régulation quand même) : un multi de 10kW pour 85m², si l'isolation est bien faite, c'est pas un peu trop gros par hasard ?
Comment avez-vous déterminé de la taille de la machine ?
Cordialement.

Bonjour.

Les soucis de régulation de température et de performance sont fréquents avec les gros multisplits. Il y a eu récemment une discussion à ce sujet avec du matériel Mitsubishi.
Je vous suggère de regarder les questions et les réponses apportées ici et d'analyser la situation à la lumière des éléments qui sont donnés là. Il faut commencer par identifier quel paramètre maintient les unités en route bien que la température soit supérieure à la consigne dans les pièces.
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
Ensuite pour avoir un avis objectif sur la performance de la machine il faudrait connaitre la déperdition thermique de l'appartement, ce qui dépend de l'isolation, fenêtre, ventilation... mais aussi de vos voisins du dessous et dessus !
Cordialement.

Bonjour,
Phrase trouvée au chapitre 12 "mise en service" du Guide de Référence Installateur Série Split R32 (notamment modèle 4MXM80A2V1B9) :
"REMARQUE
Effectuez la mise sous tension 6 heures avant le fonctionnement afin que l'alimentation arrive au chauffage de carter et à protéger le compresseur."

Vous avez raison sur un point, ces PACS sont des machines pointues et quand on paye un prix premium pour une grande marque plus une pose qui n'est souvent pas donnée, on peut trouver que ça devrait être plus costaud et marcher mieux... Il y a pourtant beaucoup de gens pour qui ça fonctionne: un appartement ou maison habitée, dès qu'il fait en-dessous de zéro, la machine tourne quasiment en permanence et cette réchauffe carter ne s'active normalement pas beaucoup. Bien dimensionnée et utilisée d'une manière adéquate, c'est très économique mais il est vrai qu'on peut facilement se retrouver dans des situations ou le rendement est mauvais.

Donc vous auriez une consommation des PAC de
(1365+1988+2443+1626+1417)-20*30*5=5840kWh sur l'année, c'est beaucoup en effet.
Pour être dans les clous de la RT2012 il faudrait la moitié à peu près.

Si vous êtes motivé, vous pourriez remplacer la PAC par des chauffages d'appoint électriques pour déterminer quelle est exactement la déperdition de la maison, ça vous donnerait du même coup une estimation du rendement (COP) des pacs. ou peut-être avez-vous des fuites dans les gaines d'air ?

D'autre part où vous trouvez-vous ? région et altitude ?

Bonjour.

S'agit-il de la consommation de toute la maison ou juste la clim ?
SI c'est tout compris, pouvez-vous estimer ce que consomment les PAC seules ?
En RT2012 vous ne devriez pas dépasser 3200kWh d'électricité par an pour chauffage + ECS + éclairage + auxiliaires (ventilation, pompes), donc hors électroménager, jacuzzi et autres piscines.
(50kWh énergie primaire max par m², donc 50/2.5=20kWh/m² d'électricité).

Bonjour.

Supposons que l'installation fonctionne correctement, suivant la conclusion du technicien.
Dans ce cas, pris ensemble vos deux splits produisent 15kW de chaleur lorsqu'ils tournent à puissance nominale à +7°C, pour 150m² de surface. Si cette puissance est juste suffisante, ça veut dire que votre maison a besoin de plus de 25kW de puissance à -10°C, ce qui correspond à un logement très mal isolé.
Est-ce le cas ?
Qu'entendez-vous par "facture exorbitante", pouvez-vous donner quelques relevés de consommation avec les températures extérieures correspondantes ?
Cordialement.

Ceci dit, si votre split consomme 50W en veille, c'est à coup sûr la signature d'un réchauffeur carter...

Bonjour.
J'avais un monosplit Mitsubishi Hyperheating dans mon logement précédent, et il était muni d'un système de réchauffe carter par les bobinages du compresseur (comme décrit par clim76), mais cette réchauffe était désactivée par défaut :
Pour l'activer il faut couper un dip switch sur la carte de l'unité extérieure.
D'autre part je sais que les normes récentes d'économie d'énergie, notamment aux états unis, comptabilisent cette consommation ce qui incite les constructeurs à essayer de s'en passer.
Donc il est fort possible que chez Daikin aussi la phase de préchauffage ait pu disparaître.
Beaucoup de documentations préconisent de brancher plusieurs heures avant de commencer à utiliser.
Si ce n'est pas demandé dans la doc, peut-être que ce n'est pas nécessaire...??

Les 50W en veille par temps froid servent à maintenir le compresseur un peu chaud afin que le fluide frigo ne se condense pas sous forme liquide dans le carter avec l'huile du compresseur.
Si ça arrive et que vous redémarrez (par exemple sans attendre 12 heures après avoir remis le courant), la dépression dans le carter au démarrage va faire violemment bouillir le fluide et un mélange huile/fluide partiellement liquide aspiré par le compresseur => risque de casse du compresseur.
Enfin si j'ai bien compris...
D'un autre côté, certaines marques font maintenant sans réchauffe carter, je ne sais pas comment elles traitent le problème...

Bonjour,
Pour une unité, débit de 450m3/h (vitesse 2, c'est bien celle-ci ?) et (35-19)° de deltaT, la puissance fournie est de P=deltaT*debit*capacite_thermique_de_l'air=(35-19)*(450/3600)*1.256=2500W. Si le cop est de 3 ou plus,
vous devriez avoir une consommation en régime stable inférieure à 800W, mais attention, ce chiffre dépend de la vitesse de ventilation...
Assurez-vous que la consommation est stable pour vos mesures, sinon il faut prendre une moyenne pour avoir un chiffre probant. Vous avez en main toutes les formules pour vérifier si le rendement est conforme à vos espoirs...
Cordialement.

Bonjour, c'est possible si les deux unités intérieures sont en marche simultanément.
Supposons une température d'air soufflé de 40°C (que vous pouvez mesurer), un débit d'air de 2x450m3/h sur les unités intérieures (vitesse 2 sur 4), ça donne une puissance de chauffe de plus de 6kW, pour 1kW.
En vitesse mini (350m3/h) et même température de soufflage on arrive à 4800W. Comme le COP n'est pas miraculeux, 1000W consommés n'est pas aberrant.

Mesurez les températures de l'air soufflé et aspiré, si la différence fait 18° ou plus, dès lors que les deux unités sont en route en même temps, l'unité extérieure va consommer autour de 1000W. Par contre ça chauffe du diable et à 15° extérieur la consigne va être atteinte rapidement et elles vont alors s'arrêter.

Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous préciser les modèles précis qui vous ont été proposés ?
À votre place, je n'accorderais aucun crédit à ces gadgets de purification d'air...
Le filtre est à mon sens trop petit pour avoir un quelconque effet et vous devez vous demander si vous souhaitez payer x euros tous les ans pour remplacer ce filtre dont l'efficacité est impossible à vérifier...
Cordialement.

Bonjour.
Regardez en haut de la page 7 de ce document:
https://www.manua.ls/fujitsu/aryg54lhta/manual?p=7
paragraphe intitulé "room temperature sensor selection".
Il doit y avoir une blague de ce genre pour configurer la sonde... et peut-être une fonction sur le gainable également :
https://manualzz.com/doc/52530430/fujitsu-arhg45lhta-guide-d-installation
page Fr-11 du document, fonctions numéro 42 et 48... j'avoue que c'est assez incompréhensible, apparemment trois façons de régler le même truc...
Un petit coup de fil au support Atlantic-Fujitsu... ?

Bonsoir,
La consommation de chauffage augmente avec la température moyenne intérieure: plus vous baissez les consignes, moins vous consommerez en principe. N'hésitez pas à faire l'expérience de couper complètement s'il ne fait pas froid: si ça descend vite en température parce que vous avez peu d'inertie, ça remontera aussi vite à l'allumage du chauffage. Pour l'instant chez moi je coupe tout la nuit et je remets à 5-6h du matin. Quand il fera plus froid je remettrai en route plus tôt, et encore plus froid: laisser tourner avec une consigne réduite. Quant à la vitesse dans le salon, et autres idées, testez tout ce qui vous passe par la tête (en l'occurrence je ne sais pas prédire l'effet obtenu : ça peut être mieux ou moins bien). Comme vous avez une mesure de consommation, vous pouvez objectivement juger de l'effet obtenu.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai un gainable similaire avec une télécommande infrarouge et la même sonde déportée.
Avez-vous suivi toutes les indications de la notice pour l'installation ?
De mon côté, la sonde déportée remplace la sonde interne du gainable située à l'aspiration.
On débranche le connecteur de cette dernière de la platine et on le remplace par le connecteur de la sonde déportée.
Il y a un petit réglage d'offset à faire pour corriger la température de consigne.

Dans votre cas, il faut probablement annuler, dans la configuration du gainable, l'utilisation de la sonde de la télécommande filaire pour utiliser la sonde "interne".
Vous n'avez plus aucune télécommande connectée à la machine, comment faites-vous pour changer les paramètres et lire les codes défaut ?
Cordialement.

Bonjour.

La consommation électrique mesurée par l'appareil devrait être précise, l'unité extérieure est équipée pour faire une très bonne mesure en principe... (encore faut-il qu'elle soit remontée au module wifi).
Vous pouvez corréler ça avec une lecture du compteur électrique un jour pour vérifier (de préférence la nuit quand rien d'autre ne tourne).
Si ces chiffres se confirment c'est un gain significatif (-27%).

Bonjour.

Les unités murales sont souvent trop puissantes pour les petites pièces, il y a de grandes chances que Quiet soit suffisant jusqu'à des températures assez basses.
Pour la remontée en température par contre, il peut être judicieux de mettre un peu plus fort, sans quoi l'unité extérieure devra fournir des températures d'air plus élevées avec un rendement moins bon.
Concernant votre consommation, essayez encore les deux modes pendant quelques temps et relevez la consommation en fonction des températures extérieures si vous voulez dégager une conclusion fiable.
Bien cordialement.

Bonjour.
Je tente une réponse :
Concernant vos unités extérieures, sont-elles posées sur plots anti-vibratiles (silent bloc) ? Si ce n'est pas le cas, c'est à essayer... Si vous n'entendez les compresseurs qu'à une fréquence particulière, c'est une résonance et ça sera difficile à éliminer complètement (poser les UE au sol, ajouter de la masse béton pour déplacer la fréquence+ silent-blocs...)
Pour l'intérieur pouvez-vous préciser les symptômes "sensation de surpression".
S'agit-il d'une sensation dans l'oreille (comme une voiture qui roule fenêtre ouverte sur l'autoroute et des vibrations de pression) ou des portes qu'on arrive pas à ouvrir parce que l'ai pousse trop fort ?
Si vous avez plusieurs bouches de sorties dans plusieurs pièces il faut à un moment vérifier l'équilibrage (flux d'air) pour que je chauffage soit bien réparti. Ensuite une section de passage suffisante sous les portes pour le retour d'air vers l'aspiration ?
Si la pièce est grande, un passage sous la porte sera insuffisant.
Cordialement.